Вы когда-нибудь были за Полярным кругом? Нет? Тогда я попытаюсь немного рассказать о своём путешествии в Заполярье.
Началось оно с Красноярска, но в этом очерке наш путь по Енисею пойдёт от Туруханска, Первую часть очерка можно прочесть здесь. Путешествовали мы с подругой на белоснежном теплоходе "Александр Матросов" в четырёхместной каюте с двумя милыми девушками.
Енисей начинается рекой Идэр в Хангайских горах Монголии. Впадая в Енисейский залив Карского моря, река заканчивает свой длинный путь. Коренные жители называют Енисей "Иоанесси" - "Великая река".
Туруханск - Северный полярный круг
Покинув Туруханск, теплоход "Александр Матросов" направился к Северному Полярному кругу, который
мы торжественно и весело перешли вечером (66 градусов 33 минуты северной широты), пройдя по реке от Красноярска более полутора тысяч километров. На Енисее этот праздник заменяет День Нептуна.
В нашей августовской поездке Енисей был холодным, поэтому до купания не дошло, нас лишь окропили енисейской водичкой, а ещё угостили шампанским, икрой и вкусными пирогами.
Были спектакль, игры, викторины, и не без нашего участия. Внутреннее ощущение перехода в Заполярье невозможно передать, дыхание захватывало - замерев, мы вглядываемся в горизонт, слушаем корабельное радио и ждём гонга, и вот отдается в берега Енисея теплоходный гудок, капитан поднимает над головой символический ключ от Полярного круга, а следом - многоголосье радостных туристов - это что-то феерическое. До слёз.
После Нижней Тунгуски, Енисей похож на море. Большинство населённых пунктов расположены на высоком правом берегу реки, на левом - низины и болота. Кстати, восточный ветер, дующий с правого возвышенного берега, на Енисее называют каменником.
Путешествие по Енисею имеет свои особенности: здесь мало городов, но вполне достаточно экскурсий и много необычного и интересного. А главное - потрясающая природа! Бывали дни, когда мы вообще не сходили на берег, но скучно не было; и дело ни в общении друг с другом, ни в просмотрах кино или концертах, ни в ежедневных танцевальных вечерах и ни в участии в разных мероприятиях, конкурсах, выставках, а в Енисее!
Могучий и суровый красавец Енисей проходит между двумя изумительными берегами с различной природой. На левом, низком - ели и пихты, на правом, высоком растительный мир более разнообразен: на
наших глазах сосновые боры выселяются таёжными кедрами, а те, в свою очередь, нехотя уступают дорогу красавицам лиственницам, королевам лесотундры. От истока до устья река Енисей проходит через все климатические зоны Сибири.
А какое красивое эхо плывёт над рекою, когда исполняемая туристами песня долетает до высоких гористых склонов!
Зелёная стоянка. Праздник лиственницы
На следующий день нас ждала зелёная стоянка в царстве лиственниц. Нам повезло - удалось потрогать зеленых красавиц. Правда, это была ясельная группа, похожая на ёлочки - взрослые деревья достигают высоты сорока метров при диаметре ствола до полутора метров. Мягкие, чуть смоляные раскидистые лапы-ветви словно нежные одеяльца. Глаз не оторвать.
Лиственницы накапливают энергию и очищают воздух. У многих северных народов дерево почитается как священное. С лиственницами связано множество красивых легенд и сказаний, их считают защитницами.
У кетов есть легенда о том, что первых людей боги предпочитали создавать из древесины. Чтобы люди были долговечными, здоровыми и сильными, боги выбрали лиственницу, но злые духи утопили фигурки деревянных людей и заменили глиняными - хрупкими, слабыми и недолговечными. Но иногда в людях просыпается сильный дух лиственниц.
Кстати, в Парке дружбы народов в США от нашей страны посажена лиственница. А, вообще, эти деревья
считаются самыми распространёнными как в России, так и на планете в целом. Деревья созревают годам к трёхстам, представляете, сколько они знают, сколько видели, как много накопили энергии! Хвою на зиму эти деревья скидывают, но бывают и многолетние ветки.
"Воздух лиственниц - воздух свободы", - писал Евгений Евтушенко.
У них необычный специфический запах, с флёром ладана, сначала кажется странным, а потом освежающим. В переводе с галльского лиственница означает "смолистая". Шишки созревают летом. Нам удалось найти на земле несколько бардово-буроватых шишек. И конечно мы (варвары) прихватили немного
веточек в каюту - запах был непередаваемый!
