Аннотация: Сейчас в прессе и оружейных магазинах немало рекламы "универсальных" оружейных масел. Попробуем разобраться, что к чему
Сейчас в прессе и оружейных магазинах немало рекламы "универсальных" оружейных масел. Попробуем разобраться, что к чему.
Оружейные масла и чистящие средства применяются для: смазки механизмов оружия, чистки ствола, защиты от ржавчины (консервации), ухода за деревянными частями.
Причем требования к ним достаточно различаются, более того, применение "не к месту" способно испортить оружие.
Для смазки механизмов масло должно обладать хорошей проникаемостью в зазоры, хорошей адгезией к металлу, высокими противозадирными свойствами, особенно в парах "сталь-легкий сплав", не выдавливаться из зазоров, быть нейтральным по pH. В принципе, эти требования сами по себе не противоречат требованиям к средству для чистки ствола и его консервации, если иметь в виду чистку после размеднения, или чистку пневматики. То есть смазкой для механизмов можно почистить ствол, но не все масла, пригодные для чистки ствола, оптимальны для механизмов оружия.
А чистка чистке рознь.
Три случая в порядке облегчения чистки: нарезное, гладкоствольное, пневматическое.
Наибольшие давления пороховых газов и скорости оболочечных пуль нарезного оружия оставляют в стволе омеднение (томпакизацию) и пороховой нагар, включая продукты сгорания капсульного состава. Причем толщина слоя нагара в стволе практически не меняется, начиная с первого выстрела, пуля счищает и уносит часть нагара от предидущего выстрела. Бенчрестерам известно, что зачетную группу нельзя начинать стрелять из чистого ствола, надо сделать пристрелочный выстрел ("загрязнитель") для того, чтобы последующие пули шли по стволу в строго одинаковых условиях. Охотникам это все неважно, но в бенчресте нормальны группы в 4-5 мм по центрам пробоин на сотню метров. Поэтому оружие надо чистить и после одного выстрела на охоте. Большая часть нагара удаляется сухой или чуть смоченной нейтральным маслом или керосином ветошью, затем следует размеднение. Для удаления омеднения охотники прошлого чистили винтовку скипидаром на пакле из льняного волокна, причем последнюю наматывали на протирку так, чтобы получалось заметное усилие проталкивания шомпола по стволу. Сейчас для размеднения применяются достаточно агрессивные к стали и отдельным входящим в ее состав металлам составы. На большинстве из них прямо написано: "не оставлять в стволе дольше 15 минут" или что-то в этом роде. Как правило, омеднение удаляется комплексными солями аммония, способными заодно расворять и никель из состава стали. После этих составов ствол протирается насухо, чистится щелочным маслом для удаления остатков нагара, и несколько раз прогоняется ветошью с нейтральным маслом для удаления щелочи, до тех пор, пока смазочный материал не перестает выходить совершенно чистым. Но под огромным давлением часть газов проникает в структуру (поры) стали, это явление называется окклюзией. Поэтому чистку и надо повторять на следующий день - удивитесь, сколь темной выйдет из ствола ветошь. Таким образом, используются по меньшей мере три состава с разными химическими свойствами.
С дробовым ружьем чуть проще, сначала нагар мягким комком ветоши или даже туалетной бумаги, потом чистка щелочью от порохового нагара, удаление щелочи, несколько проходов нейтральным маслом, и ствол чист.
В этом случае применяются два состава.
Совсем просто с пневматикой - свинцевание удаляется прогонкой смоченной нейтральным маслом ветоши от казенника к дулу, и на этом чистка заканчивается, так как нет пороховых газов.
Теперь о противозадирных свойствах, то есть о способности масла противостоять износу трущихся деталей. Исследования этих свойств и разработка нужных составов масел по силам только очень крупным фирмам, занимающимся только "химией", и имеющим большой и стабильный спрос на них. Эти фирмы известны всем автовладельцам, как изготовители моторных масел. Условия работы масла в автомобильном моторе куда тяжелее, чем в оружии, никакая автоматика оружия не делает столько циклов движения, сколько поршень в цилиндре, и не работает столько времени, сколько коробка передач. Поэтому использовать для маханизма оружия синтетическое автомобильное масло 10W40 или похожее ( охотники Аляски пользуются синтетикой 0W20, она не густеет на самых жутких морозах) вполне оправдано, тем более что по неофициальным данным, многие "фирменные" масла изготовителей оружия и есть перефасованные автомобильные. Они имеют присадки, в определенных пределах способные удалять окислы металлов, продукты горения, влагу. Высокая проникающая способность позволяет обходиться только ими при чистке пневматики и малокалиберного оружия, конечно, освинцовку ими удалять чуть дольше, зато гарантированно не испортите ствол "химией".
Известен "народный" способ определения пригодности масла для механизмов оружия и окончательной чистки ствола. Надо взять медную или латунную гильзу, хорошенько начистить ее до блеска или пройтись по ней мелкой наждачной бумагой, а затем смазать наполовину исследуемым маслом и поставить в укромное место на несколько недель. А потом посмотреть, какой цвет имеет металл под маслом, и что останется на тряпочке после стирания масла. Если цвет латуни сохранился, а на тряпочке нет зелени - масло пригодно.
Консервирующие составы или смазки должны не только хорошо "липнуть" к металлу, но и не засыхать, не образовывать пленок, могущих отстать от металла и пропустить влагу к нему, но и достаточной вязкостью, чтобы не стекать вниз и не комковаться.
Все минеральные масла весьма вредны для дерева, отчего западные, да и многие наши охотники, хранят ружья и винтовки подвешенными дулом вниз, чтобы при стекании масла оно попало на тряпочку на полу оружейного шкафа, а не на дерево приклада.
Средства для ухода за деревом, напротив, должны хорошо впитываться в него и в скором времени образовывать прочную лакоподобную пленку, желательно, чтобы этот процесс происходил не совсем на поверхности дерева, но и в некотором пропитанном объеме. Этим требованиям отлично отвечают натуральные олифы и растительные масла, только вот попадание их в механизмы оружия крайне нежелательно - засохнут в тончайших зазорах между деталями и склеют их так, что не всякий оружейный мастер возьмется за ремонт. В известном мне случае, "железо" ружья просто прогрели в контролируемой атмосфере (во избежание разуглероживания стали) до очень высокой температуры, плавно остудили, разобрали а потом закаливали и полировали заново, после чего ружье конечно могло стрелять, но владелец предпочел оставить его в коллекции в назидание слишком расторопной жене.
Таким образом, очевидно, что универсальных масел быть не может. Одно и то же вещество не может быть одновременно и щелочным для удаления нагара, и нейтральным для сбережения ствола, отъедать медь и не повреждать никель и легирующие компоненты стали, хорошо проникать в зазоры для смазки и иметь большую вязкость для консервации.
В лучшем случае под видом "универсального" вы купите то же самое 5W40 за намного большие деньги, в худшем - в нем окажутся какие-то присадки, улушающие удаление нагара, но небезвредные для ствола.
Напоследок, об аэрозольных упаковках масел. С одной стороны, все хорошо - пшикнул и смазал. С другой - распыленная струя масла попадает не всегда по назначению, часть масла оседает на окружающих предметах, часть попадает на дерево приклада, остальное же - вроде по назначению. Вот только летучий разбавитель не имеет смазывающих свойств, и попав в зазоры деталей, только займет там место, а при испарении разбавителя с открытых поверхностей масло там и останется. Уж лучше взять палочку и капнуть маслом в нужные части механизма, потратив чуть больше времени, но с большей пользой для ружья. Аэрозоли удобны только в одном случае - когда ими брызгают в ствол, чтобы немного размягчить нагар и предотвратить ржавление за время пути с охоты до базы, где можно почистить оружие.