Закон есть закон! Закон обязателен для всех! Формулы цивилизованной жизни известны всем. Как и то, что "законы писаны не для всех", и, главным образом, с "благородной" целью - нагрузить проблемами простых граждан. Хотите иллюстрации к заявленному тезису? Тогда читайте дальше: кроме основной темы, я буду излагать примеры среднеазиатского менталитета.
Итак, я живу в Узбекистане, в областном центре - городе Фергане , ровно пять лет, периодически продлеваю прописку, периодически выезжаю в Рашу - проведать близких. Но последние полтора года никуда не выезжала. Третьего октября этого года подошел срок продления прописки, а в милиции мне категорически заявили - надо выезжать за пределы республики - тогда пропишем на следующие шесть месяцев...и никаких исключений - закон один для всех. Я прониклась философским духом Востока и решила: деньги есть, на здоровье пока не жалуюсь, а поездку на границу, за штампами "выезд-въезд", буду рассматривать как маленькое приключение! В общем, не стала искать обходные пути, которые, разумеется, существуют и ждут любого, готового назвать цену. От цены вопроса я отмахнулась, а вопросы-то никуда не делись, и главный - куда выезжать. Я ведь гражданка России, по местным законам - иностранка, и, следовательно, могу переходить границу только через международные пункты пропуска. А их мало - не более трех, четырех между сопредельными странами! Скачала из Инета нужную инфу и стала прикидывать!
ВЫБОР ПУНКТА ПЕРЕХОДА ГРАНИЦЫ
Граница с Казахстаном далеко - пятьсот км., граница с Киргизией близко - сто километров. Кроме того, я неоднократно переходила на территорию Киргизии через пункт перехода "Дустлик". Правда, дело было семь-восемь лет назад. Хорошее было время: погранцы еще не кошмарили граждан своей принципиальностью, а государства еще не совсем поссорились из- за спорных территорий. Тогда я ездила на известный в Средней Азии оптовый рынок китайских товаров "Кара-Су". Врезалась в память картинка: толпа аборигенов черной лавиной несется по узкому мосту, а погранцы даже не успевают смотреть в лица - зато успевают собирать купюры, вложенные в паспорта. А под деревянным настилом моста, внизу на глубине нескольких метров ревут и бурлят на каменистых перекатах черные воды реки Кара-су (Черная вода). Разумеется, я не показывала погранцам российский паспорт: мысленно представляла, что я пылинка, и незаметно проскальзывала за спинами людей.... Зачем совершать преступление против желающих попасть на ту сторону реки, и тормозить общее движение красной паспортиной?!
Несколько лет назад "Дустлик" сделали международным пунктом: ввели декларации и штампы: теперь местные говорят, что пройти границу в течение дня невозможно. Люди занимают очередь с ночи! Конечно, интересно было бы съездить в Кара-Су, на рынок, с фотоаппаратом, но времени у меня на все про все - только день. Кроме цейтнота, имеется и другой резон. В Киргизии, в маленькой горной и очень гордой стране!!! живут горячие головы, и, как у нас на Кавказе, там бурлит котел противоречий. Поэтому при очередной киргизской заварушке границу со стороны Узбекистана закрывают. К тому же глянула в Интернете - третьего октября в Киргизии люди оппозиции вломились в Белый дом. Значит, грянуло осеннее обострение киргизских проблем , а вместе с ним сезон закрытия границ.
Тягомотину "граница на замке", я знаю на собственном опыты. Было дело - три года назад отправилась с дружеским визитом в Тараз (Джамбул), Южный Казахстан, мечтая повидать родственников и одноклассников. Международный переход из Узбекистана в Казахстан недалеко от Ташкенте, всего-то двадцать км. На узбекской стороне это населенный пункт Черняевка. Название сохранилось в народе со времен союза, а так кишлак называется Гишт-Киприк. Вот приезжаю на Черняевку, бумс - переход закрыт на реконструкцию. Объявление - всем ехать в Первомайское, благо - оно недалеко. Приезжаю на указанную заставу, и там выясняю, что вход-выход только для граждан сопредельных государств, а мне, как иностранной гражданке, надо ехать на новый, только что сданный в эксплуатацию, международный пункт перехода "Яллама" - сто пятьдесят км от города. Вообще-то Яллама предназначался в основном для транспорта, но поскольку других МПП, кроме закрытой Черняевки, на тот момент между странами не было, то пешим иностранцам предлагался к переходу этот еще не обустроенный, не заасфальтированный переход Яллама. И все это я узнала только в Первомайском. Вот влипла - так влипла! Главное, претензию предъявить некому - следовало узнать о статусе пропускного пункта "первомайское" заранее. Ну, а то, что спросить такие вещи на закрытой заставе не у кого - так это мои проблемы! На перекладных, потея и матерясь, доехала до пункта назначения под вечер. Кроме меня, пограничный щебень на протяжении километра, топтали два турка и один условный россиянин - татарин из Казани. Как вышла на казахскую сторону, - дыра, какой свет не видывал, даже обычной торговли нет, - так сразу поняла, что в одиночку до Чимкента - ближайший город в Казахстане - сто с чем-то км, - не добраться. В общем, я сговорилась с татарином. Одна голова хорошо, две -лучше! Мы же с ним оказались оба в дураках: наивные такие - спрашивали у местных таксистов о ближайшем населенном пункте, откуда идет автобус до Чимкента. Нам говорили - надо ехать до аула Н-ск, а оттуда уже идет автобус. И таких Н-ских аулов-кишлаков на пути оказалось штук пять. В конце концов уже ночью поймали частника, который пожалел нас и довез до Чимкента. И кто в тех краях был - знает, нам крупно повезло!