Прозрачная, как янтарь, лиственничная смола - своеобразное таёжное лакомство, это застывшая сера, она освежает полость рта и укрепляет десны. Торговля смоляной жвачкой принадлежит к старейшему виду
сибирского промысла.
Смола может стекать по дереву или образовывать целые наросты - смоляные шишки, растут они высоко и сорвать практически невозможно, но сера есть немного и на стволах, горьковатая и терпкая на вкус. Вар, который мы жевали в детстве, показался вкуснее, а может, просто привычнее.
Изделия из лиственницы прочные и долговечные, но дорогостоящие - древесина сложна в обработке, и её нельзя переплавлять по воде - утонет от своей тяжести.
И тихо дремлет бор зелёный,
И в спящем в серебре озёр
Ещё стройней его колонны
И нежных лиственниц узор!
И. Бунин.
После ужина был праздник поэзии. Мы с удовольствием посидели, послушали и даже кое-что сами прочли. И каждый день танцы или кино - на в выбор. Кинозал находился в коридоре одной из палуб. Мы редко сморели кино. Потому... что дружили с ребятами из команды - как тут без вечерних свиданий на тентовой палубе, где свидетели - Полярный день, Енисей да его крутые берега.
Следующий день мы были увлечены подготовкой Морского аукциона, а культмассовики объявили выставку таёжных красот. Оля спешно доделывает фигуры из шишек, мы сочиняем историю и все вместе идем сдаваться от имени каюты 76. Туристы народ с выдумкой - много было интересных неожиданных композиций из вроде бы совсем пустякового таёжного материала.
Дудинка
В Дудинку прибыли поздно вечером, пройдя почти две тысячи километров по Енисею от Красноярска. Город расположен за Северным Полярным кругом на Таймырском полуострове на правом берегу Енисея. Это уже тундра, здесь зона вечной мерзлоты и родина северных оленей. Частым явлением бывает пурга, продолжающаяся иногда до нескольких недель.
Дудинка - старинный город, самые ранние упоминания о поселениях в этих краях относятся к 1609 году. В Сибирь русские шли за пушным ясаком. Со временем на месте шкурной вахты вырос городок. В 1935 году неподалеку от Дудинки начали строить Норильский никельный комбинат.
Даже сейчас порт считается закрытым для свободного посещения, мы, в далеком 1975, получали специальные справки-разрешения. Отлично помню порт, краны, мой восторг и удивление от размаха и технической мощности порта, а также длинную лестницу от причала к городу. Возможно, в связи с закрытостью Дудинки, более обширное знакомство не произошло. Увы, ни в Дудинке, ни в Норильске, ни на Диксоне нельзя было фотографироваться.
Местные жители считают Дудинку столицей Таймыра, ведь она почти на триста лет старше Норильска, да и не выжить Норильску без Дудинки - это крупнейший в России и в Арктике круглогодичный морской порт и один из самых крупных в мире. Основная цель - обеспечение нужд Норильского комбината и города Норильска.
В период ледохода порт ежегодно затапливается, лёд сносит абсолютно всё. Поэтому накануне ледохода вся инфраструктура порта (краны, погрузчики и т.д.) на специальных рельсах переезжает наверх на Журавлиную горку. А после ледохода возвращается обратно, где-то во второй половине или даже в конце июня. Единственный порт в мире с такими условиями работы. Впечатление очень сильное - краны, как стая огромных птиц на высоких ногах или стадо жирафов.
Что ещё поразило: теплотрассы! На высоте до полутора метров над землёй, проходящие по городу и на пути движения поезда. Все коммуникации закрывают и обматывают утеплителями. Холода до -60 градусов разрушили бы подземные трубы мгновенно да и проложить обычным методом коммуникации в тундре невозможно.
Абсолютно все здания в городе стоят на сваях - восемь месяцев в году город покрыт ослепительно-белым снегом. Полярная ночь здесь длится 65 дней. В это время весь город блестит в огнях, улицы ярко освещены. А полярный день длится почти три месяца - 83 дня.
Деревьев в Дудинке практически нет, но нас удивили трава и... цветущие ромашки. Оказывается, это символ Дудинки. Если у нас они расцветают в мае-июне, то в Дудинке в конце июля-августе. А ведь это зона вечной мерзлоты!
"Чем дальше на Север, тем беднее пейзажи, но воздействие его сильнее", - писал морской офицер, писатель Виктор Конецкий, которого в Дудинке почитают за рассказы о Севере, за преданность Заполярью. Его творчеству посвящен один из разделов Таймырского краеведческого музея в Дудинке. Но нам там побывать не удалось.
