Хочу начать статью с признания в любви. В любви к нашей среднерусской природе, к её неброской красоте в любую погоду, к её скромности и сдержанности. Высшим выражением этой красоты, мне кажется, да я почти уверен, это восход солнца. Ни в какое любое время суток нет такого богатства нежных цветовых и световых переходов, нет такой радости жизни на Земле - и такой грусти, когда солнце так и не может пробиться сквозь плотные облака. Когда я задолго до рассвета выхожу из дома, мне всегда очень жаль, что это восхищение могут разделить со мной лишь рыболовы, охотники, грибники и люди, по роду службы в это время находящиеся в лесу, на озере или речке - в общем, вдали от городской суеты. Нет, я не хочу сказать, что в городе восход солнца не впечатляет - просто он другой, трудно найти среди каменных громад просвет чистого горизонта, да и пелена городского смога часто нарушает естественность картины рассвета.
Будем говорить о восходе солнца вне городской среды.
Предупреждение
Все, кто хочет снимать восход солнца, должны знать и принимать как неизбежное следующие обстоятельства.
Среди людей, которые будут разглядывать ваши снимки, очень мало таких, которые видели восходы солнца. Никакие фильмы, картины, фотографии не заменят собственных воспоминаний и ощущений во время восхода. Поэтому будьте готовы к тому, что ваши снимки будут оценивать с точки зрения дневного или вечернего пейзажа, которые ничего общего с восходом солнца не имеют.
Фотографы, никогда не снимавшие восхода, будут подходить к вашим снимкам со школярскими мерками, потому что других мерок без вашего опыта съёмки у них просто нет: по переднему плану, по резкости, по тональности, по пересвету и недодержке, по композиции и прочей книжной премудрости. Будьте готовы не обращать на них внимания, если в их портфолио нет снимков восхода, не скомпилированных в Фотошопе.
Многие критики ваших снимков будут ссылаться на свой опыт рыболова-спортсмена, охотника-любителя, профессионального грибника, которым свойственно выходить на своё занятие задолго до рассвета. Не обращайте на них внимания: рыбаки видят восход с воды, где очень много рефлексов от неба и освещённых облаков и нет того противостояния ночи и дня, которые можно увидеть лишь на берегу или вдали от водных зеркал. Охотники же и грибники вообще находятся в лесу, где горизонт скрыт за лесом. Если же всё-таки им удаётся попасть на открытое пространство, то их внимание сосредоточено на том, ради чего они встали так рано: на дичи и грибах (говорю это как заядлый в молодости грибник). На восход надо смотреть глазами не охотника и рыболова, а глазами художника и фотографа.
Плёнка или цифра
Как говорят опытные фотографы, снимать можно чем угодно, хоть консервной банкой. Хочу вас разочаровать: для съёмки восхода этот принцип не подходит. Вернёмся к плёнке попозже, поговорим о цифре, вернее, какая цифровая камера подойдёт для нашей цели.
Для съёмки любых пейзажей нужен объектив с широким углом: от 35 мм (здесь и далее я привожу эквиваленты по узкой плёнке) и меньше. На простых цифровых камерах (о мыльницах я не говорю) с небольшим размером матрицы возникают проблемы с широким углом по краям кадра (цифровой шум и так далее). Программное обеспечение многие недостатки при записи в файл устраняет, остальное фотограф может исправить в Фотошопе. Имеет ли полученная в результате картинка хотя бы неполное совпадение с тем, что вы видели своими глазами (в оптический видоискатель), я не знаю: решать вам. Если матрица большая, то проблемы с широким углом отходят на второй план. Гораздо больше проблем создают некоторые типы матриц, для которых неустранимым остаётся жёлто-оранжевый ореол по краям светового круга. Конечно, есть программы, которые устраняют этот недостаток, отсутствующий в реальности. Правда, если судить по снимкам восходов на фотосайтах, фотографы часто не устраняют этот дефект. Для меня же основной недостаток при съёмке на цифру состоит в том, что при записи в файл, устраняя цифровой шум и повышая резкость (это по умолчанию включено во все цифровые камеры) теряются цветовые нюансы в верхней половине снимка. Но: матрицы совершенствуются, алгоритмы сжатия тоже, так что только опыт подскажет фотографу, чем лучше снимать и поможет сделать выбор в пользу плёнки или цифры.
Когда-то я начинал снимать восходы на узкую плёнку. Камера была неплохая (Pentax Z1p), а объективы Pentar, особенно с постоянным фокусным расстоянием, всегда ценились высоко. Но, снимая на плёнку даже профессиональным объективом (24/2), меня что-то в снимках не удовлетворяло. И лишь после приобретения среднеформатной дальномерки Mamiya 7II я понял что: меня не удовлетворяла цветопередача. Объективы N65/4L и N/43/4.5L показали, к чему надо стремиться. Я не хочу сказать, что восходы снимать можно только Mamiya, но то, что средний формат с любым широкоугольным объективом даёт нечто большее, чем самые дорогие широкоугольники для узкоплёночных камер самых знаменитых фирм, я принял как аксиому.
