Во всех своих прошлых заметках о разных странах я писал о рабочих поездках - преподавание по контракту, конференции, научные стажировки. Но времена меняются, меняется работа, и теперь я езжу в теплые края в отпуск. Писать о них интересно намного сложнее, просто потому что там все были. На самом деле, конечно, не все, но в любом случае речь идет о популярных местах отдыха. Экзотические путешествия были бы намного интереснее, но поездки туда организуются сложно, длятся долго и стоят дорого. Поэтому мой новый рассказ - об островах, где полгода тепло и почти всегда светит солнце. Где за каждым поворотом путешественника ждет исторический памятник, впечатляющий образец архитектуры или просто красивый ландшафт, поэтому всякий раз найдется, что посмотреть и никогда не бывает скучно. Где существует великолепная кухня с дарами моря, свежими овощами, зеленью, сыром и непременным оливковым маслом. Об островах восточной части Средиземного моря.

    Крит. Колыбель цивилизации.

    Самый большой из островов Греции, родина первой европейской цивилизации - минойской, а сейчас - любимое место отдыха многих жителей холодных европейских стран. На Крит можно возвращаться снова и снова, и каждый раз открывать что-то новое. Остров протянулся с запада на восток на 260 километров и даже для того, чтобы просто посмотреть на разные области, стоит приехать на Крит не один раз, по крайней мере, если не пытаться совершить автопробег вдоль северного побережья, что для подготовленного водителя в принципе возможно. Про южное и говорить не стоит - оно мало населено, а добраться до некоторых деревень можно только по морю.
    Административный центр и самый крупный город острова, Ираклион, находится практически посередине северного побережья, что удобно для туристов - большинство рейсов прибывают в аэропорт Ираклиона, и дальше можно ехать или на запад, или на восток, к курортам, облепившим почти все побережье. Останавливаться в гостинице лучше на некотором отдалении от столицы, особенно с восточной стороны. Шум самолетов, взлетающих и заходящих на посадку вдоль берега, спокойному отдыху не способствует.
    Сколько лет Ираклиону, сказать сложно. В 824 году арабы построили здесь форт, ставший предшественником современного города, но минойский порт, существовавший примерно на этом же месте, старше на три, а то и четыре тысячи лет. Известные на весь мир Кносский дворец и Археологический музей в Ираклионе обязательны к посещению для всех любителей истории, возможно, что и неоднократному - каждый раз будет интересно. Хотя я люблю тепло, солнце и плещущееся неподалеку море, чисто "пляжный" отдых меня не привлекает совершенно. Нужно, чтобы каждый день было что-то новое, на что можно посмотреть. Поэтому почти всегда во время отдыха я ухожу из гостиницы после завтрака и возвращаюсь ближе к вечеру. Все-таки здорово увидеть воочию строения и артефакты древней цивилизации, так хорошо знакомые по фотографиям и описаниям еще со студенческих времен...
    А можно просто побродить по улочкам старого города, взглянуть на старую венецианскую крепость и здание арсенала, на историческую гавань, где сейчас стоят небольшие рыболовецкие суда, улов с которых подают в ресторанчиках, во множестве устроенных недалеко от берега. Немного отдохнуть, пообедав свежайшими дарами моря - я не представляю себе отдых на Средиземном море не только без рыбы, но и осьминогов, кальмаров, мидий и других вкуснейших обитателей его вод. Тем более, что у моллюсков, в отличие от рыб, нет костей. Потом, подкрепившись, снова отправиться на прогулку. Небольшие средиземноморские города с их залитыми солнцем старинными улочками под синим-синим безоблачным небом, изобилием цветов на балконах и в двориках, теплым бризом и морем на горизонте прекрасны. Особенно для приехавших из мрачных и холодных краев, где даже в мае бывают заморозки и снег... Нет, не зря самая древняя цивилизация Европы возникла именно здесь - климат поспособствовал.
    Ханья, второй по величине город острова, где в древности находился древнегреческий (а еще раньше - минойский) полис Кидония, расположена на западе. Добираться туда от Ираклиона по извилистой дороге - дело долгое и непростое. Можно только удивляться мастерству водителей больших туристических автобусов, пробирающихся к гостиницам по узеньким и крутым улочкам. Достопримечательности в чем-то аналогичны - старый город и историческая гавань с остатками венецианских укреплений, но, конечно, каждый город Крита уникален и интересен по-своему. Напоминания о Венеции же присутствуют на каждом шагу. Венецианцы владели Критом, который именовался королевством Кандия (Кандия - венецианское название Ираклиона), больше четырех веков и за это время построили очень и очень немало. Гулять по узким улочкам и набережной можно бесконечно.

Ханья. Историческая гавань

    Еще в Ханье есть прекрасный морской музей, в который стоит заглянуть всем, интересующимся мореплаванием. Можно и самому отправиться на небольшую морскую прогулку, в том числе и на небольшом кораблике с прозрачным дном, чтобы посмотреть на морских обитателей. Некоторых из них, например осьминогов, владелец и капитан, которого зовут Ник, самолично проводящий экскурсии, ловит и показывает их детям. Детям это нравится! Есть и экскурсии к острову, где обитают критские горные козлы кри-кри, но, увы, на нее-то я и не попал. В конце сентября море у берегов Крита бывает слишком бурным и небольшие экскурсионные суденышки остаются в гавани.
    Продолжим тему животного мира, но теперь одомашненных его представителей. На Крите, как известно, бывает жарко. А когда жарко, лучше полежать в тенечке и подремать. Критские собаки так и делают. Они появляются прямо на выходе из аэропорта Ираклиона на небольшую площадь, где расположены стойки турагенств. Вот прилетел самолет, туристы, пройдя паспортный контроль и получив багаж, выстраиваются в очереди у стоек. Жарко. Детям скучно. Они хотят побыстрее оказаться в гостинице. И они играют в игру "найди и посчитай как можно больше собак". Собаки, естественно, не против.
    Еще местные четвероногие "бродяги" очень любят лежать и дремать в открытых кафе, в тени столов, стульев и другой обстановки. Один раз в кафе в Ираклионе, куда я зашел пообедать, представитель собачьего племени пришел и завалился спать под столом, за которым я сидел, совершенно на меня не реагируя. Другой раз, в маленьком ресторанчике на набережной в Ханье развалившаяся собака не обращала ни малейшего внимания на перешагивающих через нее официантов. Дремлющих собак никто не трогает - пусть себе спят.
    Есть еще одно существо, которое обращает на себя внимание любого, приехавшего на Крит летом. Увидеть его не так просто, зато нельзя не услышать. Доносящийся со всех сторон стрекот цикад встречает туристов, которые не всегда сразу понимают, откуда такой шум. Древние греки, между тем, пение цикад ценили.
    Теперь относительно мест к востоку от Ираклиона, где не докучают самолеты. Достаточно переместиться на пару десятков километров восточнее, например, в Херсониссос. На месте древнего Херсонеса находится небольшой город Лимин-Херсонису, практически полностью ориентированный на туристов. Рядом есть еще деревня Херсониссос, находящаяся в нескольких километрах, вдали от берега, но я, вслед за путеводителями, буду назвать так городок на берегу. Там, по сравнению с Ираклионом, намного тише и спокойнее.
    Спокойнее, впрочем, относительно. В туристический сезон Херсониссос почти никогда не спит. После захода солнца улицы (точнее, по большому счету, одна улица, идущая через весь городок) и набережная заполняются гуляющими. Херсониссос залит светом. Бесчисленные магазинчики работают часов до одиннадцати, а рестораны и кафе - до полуночи, а то и дольше. Ночные клубы оправдывают свое название. В общем, отдыхающие отдыхают как следует.
    Поскольку я - "сова", пусть и умеренная, меня такое положение дел полностью устраивает. Утром я сплю, на завтрак прихожу попозже, а перед сном не прочь прогуляться по набережной, подышать морским воздухом, посмотреть на прибой, накатывающийся на камни и узкие полоски пляжей. Тем более, что в Херсониссосе, как и в других местах Крита, чувствуешь себя в безопасности, даже ночью. Правда, в путеводителях можно найти упоминания о "буйной" молодежи, в основном британской, но они относятся к ночным клубам в высокий сезон, июль и август, а это время, на мой вкус, не лучшее для поездки на Крит - слишком жарко.
    Херсониссос расположен удобно. Можно быстро добраться до Ираклиона с его достопримечательностями, и не только - но об этом чуть позже. Немногим дальше, на востоке - прекрасный Айос-Николаос с его несравненным озером Вулизмени. Озеро соединено с морем искусственным каналом, поэтому верхние слои его соленые, а нижние - пресные. Озеро для своих размеров очень глубокое, что породило легенды о том, что оно бездонно и является кратером потухшего вулкана - но никаких следов вулканических пород поблизости нет.
    Можно проехать еще дальше на восток, а потом повернуть, пересечь Крит с севера на юг в самом узком его месте и оказаться в Иерапетре - самом южном городе Греции и самом крупном населенном пункте южного побережья Крита, прозванном "невестой Ливийского моря". Ливийским морем называют часть Средиземного моря к северу от африканского побережья древней Ливии - современных восточной Ливии и западного Египта. Здесь стоит прогуляться по красивейшему берегу залива, который сторожит старая венецианская крепость.
    А можно отправиться на юго-восток, в горы, к плато Лассити с его крошечными традиционными деревеньками и знаменитыми ветряными мельницами. Точнее, это не мельницы, а водяные насосы для орошения с приводом от лопастей. Они почти исчезли, замененные электрическими, но в последнее время их восстанавливают как памятники архитектуры.
    Один из отличных способов посмотреть остров - так называемое "сафари". В качестве транспортного средства обычно выступают старые добрые Land Rover Defender, на которых вас провезут по самым живописным местам, добраться до которых самостоятельно вряд ли получится. Общественный транспорт туда не ходит, да и не всякий автомобиль проедет. Во время путешествия, конечно, может немножко потрясти при езде по каменистым дорогам, но это же сафари! А в Херсониссосе есть уникальная возможность самому сесть за руль мотовездехода UTV или "side-by-side" - квадроцикла с рулевым управлением автомобильного типа и с рядным расположением водительского и пассажирского кресла - и прокатиться с ветерком по живописным оливковым рощам и горным дорожкам. Тур иногда рекламируют как "экстремальный", но ничего особо экстремального в нем нет - все в пределах разумного.
    Еще одна экскурсия, которую стоит совершить, остановившись в центре Крита - отправиться из порта Ираклиона на остров Тира, или, как он более известен, Санторини.

    Санторини. Прекраснейший.

    Пересказывать теорию о том, что извержение вулкана послужило причиной гибели минойской цивилизации и породило легенду об Атлантиде, я не стану - интересующиеся без труда найдут очень много информации по теме. Добраться до Санторини можно по воздуху (остров - популярное место отдыха), а можно на пароме из Ираклиона. Санторини - разговорное название, оставшееся со времен крестоносцев и недолговечной Латинской империи. Официальное греческое название острова - Тира, так же называется и городок - административный центр острова. Однодневная экскурсия - это, конечно, мало, "галопом по европам", да и галоп не очень хорошо получается - остров гористый и что ни улица, то карабкающиеся в гору запыхавшиеся туристы во главе с подбадривающим их экскурсоводом: "еще немного осталось!"
    По преданию, древнейшее название острова - Каллисте, в переводе с греческого - "Прекраснейший", и название это во многом оправдано. Архитектура городков с их характерными белоснежными домами с плоскими крышами и выкрашенными в голубой цвет круглыми куполами церквей и часовен впечатляет - поразительной красоты, почти что сказочная картина. Великолепные виды моря, заполнившего кальдеру вулкана Санторин. Можно просто гулять и смотреть. Разве что зелени маловато, особенно в конце лета - климат острова засушливый.
    Популярность, правда, дает о себе знать - на Санторини тесно, особенно транспортным средствам. Если останавливаться здесь надолго, то ходить на прогулки и осматривать достопримечательности можно практически бесконечно, но при перемещении пешком надо соизмерять свои силы (горы!), а при использовании техники стараться избегать часов пик (пробки на узеньких улочках образуются моментально). Но побывать на Санторини (или Тире) стоит обязательно.

    Кипр. Разделенный остров.

    Теперь немного об острове, который, несмотря на преобладающее греческое население, в состав Греции не входит. Немного, поскольку я побывал на нем лишь однажды, но зато в интереснейшем месте. Кипр - бывшая британская колония, получившая независимость в 1960 году, и британское влияние хорошо заметно. В наследство достались, например, левостороннее движение (вместе с британским пристрастием к круговым перекресткам) и стандарт на электрические розетки, а по-английски говорят, кажется, все жители острова, по крайней мере его греческой части. На дорогах кое-где встречаются плакаты, призывающие вести машину по левой стороне - видимо, были случаи попыток езды на арендованных машинах по правой... К счастью, для меня после поездок в Шотландию все это было не новым. Связи с бывшей метрополией тоже никуда не делись - на Кипре сейчас живет 17 тысяч британцев, а гостиница в Пафосе, в которой я остановился, была практически полностью заселена британскими пенсионерами. Русских, правда, на Кипре живет вдвое больше, чем англичан, но это отдельная история...
    Пафос замечателен своими археологическими памятниками, которые сосредоточены на небольшой площади, поэтому до них легко добраться на автобусе или просто пешком. "Царские гробницы" - древнегреческий некрополь, получивший такое название за свои размеры и убранство. Хоронили там не царей, а местную аристократию и чиновников. Недалеко от гавани есть целый археологический парк, музей под открытым небом, известный в первую очередь хорошо сохранившимися мозаиками, в основном римских времен, хотя есть и более древние. Амфитеатр рядом с площадью (остатки античного одеона) тоже стоит посмотреть. Маяк, возвышающийся на вершине холма над древним акрополем, кстати, действующий - после захода солнца, которое, кажется, опускается прямо в воды Средиземного моря, свет современного вращающегося прожектора прекрасно видно.
    Средневековый замок в порту первоначально был построен в XIII веке, во времена Кипрского королевства, где правили короли династии Лузиньянов. Кипр им продал Ричард I Львиное Сердце, отвоевавший остров у Византии во время Третьего крестового похода. Да, тогда короли могли продавать другим аристократам острова, а история Кипра сложна и извилиста. Потом замок достался венецианцам - Кипр одно время тоже принадлежал Венеции, но не так долго, как Крит, меньше столетия. После пришли турецкие завоеватели, а в XX веке англичане использовали старый замок в качестве соляного склада.
    Еще про британское влияние. В небольшом кафе, недалеко от гостиницы, весь день, с утра до вечера, подают традиционный полный английский завтрак, состоящий из яичницы, бобов, сосисок, жареных помидор и грибов. Размеры блюда таковы, что завтрак вполне может служить обедом или ужином для туриста, и не только.
    В выходные в Пафосе тихо. Я прогулялся в воскресенье по центру города. На улицах почти никого нет, местные жители сидят в небольших кафе и пьют кофе, читают газеты, обсуждают местные новости. Можно посмотреть на остатки раннехристианской базилики и римского форума, катакомбы, зайти в археологический музей - он невелик, но заглянуть стоит.
    Согласно древнегреческим мифам Афродита вышла из морской пены на побережье Кипра, а точнее - у скалы Петра-ту-Ромиу ("Ромейская скала") в пятнадцати километрах к востоку от Пафоса. Место красивое, особенно хороший вид открывается с холма неподалеку, на котором удобно расположен ресторан. Карабкаться в гору пешком не придется - для клиентов прямо от автобусной остановки предлагается трансфер на автомобиле наверх и обратно.
    Хотите посмотреть внутренние районы острова? Отправляйтесь на сафари! Маршруты разнообразны, вам покажут и живописные ущелья, и пещеры на морском берегу.
    А еще на юге Кипра найдено самое древнее на сегодняшний момент свидетельство одомашнивания кошки - захоронение человека и его кошки, которому девять с половиной тысяч лет. Дикие кошки на Кипре никогда не водились, и поселенцы явно привезли домашних питомцев с собой. Потомки их и сейчас чувствуют себя прекрасно - разгуливают по всему Пафосу, лежат и дремлют среди древних памятников. Хорошо в таком климате - и людям, и кошкам...

    Родос. Жемчужина Средиземноморья. Рыцари-госпитальеры, ласточки и говорящие кошки Фалираки.

    Родос - остров по сравнению с Кипром и Критом небольшой - 80 км в длину и с населением немногим более 100 тысяч человек, из которых больше 80 тысяч живут в одноименном городе. История его интересна тем, что с начала XIV века Родос больше двух столетий принадлежал рыцарям-госпитальерам (или иоаннитам). Госпитальеры покинули остров в 1522 году, после многомесячной турецкой осады, и направились сначала на Сицилию, а потом на Мальту, после чего и стали известны как мальтийские рыцари.
    От рыцарей в Родосе, одноименном главном населенном пункте острова, остался целый средневековый город, окруженный стеной с укреплениями, с цитаделью - дворцом великих магистров ордена. В здании бывшего госпиталя святого Иоанна расположился археологический музей. Смотреть стоит все - и улочки старого города со средневековыми зданиями, и музей, и набережную, и знаменитые ветряные мельницы. В бывшем госпитале, где сейчас находится музей, живет много ласточек. Их вообще много на острове, некоторые вьют гнезда под балконами гостиницы, где я останавливался, а ближе к закату иногда проносятся прямо над бассейном - ласточки пьют на лету, зачерпывая воду клювом.

Родос. Археологический музей

    Британского влияния, в отличие от Крита и Кипра, здесь не заметно. Родос в промежутке между двумя мировыми войнами находился под властью Итальянского королевства, вместе с другими Итальянскими островами Эгейского моря. Хотя итальянских переселенцев на Родосе было немного, напоминания остались - например, в аэропорту Родоса можно увидеть надписи, продублированные на итальянском.
    На Родосе в году бывает больше 300 солнечных дней. Хотя остров известен в том числе и тем, что на нем существует производство зонтов, они служат скорее шуточными сувенирами. Мне в некотором смысле везло - я был на Родосе дважды, оба раза во второй половине мая, и... каждый раз попадал под дождик, причем с грозой. Правда, не настолько сильный, чтобы искать зонт, которого у меня все равно не было.
    Если на Крите можно повстречать немало дремлющих в тенечке собак (хотя кошек там тоже хватает), то Родос - остров кошек. Кошки здесь везде. Они важно лежат на ступенях и подоконниках средневековых домиков старого города в Родосе, оглядывая проходящих туристов. Они бродят по саду около дворца великих магистров и с удовольствием позируют для фотографий, изображая сфинксов в миниатюре. Они охраняют ювелирные магазины - на коврике при входе в один из магазинчиков нового рынка ("Неа Агора") дремал такой пушистый сторож. Они гуляют по аквариуму Фалираки, с интересом рассматривая рыбок. А еще они разговаривают.
    В туристическом городке Фалираки кошек просто невероятное количество. Их там, кажется, даже больше, чем на Кипре и Каире, где потомки священного животного древних египтян попадаются на каждом шагу. Несколько кошек каждый вечер являлись на территорию гостиницы, где я жил, часто не по одной. Подходя к воротам, они так выразительно мяукали, что у меня создалось совершенно отчетливое впечатление - кошки общались между собой. Причем вполне возможно, что они обсуждали меня - вот идет добрый турист, к нему можно подойти, потереться об ноги, попросить почесать за ухом...
    Отличный способ увидеть труднодоступные (и очень живописные) уголки острова - отправиться на сафари (думаю, читатели уже поняли, что поездки такого рода мне очень нравятся). Некоторые горные дорожки закрыты для обычного транспорта и попасть туда можно только с подобной экскурсией. В горах бродят козы, домашние, но свободно пасущиеся, и стоят пчелиные ульи. Местный мед великолепен, как и настойки, приготовленные с его использованием.

Родос, Линдос. Его нельзя описать словами!

    Сими. Неповторимый.

    Остров Сими, находящийся примерно в двадцати километрах к северу от Родоса, и всего в девяти километрах от турецкого берега, известен меньше, чем Санторини, но тоже прекрасен. Добраться туда можно из порта Родоса на пароме. Остров гористый, почти все его население, меньше 3000 человек, живет в одноименном городке на берегу. Сими выделяется своей своеобразной архитектурой. Если на Санторини дома чаще всего белоснежные, с плоскими крышами и круглыми голубыми куполами церквей, то в Сими почти все дома - с красными двускатными черепичными крышами, треугольными фронтонами и фасадами, выкрашенными в нежные оттенки желтого, бежевого и охристого цветов. Других здесь строить не положено, уникальный облик городка охраняется.
    Маленькая гавань большей частью занята небольшими катерами, яхтами и моторными лодками, большие паромы и скоростные катамараны причаливают к берегу во внешней части порта. Входящие в порт суда приветствует бронзовый мальчик-рыбак Михалаки, памятник многим поколениям рыбаков острова. Сими долгое время был известен промыслом морских губок, да и сейчас первый сувенир, который вам будут настойчиво предлагать - местные губки. Еще вас обязательно заведут в небольшой магазин кожаных изделий и мастерскую, где работает художник-пирограф Такис Псаррос - на его картины на коже стоит посмотреть. Но главное, конечно - сам облик маленького города на горных склонах. Он неповторим и не похож ни на какие другие. Еще Сими известен своими креветками - маленькие, их жарят и едят целиком. Выбор блюда для обеда был предопределен.
    Из порта Родоса можно отправиться на катамаране в турецкий Мармарис, а можно добраться и до более далеких греческих островов архипелага Додеканес. На них я пока не был, но надеюсь побывать - в этом году я планирую вновь отправиться на Родос. Жаркое солнце, синее море, красивые старинные улочки, интересные музеи и вкусные осьминоги ждут!

Кожевенное мастерство | Сайт "Художники" | Доска об'явлений "Книги"