Это я добавила еще одну иллюстрацию к тезису "об интересах простых граждан". Теперь вернемся " к нашим баранам". Значит, Киргизия отпадает, остается "Т(А)джик" - Таджикистан.
Ближайшие от Ферганы МПП с Таджикистаном - Ойбек и Андархон. И что я про них знаю - только что расстояние до обеих практически одинаково - сто шестьдесят км. Впрочем, про Андархон могу навести справки, из первых уст. Мне известно, что две недели назад через него пыталась пройти знакомая таджичка. Она гражданка Узбекистана, живет в Фергане, а сын живет в Таджикистане, а Ходженте. Старушка уже восемь лет не может попасть к единственному родному человеку: без таджикской визы ее не пускают через границу. А за визой надо ехать в Ташкент - триста пятьдесят км. От Ферганы, дорога через горный перевал, который тоже бывает закрыт из-за погоды. Причем ехать надо дважды: : один раз - сдать в посольство документы; второй раз - получить визу, и где-то надо жить, деньги платить, в общем, тяжелый путь для старого человека. А у сына тоже проблемы - таджикские власти не дают заграничный паспорт. Вот и получается: правители стран сорятся, а отдуваются простые граждане...Навела справки про Андархон: до границы, как ни крути, ехать на перекладных: от Ферганы до Коканда, от Коканда до Беш-Арыка, от Беш-Арыка до Андархона. И там, на окраине кишлака, пограничный пункт.
ДОРОГА ДО ГРАНИЦЫ
Восемь утра, четвертое октября, четверг, автовокзал Ярмазар: автобус Фергана-Коканд. Расстояние девяносто км - стоимость проезда четыре тысячи сумм или тридцать шесть рублей. На "Нексии" за проезд просят шесть-восемь тысяч сумм. Но такси не уедет, пока не загрузит четырех пассажиров. Учитывая, что на близкие расстояния желающих раскошелиться на такси мало...я решила - лучше ехать автобусом, чем ждать! Хотя, если бы на тот момент стояло такси, готовое к отправке, я бы выбрала его. Ведь для езды рейсовым автобусом в Узбекистане надо иметь стальные нервы! Во-первых, шумно: громко играет национальная музыка, громко беседуют женщины, громко плачут дети, а детей здесь тьма, и , главное, их никто не успокаивает. Во-вторых, автобус движется с черепашьей скоростью: водитель подбирает всех желающих на своем пути. И тут внимание! есть дни и часы, когда желающих мало. Например, пятничная молитва в мечети, обязательная для правоверного мусульманина, прямо влияет на дообеденный пассажиропоток. А еще она влияет на торговлю: многие магазины в пятницу с утра и до обеда закрыты - продавцы (традиционно мужчины) отправились возносить хвалу своему Богу. В среду и четверг многие жители кишлаков едут на ближайшие крупные базары. Так жители Алты-Арыка,- поселок на пути в Коканд, славящийся виноградниками, - ехали на базар, в кишлак Багдад.