Поэтому, если кому интересен мой совет, то: комиссионная среднеформатная камера с проверенным широкоугольником (даже 6 Х 6, хотя пока доступны и Pentax 6 Х 7, которые предпочтительнее по соотношению сторон кадра) на порядок приспособленнее для съёмки восхода солнца, чем самая накрученная и дорогая цифровая камера с не менее дорогим широкоугольником.
Приспособления
Штатив.
Необходимость штатива при съёмке пейзажей - одна из аксиом фотографии. Желательно его использование (или хотя бы монопода) и при нашей съёмке. Но в съёмке восхода есть одна особенность, сближающая её с репортажем: кратковременность. Собственно говоря, если заранее не подготовиться и не продумать, откуда, каким объективом, с каким фильтром снимать восход, на съёмку собственно восходящего солнца остаётся максимум 15 секунд. Затем солнечный свет заливает всю землю и небо, и на снимке будет белый верх и чёрный низ - и всё! Поэтому я всегда ценил мобильность при съёмке восхода выше детализации при печати снимка размером от метра (по большей стороне) и дальше. При печати доступного размера 50 Х 60 детализации при съёмке без штатива мне обычно хватает (хотя бывают и ошибки). Но я признаю необходимость хотя бы монопода (а всё-таки лучше штатива), если вы способны бегать с такой экипировкой по пересечённой местности, о чём я скажу ниже.
Фильтры.
Без фильтра восход снять адекватно нельзя. Разброс яркостей от светила до самой тёмной тени в видоискателе запредельный, и его надо как-то уменьшать. У плёнки фотоширота может достигать 8 ступеней (для чёрно-белой и до 10 ступеней), и задача фильтра в том, чтобы рационально снизить яркость небес без вреда для общей картины восхода так, чтобы фотоширота картинки приближалась хотя бы к 10 ступеням. Исхожу при этом из того, что недодержка теневой части до 2 ступеней для негатива не опасна, так как детали можно будет вытащить при печати (или при сканировании негатива). Единственный фильтр, способный на это - градуальный нейтральный фильтр (фильтр, у которого от середины в одну сторону постепенно понижается пропускающая способность - другая половина остаётся прозрачной). При этом на каждый используемый объектив желательно иметь набор фильтров с разной плотностью (кратностью). Лучше использовать фильтры известных фирм (Tiffen, B+W), сделанные из высококлассного оптического стекла. Я не говорю здесь о фильтрах, понижающих пропускающую способность ровно по всему полю, так как они равнозначны уменьшению выдержки, запас которой на современных камерах высок. Не говорю я также об эффектных фильтрах (лучах и тому подобных), так как эти эффекты никакого отношения к восходу солнца не имеют.
Подготовка к съёмке
В каждой местности, в зависимости от географической широты и времени года, солнце может взойти довольно в широком диапазоне сторон света, от юго-востока до северо-востока. Поэтому при первой ночёвке в данной местности следует с помощью компаса определить, в какой точке восходит солнце и когда (с точностью до минуты). После этого в дневное время следует обследовать местность и найти те точки, где восход солнца виден (открытый горизонт в точке восхода). А вот дальше надо подключать свою фантазию и воображение, что бы найти дополнительные точки, с которых картина восхода кардинально меняется: из-за деревьев и кустов, пригорков и холмиков, размера водного зеркала и его возможности отражать свет восходящего светила, береговой линии, которую хотелось бы включить в кадр - и так далее, здесь всё зависит от самого фотографа и от того, что он хочет показать в своей будущей работе, красоту происходящего действа или что-то большее. Заметив эти точки, надо продумать, в какой последовательности проходить через них, чтобы эффективнее использовать свет от восходящего солнца, который довольно-таки быстро меняет экспозиционную картину, надо заранее предусмотреть, каким объективом и с каким фильтром в каждой точке вы будете снимать, с каким поворотом относительно горизонтали вы будете устанавливать затемнённую сторону фильтра - в общем, много всяких мелочей, которые делаются тем легче, чем у вас больше опыта съёмки восхода.
Чтобы продлить съёмку, я обычно продумываю время до восхода и время после восхода, когда солнце уже полностью выкатилось над землёй. До появления первых лучей всегда есть что снять: обычный туман в контровом освещении той части неба, где ожидается солнце, всегда может подсказать необычные кадры. А когда солнце уже залило своим светом землю, то фотографу прямая дорога в перелески, опушки леса, даже сам лес: хотя это уже не восход, но кто откажется от счастья поснимать утро в самые ранние часы. Поскольку я люблю снимать открытое солнце, я оставляю на объективе градуальный фильтр, при съёмке же отражённого света эти фильтры следует вовремя снять.