После порта Дудинка Енисей течёт по тундре, по зоне вечной мерзлоты.
От Дудинки до Норильска
По дороге в Норильск всё ниже становятся лиственницы, много карликовых деревьев и стланцев.
В этот период шёл активный провоз продукции из Норильска по железной дороге, возможно, с этим было связано и наше быстрое отправление в Норильск, чтобы успеть проехать между переполненными грузовыми составами.
Железная дорога представляла собой одноколейку. Ехали по тундре мы долгонько потому, что приходилось заезжать в так называемые отстойники - это запасные пути для развода составов - и пережидать, пока промчится товарняк, потом задний ход! И далее в час по чайной ложке. В пути мы были часов семь. Мощь катящихся навстречу товарных поездов потрясала. Несмотря на ночное время, их было хорошо видно - в Заполярье царил Полярный день. Часть пути мы дружно дремали, но всё же заметили решётчатые ограждения вдоль путей - снегозадержатели. Без них зимой движение по тундре было бы невозможно.
Норильск
В Норильск приехали рано утром, в столовой нас накормили завтраком. Было так же пасмурно, как в Дудинке, но нам всё же повезло - свободное время в Норильске мы грелись под лучами Заполярного солнца.
Норильск получил своё имя от названия реки и гор, а они, в свою очередь, от названия шеста - пластины "норило", при помощи которого рыбаки - северяне до сих пор ловят рыбу. Слово "ньорил" с юкагирского переводится как "болота". А норильчане по поводу происхождения названия шутят: "Куда ни пойди, ветер всегда "на рыло" дует".
На территории норильского района поселения были ещё в бронзовом веке - уже тогда люди плавили медь. В XVI-XVII веках её использовали жители Мангазеи.
Талисман Норильска - белый медведь. Заходили ли мишки в город? Не знаю. Вряд ли, слишком далеко от береговой морской линии. Ведь главная пища медведей - тюлени и моржи. А вот на Диксоне бывают.
Норильск удивляет. Это и мощь Норильского никельного комбината, трубы которого хорошо видны из города, и оригинальность городской архитектуры.
Город чистый и красивый, если не рассматривать промышленную зону. Центральная улица оформлена яркими витражами магазинов и радугой фасадов жилых зданий. Такой подход важен для психологического равновесия - полярная ночь приводит к расстройствам психики и развитию гиподинамии. При - 50 с лишним особо не побегаешь и с горок не покатаешься.
За зиму на территории Норильска выпадает до двух миллионов тонн снега, то есть, на каждого жителя приходится, в среднем, по десять тонн снега в год. Зима с долгой полярной ночью, лето - короткое и часто дождливое.
При строительстве города долго изучали розу ветров. Шло строительство ускоренными темпами, с использованием заключенных, в том числе, таких известных, как Георгий Жженов и Лев Гумилев.
При строительстве столкнулись с проблемой похорон. Из-за мёрзлой земли были устроены массовые захоронения на склонах горы Шмидта. Норильчане рассказывают, что в настоящее время в некоторых местах горных склонов можно увидеть выступащие части гробов.
В районе строительства нового города проходили оленьи тропы, трассы создавали для животных серьезную опасность. Установленные ограждения королей тундры не отпугивали, к сожалению, многие олени покалечились и погибли.
Богатства края были открыты ещё в середине девятнадцатого века. Главной кладовой никелевых руд является гора, названная именем Федора Шмидта, российского геолога, академика РАН. Закладка города принадлежит геологу-исследователю Николаю Урванцеву.
Глубина шахт более полутора километров, а температура там доходит до 30 градусов... тепла! То есть, мерзлота, чем глубже, тем теплее. Отправная точка под землёй - пассажирский вокзал, кстати, один из самых глубоких в мире.
Вокруг Норильска много озёр, образованных с древних времён в результате процессов, происходящих глубоко в недрах вечной мерзлоты. Их называют хасыреями, от ненецкого "хасрё" - заболоченное озеро. И вся та часть, за озёрами - их в Норильске несколько - затянута дымом комбината. Из-за специфики производства в воздухе ощущался кисловато-железный привкус.Дым и смог над горой Шмидта нас не удивили и не смутили - мы сами из промышленного Свердловска.
Дома в городе - образчик сталинского монументализма, памятники ушедшей эпохи. Центр Норильска - Ленинский проспект - миниатюрная копия питерского Невского, близлежащие замкнутые дворы-колодцы по замыслу архитекторов защищают от метелей. Опыт, который был приобретён архитекторами страны в Норильске в плане свайного строительства и в условиях вечномёрзлых грунтов, до сих пор остаётся уникальным.