Девять часов утра. Неспешная езда автобуса по главной улице Алты-Арыка (Золотой арык) позволила мне внимательно оглядеться. Кишлак считается богатым: здесь на выращивании монокультур, - весной на огурцах, а летом на винограде, - жители хорошо зарабатывают. Добротные кирпичные дома, резные деревянные или железные ворота: азиатская архитектура жилищ, традиционно соединенных сплошными дувалами, кое-где глинобитными. И перед каждым домом галереи или даже мини плантации винограда, еще не срезанного, призывно манящего крупными желто-зелеными гроздьями. Кое-где стоят фуры, в них загружают ящики с виноградом. Эти фуры поедут в Россию, и там кто-то будет есть виноград, выращенный вдоль оживленной трассы... Впрочем такой виноград попадает и на столы ферганцев. Например, к нам во двор часто заезжают на машинах продавцы овощей и фруктов. Виноград из Алты-Арыка отличается высоким качеством и невысокой ценой - пять-десять руб.за кг. ДА И ВООБЩЕ В ЭТОМ ГОДУ ФРУКТЫ И ОВОЩИ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ПОДОРОЖАЛИ - говорят, меньше стали вывозить за пределы республики, потому что невыгодно: по всему маршруту до места потребления сплошные поборы...
Десять часов утра. Город Коканд. Как и во всех городах Узбекистана здесь идет реконструкция: вырубили столетние чинары, чтобы расширить дороги до трех полос. Активно идет строительство магазинов и домов, выходящих фасадами на главные улицы. Выполняется приказ Ташкента: одноэтажные дома заменить на двухэтажные. В новом виде город потерял свое историческое лицо и на европейца может навести только скуку. Автовокзал города, построенный еще при социализме, и с тех пор не ремонтированный. Сразу попался на глаза пыльный, повидавший лучшие времена, автобус до Беш-Арыка (Пять арыков). Проезд тысяча сумм, примерно десять рублей за сорок км. Время в пути один час. Автобус едет быстро: желающих тормознуть его мало. Я одна в автобусе европейка, и дети удивленно таращутся на меня. Хорошо, что еще не плачут :) И вообще за все время нахождения на маршруте, - с восьми утра и до пяти вечера, - мне только раз попались на глаза европейцы!
Одиннадцать утра. Беш-Арык -районный центр Ферганской области. Поселок, из окна автобуса, показался не совсем дырой: здесь даже работает детский парк с аттракционами, который поселил во мне желание сфотографировать его на обратном пути. В архитектуре ничего советского - типичное мусульманское поселение. На автовокзале мне повезло: встретился узбек, понимающий русский язык и показал уже отъехавший мини-автобус на Андархон. Сориентировалась, побежала следом - водитель фордика остановился, хотя салон был набит под завязку. Тут не принято бросать пассажиров на дороге - уместиться могут все, без претензий к давке. Да границы пятнадцать километров, и стоимость проезда просто смешная для россиянина - семь рублей. По дороге почти все пассажиры вышли, а среди оставшихся, только я ехала на пограничный пункт, остальные - куда-то в дебри поселка. Водитель завез меня на заставу, хотя мог высадить на повороте, за один км. от пункта перехода. Я отдала ему за проезд две тысячи сумм (двадцать рублей), но одну тысячу он мне возвратил. Его реакция осталась для меня загадкой. Буду предполагать, что им двигала профессиональная гордость....
ПУНКТ ПЕРЕХОДА С УЗБЕКСКОЙ СТОРОНЫ
Иду к полосатому шлагбауму. НА площади ни одной машины, ни одного человека. Мелькает мысль - пункт перехода закрыт. Я уже прикидываю возможные последствия и штрафные санкции, но смело иду к воротам. Из одноэтажного домика слева выходить пограничник и машет рукой. Узкая тропинка среди бетонных блоков приводит к домику. С крыльца лениво поднимается и отходит в сторону средне-азиатская овчарка. Маленькая конторка: три на три метра, в углу стол с компьютером, деревянная супа, покрытая паласом, и такой же палас на полу. Неосторожно ступаю на палас, следует замечание:"Видите, мы снимаем обувь" Отступаю назад, начинаю проговаривать домашнюю заготовку речи о необходимости формального "выезда-въезда". Но погранец меня не слышит и спрашивает: зачем я еду в Таджикистан. Я меняю тактику и называю фамилию и адрес сына знакомой таджички. Хорошо, что я их записала на всякий случай. Информации оказалось достаточной для регистрации в журнале и проставления выездного штампа. Большой двор и громадный комплекс грузового контроля. В ожидании транспорта скучают таможенники и собаки. Одна собака проявила ко мне внимание, я дернулась, но меня успокоили, что собачка "хорошая". Разумеется, я сказала ей с улыбкой: "Привет, хорошая собачка". А собачка действительно была умной таксой, и несомненно "наркошей" на службе государства.