Замер экспозиции
Должен разочаровать тех, кто доверяет накрученным автоматическим замерам экспозиции по всему полю кадра, встроенным в современные камеры. Снимок может и получиться, но это будет скорее исключением из правила. При съёмке восхода или перед появлением первых лучей солнца над горизонтом все эти встроенные замеры не "работают". Единственное, что нужно - это точечный замер экспозиции (подойдёт замер даже "широкой" точкой). Я думаю, что все эти средневзвешенные и сегментированные на любое количество областей кадра неэффективны при любой съёмке, когда в видоискателе присутствует сильный источник света, либо пространство кадра резко разделяется на тёмную и светлую части (обычно половины). Сейчас принято ошибки по экспозиции исправлять в графических редакторах, но судя по таким снимкам на фотосайтах, результат годится разве что для фотообоев: слишком обедняется цветовая гамма верхней части снимка и нарушаются тональные переходы от света к тени (никакая послойная корректировка не воспроизведёт то, что мы видим в действительности - для этого надо быть не специалистом по Фотошопу, а самим Господом).
Как же замерять экспозицию? Каждый в результате своего опыта выбирает свою схему замера. Я выбрал такую. Она довольно-таки простая, её можно было бы назвать примитивной, если бы не отпущенное на эту операцию время: секунда-две, не больше, так как освещённость при восходе меняется очень быстро. Сначала я определяю границы кадра. Затем ищу то тёмное место в его области, в котором я хотел бы различать детали (это не обязательно самое тёмное место: где-то должна оставаться и ночь). Делаю замер выдержки при заранее установленной диафрагме (то есть съёмка с приоритетом диафрагмы) выбранного тёмного места с деталями, и делаю экспокоррекцию вручную на две ступени. Например, если при диафрагме 11 "точка" дала ¼, устанавливаю выдержку 1/15. При такой выдержке следует снимать, конечно, с упора или со штатива. Если же такой возможности нет, надо открывать диафрагму до 8 (с потерей диапазона ГРИП, о чём речь пойдёт дальше), чтобы можно было установить выдержку 1/30.
А как же светлая часть, спросите вы? А никак! Если вы снимаете на цветную негативную плёнку, то переэкспонирование лучше, чем недоэкспонирование: при ручной печати большинство цветовых тонкостей можно "вытащить", "маскируя" светлую часть снимка. Если такая плёнка при съёмке будет недоэкспонирована в тенях (обычно это измеряется тремя ступенями и больше), то "вытащить" детали при ручной печати можно будет только ценой появления "седины" в таких местах (или сильного цифрового шума при печати через цифровой процессор). Недоэкспонирование же на две ступени (и меньше) на цветовые и тональные тонкости кадра практически не влияют (во всяком случае, по моему опыту). Я не говорю здесь о съёмке на слайдовую съёмку, так как с нею не работаю: ручная печать с о слайдов даже в Москве почти невозможна (мне кажется, даже химия не завозится), а печать через сканирование слайда ничем не лучше съёмки на "цифру" (правда, если воспользоваться дорогими барабанными сканерами, результат получается вполне достойный).
Резкость и ГРИП
Говорить о резкости и просто и сложно. Просто - потому что выбрать деталь, которую хотелось бы видеть резче всего, установить на объективе расстояние до неё, оценить ГРИП при выбранной диафрагме, если не устраивает, закрыть диафрагму ещё на ступень - и жми кнопку. Сложно - потому что с появлением "цифры" "всё смешалось в доме Облонских". Первые цифровые снимки были недостаточно резкими, особенно по краям кадра, плюс к этому ещё цифровой шум, дискретность линий при увеличении и так далее. Поэтому цифровая фотография развивается с врождённым комплексом неполноценности именно в смысле резкости, и все встроенные программы и по записи в файл и по сканированию негативов по умолчанию включают алгоритмы повышения резкости как по центру кадра, так и по краям (я не говорю здесь даже о "сжатии" информации с матрицы при записи в файл, при котором теряется иногда до десятков процентов данных о цветовых и прочих нюансах). Любой человек, хоть немного знакомый с программированием, знает, что нельзя создать что-то новое (например, повысить резкость) без неизбежных утрат в чём-то другом (в "цифре" это обычно касается цветовых нюансов и цветовых переходов). Но мы не будем даже говорить сейчас об этом цветовом обеднении снимка. Главная беда в том, что программное обеспечение цифровых камер старается сделать резким ВСЁ, находящееся в кадре. Поэтому понятие границы резко изображённого пространства (ГРИП) для цифры оказывается несколько стёртым. Получающаяся картинка на мониторе из-за этого (когда резко в некоторой степени ВСЁ, субъективно возникает впечатление, что всё НЕРЕЗКО) не удовлетворяет рядового потребителя. Тогда появляются графические редакторы, которые говорят этому потребителю: "вот тебе мощный аппарат для того, чтобы устранить из снимка (или добавить в снимок) всё, что тебе не нравится (или нравится)". И в первую очередь это касается резкости.