По Норильску нас провезли на автобусе, мы постояли у Вечного Огня, возложили венок к мемориалу Героям Победы, есть в городе и другие памятники, все они установлены на сваях. Удалось немного погулять по центру, по магазинчикам пройтись. Все они внутри такие же яркие и раскрашенные, как и их фасады снаружи. Город напоминает разноцветное домино, стоящее на рёбрах.
В Норильске деревьев нет вообще, зато в изобилии цветочные клумбы. Гид нам пояснил, что эти цветы достаточно морозоустойчивы, потому как менее, чем в десяти сантиметрах от поверхности почвы - лёд. Мы решили проверить. И да! Мерзлота уже с небольшой глубины показала свой "характер". Буквально в десятке сантиметров от поверхности рука ощущает лёд, такой у нас бывает в весеннее время - влажный и скользкий. А в глубину мерзлотный слой может достигать и полутора километров! Подтаивание прекращается с глубины от десяти метров.
Талнах
Около полудня мы сели в автобусы и отправились в строящийся город-спутник Норильска Талнах, расположенный у подножия Хараелахских гор в двадцати четырёх километрах от Норильска. Дорога... та ещё, прямиком по тундре, похлеще наших просёлочных, плюс переправа по жуткому мосту через Норилку.
Зато мы нагляделись на тундру! Мхи, лишайники, кривые тонюсенькие деревца: карликовые ивы и березы, махонькие лиственницы; но пейзаж нельзя было назвать унылым, он был необыкновенным и удивительным - тундра ещё цвела, а приближающаяся заполярная осень уже рассыпала яркими пятнами начинающую созревать бруснику. Нам дали буквально минут пятнадцать погулять по тундре, кустики брусники встретили нас как родные! Обожаю бруснику! Жаль, отведать свежую заполярную ягоду нам не удалось - брусника здесь поспевает ближе к началу сентября. У меня долго хранилась веточка брусничных листьев, сорванная в Заполярье. Кстати, брусника здесь в изобилии, наряду с морошкой.
Талнах называют рудной столицей России. Здесь расположены самые глубокие в России рудники, разработки ведутся на глубине до 1500 метров. В честь первых строителей Талнаха у въезда в город на пригорке установлен памятный знак "Первым!" - палатка из камня и бетона с надписью: "Талнах начинался здесь". На языке коренного народа Таймыра, долган, "талнах" означает "запрет" - в прошлом это место считалось плохим, гиблым.
Талнах - город молодых - современный, светлый, с заполярными особенностями: дома и коммуникации на сваях. Ощущение было, будто попали на ударную стройку - повсюду строительная техника, краны и много молодежи. Стоящие совсем близко горы Хараелахского хребта выглядели впечатляюще. Хараелах с долганского означает "Еловая скала". В честь города был назвал обнаруженный в руде горы Отдельной минерал Талнахит.
В Талнахе нас ждал настоящий сибирский обед. Запомнился он очень хорошо, может, потому, что сильно хотелось есть. Можно было купить пиво, но мы отказались - не пили мы в то время пиво! Дурочки.
Итак, нас угостили бутербродами с юколой из муксуна, сибирским борщом с фрикадельками, мало чем отличающимся от нашего, уральского борща; тушеной олениной с грибами и морковью, брусничным морсом.
Мне досталось два бутерброда! Потому как подруга не ест "такое безобразие". Зато я поделилась с ней грибами из второго блюда. Оказалась оленина мягкой и сочной, чуть сладковатой, брусничный соус добавил немного кислинки.
Оленина считается диетическим и, как сейчас принято говорить, чистым экологически продуктом - северный олень из-за условий содержания практически не подвержен заболеваниям.
Норильск - Дудинка
По возвращении с Талнаха мы отдохнули в Норильском Дворце Культуры. Нам показали фильм о городе. Он был снят в Первомай - пурга, -31, из-за метели ничего не видно, ветер сбивает с ног и люди двигаются, держась за тросы, которые протянуты между домами.
Также нам показали фильм про две природные жемчужины Норильска - плато Путорана и озеро Лама - находящиеся в ста пятидесяти километрах от города на Хараелахе. Кстати, горы этого хребта почти одиннадцать месяцев покрыты снегами. Даже не верилось, что такое чудо природы есть в нашей стране! В то время экскурсий на Плато и озеро не было, да и сейчас такое не для слабонервных и физически подготовленных, перебраться туда можно только на катере по реке Норильской и далее по озерам до озера Лама, потратив в пути около семи часов, либо на вертолёте.
Перед обратной дорогой нас напоили чаем с печеньем и бутербродами с "Полярной" колбасой местного производства, подумалось: не из полярников ли? Оказалось, из оленины и свинины, с добавлением чеснока. Откуда свининка?
Поздно вечером мы вернулись на теплоход, проведя положенные семь часов в поезде, уже спокойно пропуская груженые составы, "прячась" в отстойники. Надо сказать, что время белых ночей в Заполярье завершается в середине августа, так что было достаточно светло, хотя мы прибыли в порт около десяти вечера.
Под звуки любимого марша "Прощание славянки" мы попрощались с Дудинкой. В этот раз не было традиционных танцев, был поздний ужин, и мы завалились спать уставшие, но сытые и довольные.
Северное сияние
А поспать... не удалось!
Среди ночи в дверь громко постучали, мы сначала возмутились, потом услышали голоса ребят из команды:
- Девчонки, вставайте! Всё проспите! Быстрее! - повезло нам дружбой с командой.
Мы, как ошалелые, повыскакивали на палубу, кто в чем - кто в пальто на босую ногу, кто в свитере поверх пижамных брюк или ночных рубашек, картинка была та ещё. Но тут же забыли про всякий этикет!
Высоко над нами переливалось всеми оттенками зелени северное сияние... Знаете, такое было чувство странное, будто этот далёкий холодный свет внутрь тебя заходит, а ты его глотаешь. Дышать хочется глубже и невозможно было оторвать глаза от неба. Я даже сейчас это сияние ощущаю... А было видно всего несколько минут. И нам очень повезло - в Полярный день увидеть Полярное сияние большая удача. Кстати, в ясную погоду небо над Заполярьем иногда переливается всеми цветами радуги - у нас такое бывает только при закатах на ясную погоду.
"Се хладный пламень нас покрыл! Се в ночь на землю день вступил! - так писал про полярное чудо света Михаил Ломоносов.
Усть Порт - Караул - Байкаловск
Теплоходы типа "Александра Матросова" развивают до двадцати трех километров в час, весь путь от Красноярска до Диксона занимает около шести дней, обратно чуть дольше, около восьми из-за порогов. Мы же продвигались медленнее, что связано было с запланированными экскурсиями и зелёными стоянками.
От поселка Усть-Порт, которому мы помахали с борта теплохода, начинается собственно дельта Енисея. Бреховскими островами русло реки делится на множество проток. Общая ширина русла здесь до пятидесяти километров. Далее Енисей течет в одном русле до впадения в Енисейский залив Карского моря. Устьевой отметкой принят мыс Сопочная Карга, где расположена гидрометеорологическая полярная станция.
Примерно в двухстах километрах от Дудинки находится село Караул, ранее - старинное селение Толстый Нос. Мы проехали его во время завтрака, а рассказали нам о селе по теплоходному радио.
Село было основано в начале XVII века как сторожевой пост стрелецкой заставы, чтобы "караулить север государства Российского", точнее - контролировать купцов, чтобы не скупали у местного населения "пушное золото" за бесценок в обход центра. Недалеко находится ледяная сопка с романтическим названием: "Сопка Любви".
На берегах Енисея было основано много зимовьев, где в разное время останавливались Семен Челюскин, Харитон Лаптев, Дмитрий Овцын, а также норвежский исследователь Фритьоф Нансен, сделавший много фотографий. Интересно, что на Таймыре побывал и А.Колчак, именно ему принадлежат труды по исследованию полезных ископаемых на полуострове.
В районе Байкаловска Енисей продолжает огибать Бреховские острова. Удивило, что на островах и высоком гористом берегу много птиц. Из редких и охраняемых видов в дельте Енисея встречаются гагара, орлан-белохвост, сапсан, малый лебедь, много поморников. Устье Енисея - один из важных центров обитания сиговых видов рыб и сибирского осетра. Но королём рыбной ловли является хариус.
Байкаловцы, в основном, местное коренное население, занимаются рыболовством и охотой, причем охотятся на песцов и диких оленй. Удивило, что в Байкаловске есть свой скотный двор, где разводят коров и лошадей. Почему не оленей? А! Для изготовления "Полярной" колбаски!
Стоянка не предполагалась, и мы занимались поделками к выставкам, репетициями к концертам, а также подготовкой Морского аукциона. На теплоходе прошла выставка "Подарки лесотундры". Наша Оля смастерила лесовичка из шишек лиственницы и украсила его иголками.
А вечером, как обычно, танцы под баян и под радиозаписи. Ребятам из команды вне вахты разрешалось танцевать с туристами. С ними было веселее - среди туристов молодёжь не преобладала, но кульмассовики как-то умудрялись всем угодить. Кстати, мы, уральцы, танцевали чуть иначе, чем сибиряки и москвичи.
Воронцово, Енисейский залив
Воронцо́во - посёлок на Таймырском полуострове. Расположен в устье Енисея непосредственно перед его впадением в Енисейский залив Карского моря. Находится в 2390 километрах от Красноярска и 278 от Диксона.
Первым русским поселенцем был купец Воробьёв. Всё лето он скупал у местного населения различные товары, а осенью отвозил в Дудинку. Местные жители толи за сообразительность и настойчивость, толи как олицетворение зла называли купца "вороном", что и дало имя посёлку.
Возле Воронцово Енисей завершает свой путь, ширина залива в горле около девяти километров. Живут в поселке, в основном, ненцы, занимаются промыслами - охота, рыболовство. Сюда могут забредать даже полярные медведи, хорошо и уютно северным оленям, часто забегает белый песец, славящийся красивыми шкурками, на берегах залива много перелётных птиц, а также куропаток
Зимой южную часть залива сковывают льды, в северной части льды постоянно дрейфуют. Свободен залив ото льда лишь три летних месяца. Здесь водятся такие ценые рыбы как омуль и нельма, а также морские животные: тюлени и белухи.
Здесь была небольшая техническая стоянка, мы же дружно рассыпались по берегу.
На горе видны почерневшие кресты небольшого кладбища: тут хоронят только русских, местное же население вывозит тела умерших в тундру, возвращает матушке-природе. Ранее просто оставляли или укладывали в небольшую ямку, сейчас всё же используют деревянные ящики или нарты, которые иногда устанавливают повыше над землёй, чтобы тела не разорвали дикие звери. Часто при погребении в ящик или рядом укладываются личные вещи покойного.
На полуострове Таймыр живут два северных народа - нганасаны и долганы. Они говорят на разных языках и молятся разным богам, но вечная мерзлота диктует им общий образ жизни. В частности, все они ставят чумы, используют для передвижения оленей и лодки, занимаются охотой и рыболовством, любят строганину и юколу. Ушлые местные жители осторожно предлагали шкурки песцов и вяленую рыбу. Мы не рискнули.
Следующим пунктом нашего путешествия был Диксон.
Диксон
Посёлок Ди́ксон на Таймыре - последний населённый пункт Енисейского залива. С берега в ясную погоду видны очертания острова Диксон, отделённого от материка полуторакилометровым заливом.
Старая хохма про то, что "хорошо в Сибири летом - целый месяц снега нету" на севере Красноярского края не подтверждается. Ещё в июле по берегам Енисея лежит снег. Кстати, нам говорили, что мы везучие - предыдущий рейс не смог пройти на Диксон, а последующий может также не попасть - из-за дрейфующих льдов.
"Эта гавань - лучшая на всём северном берегу Азии",- писал про Диксон иследователь Адольф Норденшельд.
Арктическим мореходам остров известен с XVIII века. Как только его не называли! Большой Северо-Восточный, Долгий и даже Кузькин! Окончательное название острову дал Норденшельд по имени шведского предпринимателя Оскара Диксона, финансировавшего экспедицию.
В разные годы Диксон посещали Фритьоф Нансен, Руальд Амундсен, Семен Челюскин, Дмитрий Стерлегов, Никифор Бегичев, Иван Папанин и другие исследователи Арктики, в том числе А.Колчак, который активно занимался составлением карт полезных ископаемых Таймыра.
Побережье Таймыр часто бывает немилостивым к нарушителям его степенного арктического покоя.
В 1918 году шхуна "Мод" экспедиции Амундсена в течение года зимовала у побережья полуострова Таймыр - льды надолго сковали Северный морской путь. С судна по неясной причине сошли двое матросов: Петер Тессем и Пауль Кнудсен. Однако было известно, что они отправились на Диксон, находящийся в восьмистах километрах от экспедиции. На Диксоне они не появились. Было организовано несколько экспедиций, которые нашли свидетельства того, что моряки всё же дошли до Диксона, а также место предполагаемой страшной гибели одного из них (позднее оказалось, что это ошибка).
И только в 1922 году в трёх километрах от посёлка Диксон обнаружили скелет человека, в кармане полусгнившей одежды которого лежали золотые часы с именем хозяина - П. Тессема. Смерть застала норвежца на нижней части берегового отлога. Если бы он прополз ещё немного, наверняка бы заметил либо постройки, либо огни русской станции, и это могло придать ему новые силы. Всего около километра, когда позади пройдено было более восьмисот!
Когда мы стояли у памятного обелиска, установленного в 1958 году, и слушали эту страшную историю, было жутко.
В 1934 году у Таймыра погибла экспедиция Русанова, ставшего прототипом капитана Татаринова из книги Вениамина Каверина "Два капитана".
Диксон - самая северная точка страны, которая подверглась нападению фашистских захватчиков. Операция "Вундерланд" летом 1942 года была затеяна с целью отрезать СССР от Северного морского пути и разрушить наши северные порты, а также захватить караван с важным грузом, двигающийся в сторону Новой Земли с Дальнего Востока. Были задействованы гидросамолеты, подлодные лодки и крейсер "Aдмирал Шеер".
Уничтожению каравана помешали льды, преградившеие путь "Шееру", а также густой туман, но немцами был потоплен в результате неравного боя ледокольный пароход "Александр Сибиряков", из девяноста членов команды лишь один благополучно добрался до берега, где месяц ждал помощи, двадцать были захвачены немцами в плен в море, остальные погибли. Немцами было принято решение атаковать Диксон.
Наши моряки держались настолько самоотверженно, что немцы отступили. Но цена победы была очень высокой: гибель людей, потопление трёх кораблей, в том числе, ледокольного парохода, а также возникновение опасности на Новой Земле, оставшейся без боеприпасов.
В честь этого подвига установлены памятные знаки: памятник-маяк на острове Белуха в честь героического боя "А. Сибирякова" и Памятник героям-североморцам в посёлке Диксон, куда мы возложили венок от всех туристов рейса.
Из Северного Ледовитого океана и Карского моря в Енисей заходит белуха - белый кит. Но на севере их часто называют белугами. Они могут крутить головой в отличие от других китообразных, их ещё называют бескрылыми дельфинами. Белухи-самцы достигают шести метров длины и около двух тонн веса, женские особи много меньше.
Во время хода белухи отрывисто ревут. Звук этот напоминает рёв быка и одновременно хрюканье моржа и слышен даже на поверхности. Отсюда пошло выражение "Ревёт, как белуга", хотя настоящие белуги-рыбы не издают звуков, слышимых человеком. За рёв американцы прозвали белуху "морской канарейкой".
Нам повезло! Белуха, которую мы увидели у Диксона, видимо, подплыла ближе к берегу, чтобы поживиться, а, может, устала от любовных утех и решила отдохнуть - в это время у белух брачный период. Даже почти недвижимая выглядела очень мощно - это была самка длиной около трёх метров, как сказали местные жители, которые спускалиь к заливу, чтобы отогнать животное подальше от опасного берега. Когда мы возвращались с экскурсии, нам сказали, что кит отправился в море. Странно, что белуха была одна - они держатся стайками.
Нас предупреждали, чтобы по одному не бродили и далеко в тундру не заходили - не исключены появления белых медведей. Правда, они больше любят остров Диксон, там от них уже ревут сотрудники метеостанции и аэропорта, но не забывают и про посёлок. Причём, чаще бродят дружными компаниями - гулять так гулять! На то они и хозяева Арктики.
Кстати, мишки людей не боятся. Коренные народности употребляют медвежатину в пищу, так как знают секреты разделки и приготовления мяса и сала и обязательно приглашают шамана для очищения туши от болезней. Мясо белых медведей часто бывает опасным для человека: заражено разными паразитами, а печень содержит такое количество витамина А, что может привести к летальному исходу.
В 1939 году на Диксоне была оборудована угольная база. Уголь доставлялся баржами по морю с реки Пясины. И далее на остров Диксон и в порт для отправки вверх по Енисею.
Незабываемое: деревянные тротуары на Диксоне находятся на сваях, на высоте около полутора метров, также расположены все коммуникации. Посёлок запомнился какой-то странной моросью, сыростью - шёл то ли дождь, то ли это так влияла близость моря, но к концу пребывания на Диксоне мои светлые кримпленовые брюки стали влажными, тяжёлыми и жутко грязными. Кстати, брюки у меня были 37 сантиметров шириной, а у подруги аж 45! Как у хороших моряков! С помощью ветра с Карского моря мокрые брючины крепко хлестали по ногам.
Дома маленькие, одно и двух этажные, магазины... мы посетили два - один довольно крупный,с одеждой, где я купила безрукавку и коврик прикроватный из шкур северного оленя и шкурки песца на воротник к пальто и на шапку. Не забывайте, что это был 1975 год! Меха в магазинах Свердловска не продавались - только в ателье индпошива при заказе одежды, и то в очередь по записи. А песец был как раз в моде. Мех песца оказался отличным, а вот коврик был выделан не очень удачно и мех быстро начал вылезать. Там были и шубы, но я полтора метра с кепкой и ежедневно в транспорте с пересадками - какая тут шуба!
В махоньком деревянном продуктовом магазинчике нас поразили две вещи: спирт 90 процентов в литровых бутылках, стоящих на полках в большом количестве и ... свежие арбузы! Ну, правильно, август же! А цена! Спирта не помню, а арбузики-гиганты стоили по четыре рубля за килограмм, это при цене у нас на Урале не дороже пятнадцати копеек. Такой разбег цен из-за дорогих способов доставки, а их всего два: самолетами или водным путём.
Мы приобрели пакетик с обработанной лиственничной смолой - на вид как плотная пастила - и по мороженке! Да, на Крайнем севере очень любят мороженое. Что нас не удивило - мы тоже любили в двадцати-тридцати градусный мороз грызть прямо на улице советский пломбир по девятнадцать копеек.
Перед возвращением на корабль мы вчетвером постояли несколько минут на берегу, взявшись за широко раскинутые руки. Запомнилось навсегда: слева залив, а справа нескончаемое море. Хотелось обнять эту невероятную водную ширь. Забрать с собой! Казалось, шагни - и перейдешь на Северный морской путь. А ещё мы передали привет Северному Полюсу - до него оставалось всего 1834 километра, гораздо ближе, чем до Красноярска...
Жители Диксона приглашали нас в гости:"Прилетайте зимой! Красота, хотя и суровая. Снега много!Может, и медведи пожалуют". Шутники, однако.
На теплоходе всех предупредили по радио: ни в коем случае не стирать одежду в душевых и в каютных умывальниках - только в прачечной! Оказывается, чёрный налёт - это угольная пыль! Крупицы постоянно разносятся по Диксону, а в сырую погоду оседают жирными пятнами на одежде и обуви, волосах, вообще, везде. Кстати, ковровые дорожки в коридорах были сняты или закатаны - ну, правильно, грязнули-пачкули явились. Но мы не торопились расходиться по каютам - многие стояли на палубах и махали руками в то время, как теплоход готовился к отплытию под знаменитую "Морзянку", конечно, мы подпевали, хлюпали носами и еле сдерживали слёзы - было очень трогательно.
Развернувшись, "Александр Матросов" не спеша двинулся в обратный путь под традиционный "Марш славянки", нас долго сопровождали поморники - птицы арктических морей.
А потом вселенская стирка! Мне повезло больше подруг по каюте - вот когда я мысленно поблагодарила портниху, что предложила мне сшить брюки в поездку не из костюмного трико, а из кримплена. Угольная жирная жижа с них просто стекла под напором воды.
После обеда на теплоходе стояла тишина. А вечером всё как обычно - песни на палубе, кино, танцы. И масса воспоминаний. Жаль, фотографировать было нельзя, да и у кого тогда были фотоаппараты? В клипе певицы Риммы Гоштаутайте" есть чёрнобелые кадры того двухэтажного Диксона, который видели мы...
В этом путешествии мы прикоснулись к Северному Ледовитому океану: Карскому морю и Енисейскому заливу. На обратном пути нас ждали Игарка и Красноярск, новые встречи с сибирской природой, традициями, Морской аукцион, Зелёные стоянки и ещё иного интересного. Но об этом в следующий раз.
![Сибирская лиственница [Евгений Гуляев]](/img/w/wasilxewa_t_n/zapolyarie/larix_sibirica_urals.jpg)
![Порт Дудинка [Евгений Гусев]](/img/w/wasilxewa_t_n/zapolyarie/0_90582_8abb249e_xxl.jpg)
![Норильск, Ленинский проспект [ Сергеё Соков]](/img/w/wasilxewa_t_n/zapolyarie/noril21.jpg)
![Памятник героям-североморцам на Диксоне [Сайт Диксона]](/img/w/wasilxewa_t_n/zapolyarie/0_b6bc9_39e1c984_xl.jpg)
![Портс Диксона [ Сергеё Соков]](/img/w/wasilxewa_t_n/zapolyarie/dikson-11.jpg)