В помещении таможенного контроля сидели за столами двое мужчин и одна женщина - за компьютером. Я им сразу выложила первоначальную версию, и они восприняли ее спокойно: предложили заполнить декларации на выезд и въезд. Я так и сделала, ориентируясь на декларацию полуторогодовой давности. Но мне пришлось их переписать: я зря указала стоимость товаров: фотоаппарата и сотового телефона. Теперь меня заставили убрать из декларации стоимость, просто указать б/у. Впрочем, таможенники узбекские были предельно корректны и только женщина проявила особое внимание к моей сумке: просмотрела даже записную книжку и попросила предъявить деньги . Вообще, я заметила, что женщины-таможенницы более ревностно исполняют свои обязанности. И всюду так: женщине надо доказывать свою незаменимость, а мусульманской женщине вдвойне! Как-то вылетая из Ташкентского аэропорта, я забыла правило о недопустимости вывоза денег, в количестве превышающем ввозимые. Уже в помещении таможенного досмотра посмотрела в декларацию и обнаружила, что ввезла всего сто долларов, а вывожу триста. Пришлось двести долларов спрятать за подкладку косметички- ведь банковской справки о получении денег у меня не было. В помещении личного досмотра две молодые узбечки рьяно досматривали, как тело, так и ручную кладь. А я, наученная чужим и своим опытом, всегда прикидываюсь дохлым бараном, бедной женщиной: вещи пакую только в клетчатые китайские сумки, никакого золота, одежда по- европейски неброская. Так и в тот раз! Вроде досмотр закончился, я одеваюсь, и тут молодая таможенница спрашивает: "больше долларов нет?" Не пойму, что ей взбрело уточнить, а меня машинально ответить: "двести долларов". Ну это была пресловутая оговорка по Фрейду, что хочешь скрыть, всегда вертится на языке! Девушка так удивленно воскликнула: "у вас - двести долларов? Где?" И начала по второму кругу проверять вещи. Хорошая косметичка - не выдала секрета!!! А я на словах выкрутилась: сказала, что хотела взять в дорогу двести долларов, вот и запомнила цифру! В тот раз пронесло. А бывало - изымали на границе лишние деньги, правда узбекские суммы, мотивируя тем, что я их не ввозила, значит, вывозить не могу.
ПУНКТ ПЕРЕХОДА С ТАДЖИКСКОЙ СТОРОНЫ
Стою перед железной оградой, таджикский пограничник берет мой паспорт и что-то по рации на своем языке говорит. Из рации никакого ответа. Я приготовилась долго ждать - зная, не со слов, повадку погранцев - поманежить публику! Известно, что таджикские пограничники пропускают на свою территорию узбеков, лишь при условии, что тех придут встречать к заставе таджикские родственники. Мне повезло - офицер на воротах узрел в моем паспорте, что я родилась в Таджикистане и все изменилось: железный капкан открылся. Помещение таджикской таможни поразило мраморной отделкой, безупречной чистотой и полным отсутствием обслуживающего персонала. Наконец, пришел веселый таджик, доедая на ходу. Я в который раз изложила свою проблему - "только штампики, никакого посещения страны!" А он говорит: "Я так сразу и подумал, что тебе штампики нужны. Я их поставлю без проблем. Но кто будет декларации заполнять?" Намек понят! В общем, он поставил штампы "въезд-выезд" и согласился заполнить декларации без меня за энную сумму. За что я ему очень благодарна: не менее часа я съэкономила на обратный путь.
ОБРАТНЫЙ ПУТЬ
Узбекские таможенники выдали мне декларации и внесли данные в память компьютера. Я уже прощалась с ними, как с родными: рахмат, рахмат!!! На выходе, у железных ворот, мне встретились мужчина и женщина -иностранцы. Молодые, одетые, как туристы, с рюкзаками. Мы обменялись приветствиями, и разошлись. Дай Бог им благополучного возвращения! Ведь они мне, не зная того, помогли. Такси, на котором они приехали, довезло меня до Коканда. А Коканд - это почти дома!
Может кто-то спросит: зачем я написала очерк. Отвечаю. Я очень зла на российские власти. Давно пора решить вопрос о русских людях, оставшихся в республиках Ср.Азии. Решить вопрос о предоставлении им двойного гражданства. Договориться, чтобы срок пребывания российских граждан без регистрации на территории этих государств составлял хотя бы десять дней. (А то приезжают родственники из России проведать стариков, приезжают на десять дней, из них два-три дня тратят на регистрацию). Решить таможенные вопросы вывоза домашнего имущества. Например, существующие в Узбекистане ограничения по вывозу имущества, заставляют русских, выезжающих на постоянное жительство в Россию, практически бросать нажитое или продавать за копейки. То нельзя вывезти - это нельзя: домашние библиотеки, ковры, хрусталь, гжель, иконы и прочие ценные вещи под запретом вывоза. Сколько можно наживаться на бедах? Сколько можно озлоблять русского человека?!