Что же получилось в результате? Стала модной тотальная резкость по всему полю кадра. И в цифровых снимках, и так изначально лишённых понятия тональности и тональных переходов, на мониторе всё изображаемое стало до "идиотизма" гипер-реалистическим, то есть таким, каким мы никогда не видим окружающий мир своими глазами. У рядового потребителя враз "поехала крыша": "ух ты, как будто мутное стекло протёрли!" Взгляните на пейзажи, размещённые на фотосайтах и вы всё поймёте. Они производят впечатление либо аппликаций, либо картинок с перспективой декораций театральной коробки.
Впечатление аппликативности, "наклеенности" происходит из-за одинаковой резкости предметов (травы, воды, листвы и тп), находящихся на разных расстояниях. При уменьшении резкости тональность изображения становится светлее - за счёт этого и возникают тональные планы и тональные переходы (я не говорю здесь о разных тональных планах и тональных переходах, изначально присущих любому реальному пейзажу). А глаз, и объектив в смысле резкости устроены одинаково: на том расстоянии, на которое установлена резкость, всё резко, а ближе и дальше этого расстояния резкость постепенно падает - и меняется тональность. Понятие ГРИП связано лишь с нашим восприятием плоской картинки (и по её параметрам оценивается). Субъективно: всё хорошо видно, как будто стекло протёрли, а на самом деле: всё видно, как на плоской картинке, находящейся на одном расстоянии от глаз.
Впечатление же театральной коробки возникает тогда, когда фотограф в графическом редакторе пытается исправить впечатление аппликативности, послойно регулируя резкость и яркость (и некоторые другие параметры). Честно говоря, иногда получается картинка, близкая к реальности (это особенно заметно по горным и морским пейзажам), но, увы, плохо работает в пейзажах нашей средней полосы (надо быть чуть ли не самим Создателем, чтобы учесть все нюансы освещённости, полутеней и тональных переходов). Справедливости ради скажем, что в развитие цифровых технологий вкладываются огромные средства, алгоритмы совершенствуются, и, глядишь, что-то будет получаться. Но, как говорил профессор Преображенский, зачем конструировать человека из собаки, если любая баба родит его без особых ухищрений: зачем пыхтеть за компьютером, когда на плёнке уже есть весь материал.
Может быть, такой экскурс в историю вопроса и не был нужен, тем более что у такого подхода к нему у меня много оппонентов, фанатов "цифры", пусть решит время. Скажу только, что при восходе при любой погоде около земли, над водой и в небе столько всего - и туман, и испарения, и дымка, и токи воздуха, ветерок, в конце концов - что говорить о настоящей резкости можно только для предметов, находящихся на небольшом расстоянии. Я обычно выбираю заранее такие предметы - куст, дерево, высокие травы и цветы на переднем плане, кромка берега, бревно или тростник в воде, - и стараюсь, чтобы они попали близко от расстояния фокусировки (если я "танцую" от гиперфокального расстояния), или просто фокусирую объектив на них, следя при этом за тем, чтобы ГРИП был достаточно велик. При этом важнее подумать о реалистичности картинки, чем о том, чтобы все ближние предметы были в резкости. Самые близкие цветы, травинки, кустарники, если они не перекрывают всю картину, своей нерезкостью (то есть нахождением за пределами ГРИП) создают дополнительную и естественную перспективу (по ближним планам).
Заключение
Возможно, в этой статье сказано не обо всём, что связано со съёмкой восхода солнца в средней полосе России вне городской среды. Каждый фотограф, имеющий какой-то опыт в этом виде съёмки, всегда сможет добавить что-то своё, свои "хитрости", учесть тонкости, которые автору неизвестны или он не счёл их интересными для всех. Но увлёкшихся съёмкой восходов всегда будут объединять очень важные чувства. Это:
- сопричастность неповторимой красоте, которую они пытаются передать своими скромными силами другим людям,
- надежда, что люди смогут оценить эту красоту.
И как бы ни сложилась судьба отдельных работ, каждый из фотографов уверен, что чудо восхода навсегда останется с ним, в его памяти и в его сердце.
Примечание. Иллюстративный материал - на сайте автора: