Паломнический путеводитель по Ярославлю и окрестностям
Самиздат:
[Регистрация]
[Найти]
[Рейтинги]
[Обсуждения]
[Новинки]
[Обзоры]
[Помощь|Техвопросы]
|
|
|
|
Аннотация:
19.03.15 выложена расширенная версия путеводителя, включающая также очерки о ближайших окрестностях Ярославля: Великом Селе, Больших Солях (Некрасовское) и Николо-Бабаевском монастыре. В остальных разделах - незначительные правки.
|
Паломнический путеводитель по Ярославлю и окрестностям
От автора
Часть I. Три прогулки по городу
1. В треугольнике старого града
2. От Спасовой обители - вверх по Которосли
3. За Которослью
Часть II. Самые яркие впечатления
1. Фёдоровская церковь
2. Церковь Иоанна Предтечи в Толчкове
3. Церковь Ильи Пророка
4. Благословенная Толга
Приложение: История Толгской иконы Божией Матери
Часть III. Окрестности
1. Великосельский кремль
2. Большесольские храмы (пос. Некрасовское)
3. Николо-Бабаевский монастырь
Приложения
1. История Казанской Ярославской иконы Божией Матери
2. Немного о свв. благоверных князьях Ярославских
3. Самые почитаемые святыни Ярославля
4. Праздники в честь ярославских святых и чудотворных икон
От автора
Тысячелетний Ярославль, красивейший город Поволжья, не имеющий себе равных по числу церквей, пока, честно сказать, лучше известен туристам и искусствоведам, чем паломникам. Десятки его храмов составили собой одну из важнейших страниц в истории древнерусского зодчества. XVII столетие в культуре Руси вообще невозможно себе представить без Ярославля. Не менее 50 каменных церквей было построено в городе только в этом "золотом веке". Половина из них хорошо сохранилась до наших дней, многие являются действующими. Можно представить себе, насколько намолены эти древние святыни. Удивительное ощущение, когда из одной церкви попадаешь в другую, сделав буквально пару шагов. Где бы ты ни остановился в старой части города, тебя окружают в поле зрения несколько храмов. В сущности, центр Ярославля являет собой одну живую икону Святой Руси.
Город был основан в 1010 г. Ярославом Мудрым (немногие знают, но этот великий князь прославлен в лике местночтимых киевских святых). Христианский город, основанный святым и носящий имя святого, сменил собой языческий посёлок, называвшийся Медвежий Угол - название, как мы знаем, позже ставшее нарицательным. Угол образован Волгой и Которослью, а медведь - "священное" животное, которому поклонялись местные племена. Сказание повествует, что князь Ярослав лично зарубил секирой напавшего на него "хозяина" этого Угла, а на месте разорённого капища заложил первый храм.
В XIII - начале XIV вв. Ярославль, ставший столицей самостоятельного княжества, вписал в историю Русской Церкви имена сразу пяти святых благоверных князей: Василия и Константина Всеволодовичей, а также князя-богатыря Феодора и его чад Давида и Константина. Мощам их можно поклониться в кафедральном соборе города.
В 1314 году чудесно явилась Толгская икона Божией Матери - главная святыня здешней епархии и одна из величайших святынь России. Ещё раньше, в XIII веке, прославилась благодатной помощью Ярославская чудотворная икона Божией Матери - домовой образ свв. Василия и Константина. С 1609 г. находится в городе и пользуется особым почитанием чудотворный список Казанской иконы Божией Матери.
В середине XVII века государь Алексей Михайлович подарил ярославским купцам Скрипиным частицу Ризы Господней. Ныне эта святыня всего христианского мира находится в Толгском Введенском монастыре.
В 1867 г. на покое в Николо-Бабаевской обители скончался свт. Игнатий Брянчанинов, по значению своих богословских трудов сравнимый разве что с другим живым светильником XIX века - свт. Феофаном Затворником. Николо-Бабаевский монастырь, относившийся до революции к Костромской епархии, сейчас входит в состав Ярославской. Обитель была страшно разорена и начала возрождаться лишь несколько лет назад. Мощи же свт. Игнатия, обретённые в 1988 г., вот уже два десятилетия почивают в Толгском монастыре.
Немало и других святынь можно назвать, рассказывая о Богоспасаемом граде Ярославле. Если вы приедете в город, то в первые же часы поймёте, что таких храмов и таких фресок вы не видели ещё нигде! Не ограничивайтесь одним Толгским монастырём, который более всего известен в паломнической среде. Богородичная обитель свята, но свят и весь Ярославль! Побудьте несколько дней в самом городе: меньшего срока вам не хватит, чтоб обойти его храмы. Эта книжечка, написанная в стиле не строгого путеводителя, а живых впечатлений от нескольких поездок в древний град, надеюсь, будет подспорьем в ваших прогулках под сенью его бесчисленных крестов...
Часть I. Три прогулки по городу
1. В треугольнике старого града
Тот маршрут, что описан в этой главе - моя прогулка в мае 2007-го. При всей краткости этого маршрута, он захватывает практически все храмы на территории несохранившейся деревянной крепости XVII века.
Лицо любого города - это вид с реки, на которой он стоит. Лицо Ярославля - Волжская набережная. Если вы приехали в Ярославль на теплоходе, то знакомство с городом сразу же начнётся для вас с его самой красивой, исторической части и вы увидите лик древнерусского, Христова града, не искажённый позднейшим "гримом".
Самая близкая к речному вокзалу церковь - Благовещенская. Она первой встречает и благословляет всех прибывающих в Ярославль по воде. Зелёные кувшинчики её куполов, сложенные в тесное пятиглавие, вырастают прямо из зелени набережной, восходят над покатым склоном и невысокими липами. Они настолько роскошны и необычны, что когда поднимаешься и впервые видишь саму церковь вблизи, поражаешься открывшимся контрастом: стройный, но небольшой краснокирпичный храм - неожиданно строг, лаконичен, лишён даже намёка на кружево, которым так славятся другие ярославские храмы. Видишь воочию соединившиеся знамения двух эпох: уходящей в небытие допетровской Руси (храм построен в 1688 - 1702 гг.) - и "барочного" XVIII века, увенчавшего старую церковь новыми куполами, в своём стиле.
Когда-то Волжскую набережную украшали шесть церквей XVII века. Здесь была Рыбачья слободка Ярославля. Сверкал изразцовыми наличниками окон, обращённых к реке, роскошный Петропавловский храм, резные Царские врата(1) из которого доныне являются одной из главных достопримечательностей Ярославского историко-архитектурного музея. После советских "безбожных пятилеток" осталась здесь одна Благовещенская церковь. Правда, при ней сохранился ещё зимний Вознесенский храм 1745 года с изящной белой трёхъярусной колокольней 1866 года. Автором проекта колокольни был губернский архитектор Андрей Михайлович Достоевский, брат великого писателя. В год, когда старший брат написал "Преступление и наказание", младший - возвёл эту колокольню. Интересное совпадение! Причудливый куполок колокольни замечательно сочетается с кувшинчиками главной церкви - будто какие-то невиданные, живые зелёные стручки тянутся и тянутся к небу, чтобы только там распуститься и раскрыть,наконец, свою тайну.
Сама Благовещенская церковь, принадлежащая музею, много лет закрыта на хроническую реставрацию. Сколько я ни приезжал в Ярославль (с 1990 года), ни разу не довелось побывать в ней внутри, увидеть фрески начала XVIII в. работы Фёдора Игнатьева.
А вот зимний Вознесенский храм действует уже давно и славится чтимыми иконами свт. Николая и Божией Матери "Троеручицы". Он традиционно является местом первой остановки ежегодного крестного хода с Казанской иконой: от находящегося рядом Казанского Богородицкого монастыря - до города Тутаева, что в 50 километрах от Ярославля. Этот крестный ход в июне-июле - одно из главных торжеств Ярославской епархии, без которого невозможно представить себе её жизнь.
Двигаясь в сторону устья Которосли по набережной, можно дойти до пересекающего дорогу огромного оврага, перейти его по мосту и возле памятника Некрасову сразу свернуть по Первомайскому бульвару вправо. Это и есть дорога в Казанский Богородицкий монастырь - женский, основанный в начале XVII в., вновь действующий с 1998 г., хранящий в своём огромном классическом соборе XIX века одну из главных святынь Ярославля.
Если же, не сворачивая, пройти по набережной ещё квартал, то встретишь в тихом переулке, за старым домом, церковь Рождества Христова 1644 года. В любом случае, пересекая овраг, мы ступаем на древнюю, намоленную землю Старого города, когда-то обнесённого стенами и имевшего форму треугольника. Восточная его сторона - это Волга, южная - Которосль, а северо-западная гипотенуза - "напольная" линия укреплений, надёжно защищавшая все сухопутные подступы к городу. Ярославль XVII века за счёт посадов и слобод значительно, в несколько раз, перерос границы этих укреплений - потому множество сохранившихся церквей мы ещё встретим вне Старого града - во время других прогулок. И всё же самый густой священный лес куполов и крестов сосредоточился именно в этом треугольнике.
Вот в переулке, за зелёными взрывами майских искр, зелёнокупольная церковь Рождества Христова, а за ней - пожалуй, самая красивая в Ярославле шатровая колокольня, белая, как ангел с полусложенными крыльями, зачем-то спустившийся в этот переулок. Так у меня и отложилась в памяти эта картинка - с ярким фейерверком пронизанных солнцем липовых листьев, вкрапленных в пейзаж.
Храм Рождества Христова - третий по возрасту сохранившийся церковный памятник Ярославля после Спасского монастыря и церкви Николы Надеина. Его строили на свои средства сначала братья Гурий и Дружина Назарьевы, потом, после их смерти - сыновья Гурия - Михаил, Иван и Андрей (купцы, торговавшие с Персией и Бухарой, знаменитые тем, что основали город Гурьев в низовьях р. Урал).
Храм был возведён в 1635 - 1644 гг., колокольня - в 1660-х, а фрески внутри выполнены - в 1680-х.
Основной храм - однокупольный, но небольшие луковки возвышаются ещё и над приделами: свв. Апостолов Петра и Павла и Казанской иконы Божией Матери.
Казанский придел славится своим необыкновенным, литым узорным крестом над куполом. В те века очень часто и на иконах, и на фресках Крест изображался расцветшим - истинным Древом Жизни: "Радуйся, честное Древо, на нём бо совершися Таинство всемирного Искупления"(2). Яблоко креста - прорезное, небывалое, ажурное. Чаша, называемая в просторечии "полумесяцем", проросла в разные стороны райскими цветами. Оперенные пышными лучами перекладины распятия расправлены, как крылья, которым хочется обнять собой весь мир...
И как особенно смотрится этот крест именно в весеннем небе, напоминающем синее стекло! Как символично соседство кованых цветов и листьев с цветами и листьями нерукотворными - с Жизнью, пробившейся из почек и бутонов по весне: по Пасхе, по Вознесении...
Сам купол - майски-зелёный, с круглыми чешуйками... У Петропавловского придела - тоже зелёный, только более тёмный, черепичный.
Но больше всего поразила меня колокольня... давно - ещё когда я впервые увидел её в детстве. Уж на что Ярославль славен своими шатровыми звонницами, но второй такой не встретишь даже здесь!
Это какая-то кисточка белого, воздушного, невесомого кружева. Словно узорную бахрому поставили на кончики ворсов. Дополнительным основанием для неё служит большой куб, прорезанный аркой: когда-то вход в церковный двор пролегал именно под колокольней. Куб этот опоясан поверху балконом-галереей на белых столбиках-кувшинах... редкий пример, когда галерея обнимает колокольню, а не церковь. Из куба же прорастают и две башенки с пирамидальным верхом, которые держат саму звонницу по бокам, как ракету.
На 38 метров вознеслась она в небо... На метр превзошла "Ярославскую свечу" в Коровниках, на два - колокольню Илии Пророка. Из шатровых она - кажется, - самая высокая в городе.
Три яруса слухов делают шатёр неподражаемо-кружевным, тем более что все ярусы - разные: окна внизу совсем не похожи на те, что вверху. Карабкаются ступеньками наличники и кокошники, ведут крошечными уступами к гладкой макушке. Огромные белые шишки венчают те двойные полуколонны, что смягчают собой углы четверика, переходящего в восьмерик...
Если б эту дивную колокольню не окружали дома, а стояла бы она где-нибудь на открытом месте, на широкой зелёной лужайке, как церковь Вознесения в Коломенском, то... ради неё одной, наверное, приезжали бы люди в Ярославль, даже если б ничего другого в Ярославле не было...
А через квартал виднеется ещё одна колокольня и ещё одна церковь - Никольская. Как и Рождества Христова, она - одноглавая, хотя изначально тоже была пятиглавой. Купол её - большой, шлемовидный и искристо-шелушащийся: из черепицы малахитового цвета. Среди майской листвы он сразу выделяется совершенно иным оттенком зелени - древним и таинственным.
Церковь наполовину спряталась во дворе: даже вход - со стороны двора... но высокий конус колокольни выдаёт её издалека: его верхушку хорошо видно над домами даже с Волги, с теплохода.
Церковь Николы Надеина (1620 - 1622 гг.) - самая старинная сохранившаяся из великой череды ярославских церквей XVII века. По сути, она открывает собой "золотое столетие" города, начавшееся вскоре после преодоления Смуты.
Надеиной или Надеинской её прозвали в народе в честь богатейшего купца Надея Светешникова, на средства которого она появилась на свет. В Ярославле свт. Николаю посвящено столько церквей, что поневоле приходилось различать их по дополнительным именам: Николы Мокрого, Николы в Меленках, Николы на Пенье, Николы Рубленый Город... и в Толгском монастыре Угоднику посвящена надвратная церковь... и ещё были те, что не пережили советскую эпоху...
Великий Угодниче Божий Николае, моли Бога о нас! В каждом городе тебе посвящены храмы. Вся Россия... да нет, весь мир освящён твоим именем. Откуда ни входишь в Ярославль, ты одним из первых встречаешь нас. И каким бы путём, после долгих или кратких блужданий, ни входили мы в Церковь Христову, ты тоже встречаешь у самого Её порога - "Правило веры и образ кротости". И этому самому кроткому Угоднику, самому скорому Заступнику, посвящён почти весь цикл росписей внутри храма.
Фрески здесь - тоже одни из древнейших в Ярославле, хоть и были выполнены не сразу, а лишь через 20 лет после строительства. Агеев, Ефимин, Муравей и ещё 17 мастеров в 1641 г. потрудились во славу великого Чудотворца, выписав на стенах самые известные примеры его дивного заступничества. А век с лишним спустя по эскизам первого русского актёра Фёдора Волкова был выполнен резной иконостас.
Входишь в эту сокровищницу с трепетом и, пока находишься в ней, ни разу и не вспоминаешь, что это музей... Нет, это действующий, вечно действующий храм! Когда делаешь шаг под его своды, словно ступаешь под епитрахиль великого Святителя. Каждый шаг по ступеньке, под аккомпанемент сердечного стука - шаг к нему. Храм совсем невелик, но я не представляю, как можно уйти из него быстро! Здесь словно сами стены неслышно молятся вместе с тобой, и безчисленные чудеса Святителя, изображённые на них, касаются именно тебя - все они произошли и происходят с тобой, а не только с теми, кто нарисован.
Всё понятно! Хоть и прошли века, и язык той древней живописи - таинствен... но сердце само подбирает ключи и само узнаёт каждый сюжет. А вообще, перед вхождением в эту церковь хорошо ещё раз перечитать житие Николая Угодника - тогда совсем ничего неясного не останется, и никакой экскурсовод не расскажет лучше, чем сама проснувшаяся память многих и многих поколений, которая живёт и дремлет в каждом из нас. Ибо нет и не может быть на Руси человека, который совсем не помнил бы Николая Угодника.
Когда выходишь из прохладной церкви под жаркое майское солнце, кажется, что побывал в другом мире...
Народный переулок, на котором стоит Николо-Надеинский храм, ведёт с Волжской набережной на Ильинскую площадь.
Идёшь - а впереди уже вырастают из искристой майской зелени купола и шатры Ильинской церкви. На сей раз я вышел к ней не как обычно - со стороны площади и главного крыльца - а со стороны алтаря. Отсюда этот удивительный храм казался особенно многокупольным и многоцветным. Приделы прибавляли свои купола к традиционному пятиглавью, а наличники и кокошники красочными, узорными пятнами расцвечивали молочно-кремовые стены. Шатры ёлок и лиственниц примешивались к шатрам храма, создавая удивительный каменно-хвойный островерхий силуэт...
Но что я описываю сейчас это чудо! Церковь Ильи Пророка - душа Ярославля. В ней осталось, ещё в детстве, и моё сердце... и ей я посвящаю отдельную, особую главу этой книги.
Ильинская площадь - главная площадь Ярославля. От неё лучами расходятся улицы и бульвары.
Если б от крыльца Ильинской церкви я пошёл по бульвару влево, то через минуту оказался бы у ворот крошечного Афанасьевского монастыря, основанного в 1615 г. в честь святителей Афанасия Великого и Кирилла Александрийского. Монастырь дотла сгорел в 1658 г., после чего был отстроен заново. Его зеленоглавые церквушки XVII века - Кирилло-Афанасьевская и Спасо-Пробоинская, - так малы, что почти совсем не видны за деревцами. Здесь ранее хранилась чудотворная икона Спаса, защитившая город от начавшейся было эпидемии чумы в 1612 г., когда здесь пребывало многотысячное ополчение Минина и Пожарского... До революции к монастырю была приписана и Знаменская церковь при Власьевской крепостной башне - с ещё одной, не менее почитаемой иконой Знамения Пресвятой Богородицы - Привратницы, Хранительницы города.
Но я пошёл не по бульвару, а двинулся напрямую к Спасскому монастырю, угловая башня которого хорошо видна с Ильинской площади, в конце одного из её расходящихся "лучей".
По дороге, справа из-за елей, выглянула нарядная красно-белая церковка с серебристым шатром... да нет, на самом деле то была не церковь, а часовня св. благоверного князя Александра Невского постройки архитектора Поздеева. Она поздняя - 1892 года, но в узорочном стиле XVII века. Александр Невский был небесным покровителем царствовавшего тогда государя Александра III. Во многом, усилиями именно этого царя был окончательно "реабилитирован" русский стиль в архитектуре, почти два века считавшийся "грубым и варварским". В десятках городов выросли, как цветы, шатровые узорочные часовни - и во здравие правящего государя, и в память его убиенного отца Александра II.
Чуть подальше виднелась Сретенская церковь - той же эпохи и работы того же архитектора Поздеева. Её роскошную шатровую колокольню не отличишь от колоколен XVII века... впрочем, неудивительно - церковь была построена на месте разобранной XVII века. Сейчас она - вновь действующая.
Я дошёл до Спасского монастыря (расскажу о нём в следующей главе) и свернул у его могучей стены влево, к ярко пылавшей всеми нарядными, словно бы игрушечными гранями, церкви Михаила Архангела 1657 - 1682 гг.
В отреставрированном виде эта церковь стала одной из самых красивых в Ярославле. Она сквозит через зелень палисадника даже не красным, а каким-то глубоким вишнёвым цветом, встаёт над ней, как заря... и кажется, сам этот необычайный живой огонь поднимает своим напором пять светло-зелёных, полынного цвета, куполов. Колокольня поставлена так тесно, как ни у одной другой церкви в Ярославле: её словно прижало невидимыми объятиями к этим куполам - и весь спрессованный каменный букет единым силуэтом устремлён в небо. В очертаниях красного колокольного шатра есть что-то и от ракеты... и от стрелы, и от бутона.
В те дни как раз цвела черёмуха - цвела очень густо! - и восход огненной церкви над её пушистой белой пеной представал каким-то особым, нерукотворным чудом.
Готовую открытку к наступающему празднику Вознесения явил Господь.
К югу от церкви раскинулся ослепительно яркий, сверху пронизанный солнцем, а снизу - светом одуванчиков, городской парк, за которым искристо сквозила Которосль. Я смотрел на церковь и от Спасского монастыря, и из зелени парка... и радовался простому, как жизнь, открытию, что в году есть май, а на Земле - Ярославль.
Церковь пламенеет, как огненный меч Михаила Архангела. Тот, кто знает историю Ярославля, глядя на её цвет, вспомнит о великом пожаре 1658 года, когда выгорел практически весь город (после этого церкви стали строить только в камне, так что благой Божий промысел в конечном итоге и это бедствие обратил во благо). Михаило-Архангельская церковь была заложена ещё за год до пожара (в 1657), а вот достроена лишь в 1682-м. Так уж сложилось, что она строилась дольше всех других в Ярославле! Она одна соединила в себе эпохи "до пожара" и "после пожара"...
Сейчас это - воинский храм: Ярославский гарнизон в последние годы взял над ним шефство. Михаил Архангел, Архистратиг Небесного воинства, издревле почитается и заступником воинства земного.
Все службы идут на первом этаже: пока нет средств отреставрировать главный храм, где фресковые лики рассечены глубокими трещинами, а стену над самым входом вертикально разрубил целый "овраг".
Для ярославских церквей, я заметил, это самое обычное явление: в приделе идут службы, а в главном храме в это время тихо живут сами по себе, в одиночестве, вдали от человеческих глаз, вековечные фрески, которые приходу, как правило, не на что реставрировать. Если, с Божьей помощью, не договориться со служителями, чтоб провели и показали, то приедешь в город в обычный день - и так и не увидишь священные росписи ни Спаса на Городу, ни Николы Мокрого, ни Николы в Меленках, ни Димитрия Солунского, ни Михаила Архангела... В основных помещениях этих церквей службы если и бывают, то лишь по праздникам.
В Михаило-Архангельской церкви я договорился, и мне показали верхний храм.
Фрески здесь поздние - времён Анны Иоанновны. Но, к счастью, и в послепетровскую эпоху в Ярославле сумели не клюнуть на соблазн наштамповать модных европейских картинок с купидонами вместо Херувимов и грузными атлетами вместо святых. Михаило-архангельские фрески почти не отличаются от великих фресок XVII века. Мягко-зеленоватый общий фон погружает в атмосферу райского сада. Четыре столпа вздымаются к крестовому своду: видны все четыре - цельного иконостаса нет, а маленький и временный почти ничего не закрывает. Удивителен этот Крест, спроецированный многовековыми сводами, царящий у тебя над головой. И сам Михаил Архангел, чудеса которого изображены на стенах (как в Никольской церкви - чудеса свт. Николая) охраняет этот Крест.
От церкви Михаила Архангела я иду вниз по течению Которосли, в сторону Стрелки. Через несколько десятков метров открывается ложбинка, по краям которой цветут, напротив друг друга, две белых церкви - Спаса на Городу и Николы Рубленый Город. Подойдя поближе, видишь, что это не просто ложбинка, а... футбольный стадион. Так поразительно и просто в Ярославле сочетание древнего и нового, мирского и церковного! Отсюда видна, если оглянуться, и церковь Михаила Архангела - все три выстроились в ряд.
Спас на Городу - большой храм. Соборного вида. Я как-то смотрел один роскошный альбом для интуристов по древнерусскому зодчеству - с полной и абсолютной путаницей всех названий храмов и городов (так у нас сейчас издают!), - где под фотографией Спаса на Городу было написано, что это всемирно известная церковь Ильи Пророка в Ярославле... А вообще-то, отдалённо они похожи. Тем, кто не знает или плохо знает Ярославль, на фотографии их несложно перепутать.
Здесь тоже два шатра, как сложившие крылья Архангелы, стоят по бокам могучего пятикупольного "царя". Необычно то, что они встали не по оси "север-юг", как у других ярославских храмов, а по линии "запад-восток", по краям северного фасада. Силуэт смотрится идеальным: купола с барабанами равны высоте того белого куба, из которого вырастают.
Храм - чуть моложе Ильинского, он освящён в 1672 году.
Фрески здесь были выполнены двадцатью двумя мастерами во главе с Севастьяновым и Фёдоровым всего за 50 дней в 1693 г. Весь высокий храм поделён лентами росписей на семь ярусов. Два нижних посвящены житию свв. равноапостольных Константина и Елены - очевидно, в честь небесного покровителя сразу двух ярославских благоверных князей, носивших имя Константин. Здесь - самое сердце города (неслучайно название церкви!), в этом районе когда-то стоял и княжеский дворец.
Здесь находится один из списков Ярославской иконы Божией Матери (главный список XVI века - в Фёдоровской соборной церкви).
Стоящая напротив церковь Николы Рубленый Город появилась здесь через 23 года после Спасской, в 1695 г. (но на месте древнейшей деревянной, возведённой, по преданию, ещё самим Ярославом Мудрым). Её заказчиками были владельцы судоверфи, располагавшейся рядом, на Которосли. Во всём Ярославле этот храм - один из самых простых по архитектуре... и самых изящных. Тоненький-тоненький шатёр колокольни над крыльцом, тоненькие-тоненькие барабаны под пятью куполами, длинная-длинная трапезная, от которой белый храм вытянут, как корабль. Весь он - маленький и хрупкий. Весь - такой контрастный с широким и мощным силуэтом Спасской церкви. Но колокольня при всей простоте, способна надолго приковать взгляд. Она не очень высока, но от тонких пропорций кажется круто возносящейся в небо, в неоглядные дали голубого океана. Считается, что именно эту церковь изобразил Саврасов на полотне "Грачи прилетели".
Ещё несколько шагов, и вот она - Стрелка.
Здесь, в одном из самых живописных мест города, когда-то стоял, смотрел на Волгу и Которосль, Успенский кафедральный собор - главный храм Ярославской епархии, место служения многих выдающихся архиереев, в том числе будущего Святейшего патриарха Тихона. Этот могучий пятикупольный храм, хорошо известный по дореволюционным фотографиям, был возведён в 1644 году на месте разрушенного храма XIII века. По всей видимости, в XVII веке за образец взяли одноимённый кафедральный собор Ростова Великого.
Главными святынями ярославского собора были мощи свв. благоверных князей Василия и Константина, а также принадлежавшие им чудотворные иконы: Господа Вседержителя и Божией Матери (позже получившей название "Ярославская"). Собор славился своими фресками 1674 года: расписывали его лучшие мастера эпохи. В числе сюжетов было редкое изображение небесной Литургии, которой руководит Сам Христос.
Снос этой святыни в 1937 г. был, несомненно, главной потерей Ярославля после революции.
Сейчас принято решение отстроить собор заново и уже заложен камень в его основание (2007 г.). Предполагается завершить строительство к 1000-летию Ярославля (2010 г.). Высота храма, по проекту, должна составить 50 м, колокольни - 70 м, общая площадь - 2000 кв. метров...
Но вот мы вновь вышли на Волжскую набережную, описав круг - а точнее, треугольник.
В двух шагах от места собора - митрополичий дворец XVII века, не уступающий по величию палатам ростовского кремля, тоже архиерейской резиденции. Епархия издревле была одна. Только до XVIII века центром её формально оставался Ростов (хотя владыки временами жили и в Ярославле), а в 1788 г. резиденция была официально перенесена в ярославский Спасский монастырь.
За дворцом - Свято-Тихоновская церковь XIX века в стиле классицизма. Она построена арх. Паньковым на месте, где ещё в 1010 году Ярослав Мудрый заложил первую, деревянную церковь.
Митрополичий дворец вместе с находящимся поблизости, тоже по Волжской набережной, губернаторским, составляют комплекс Ярославского художественного музея. Здесь долгие годы находилась Толгская икона Божией Матери. Коллекция древних икон и поныне чрезвычайно богата, так что музей, безусловно, стоит посетить... перед многовековыми намоленными образами никто не возбранит молиться про себя, даже если для неверующих людей они - просто экспонаты...
Примечания:
(1). Вторые подобные им врата (поразительно похожие по рисунку, но с восемью узорными делениями на створках вместо шести) я видел только в костромской церкви Воскресения на Дебре, в Трёхсвятительском приделе.
(2). Акафист Честному и Животворящему Кресту Господню
2. От Спасовой обители - вверх по Которосли
Откуда бы вы ни прибыли в Ярославль, на любом транспорте легко доехать до Богоявленской площади. Если Ильинская - главная пешеходная в Ярославле (как Красная - в Москве или Дворцовая в Петербурге), то Богоявленская - главный транспортный узел. К югу от неё - мост через Которосль, к востоку - целый лес храмов, описанных в предыдущей главе, к западу - несколько красивейших церквей, о которых и пойдёт речь. Саму же площадь украшает белокаменный Спасский монастырь, который в просторечии обычно именуют ярославским кремлём.
Да, на кремль он похож. Пятиугольный, пятибашенный, с бойницами в древних стенах, он стал не просто крепостью, а цитаделью города, каменным "орешком" в его нынешнем центре (когда-то здесь была западная окраина Ярославля). В 1216 г. святую обитель во имя Спасова Преображения основал первый удельный князь Ярославский Всеволод Константинович - внук Всеволода Большое Гнездо. Этот монастырь - один из очень немногих в Поволжье, основанных ещё в домонгольскую эпоху. Издавна он привлекал особое внимание историков, тем более, что именно здесь в конце XVIII века Мусин-Пушкин нашёл единственный экземпляр "Слова о полку Игореве" - споры о подлинности которого не утихают и по сей день. Нынешний ансамбль монастыря построен почти целиком в XVI веке. Но всё равно его собор, звонница и стены - самые древние сохранившиеся памятники в Ярославле.
Угловые башни носят имена в честь тех градских церквей, ближе к которым стоят: Богоявленская при Богоявленской церкви, Михайловская - при Михаило-Архангельской, Богородицкая - при несохранившейся церкви Рождества Богородицы, что высилась в самом центре нынешней площади. Только одна башня, довольно поздняя (1635 - 1640 гг.), получила имя в честь города, дорога к которому начиналась от неё - Угличская.
Главные постройки монастыря образуют тесную и живописную линию, протянувшуюся с юга на север: Святые врата с узенькой "пальчиковой" башней над ними; невысокая звонница с псевдоготическими навершиями; храм Ярославских Чудотворцев в классическом стиле... А в конце этой линии, дальше всего от Которосли - святая святых - трёхкупольный Спасо-Преображенский собор 1506 - 1516 гг., много веков хранивший под своими сводами мощи благоверных князей Феодора, Давида и Константина (после революции они были перенесены в Фёдоровскую церковь за Которослью). За несколько моих приездов в Ярославль я всё никак не мог в него попасть: то он был закрыт на реставрацию, то день выпадал - выходной (а весь комплекс бывшего монастыря - музей-заповедник). Наконец, в июле 2007-го, когда опять выдался выходной, а вечером надо было уезжать, мне как историку удалось договориться в научном отделе музея, чтоб меня провели в собор.
В России сохранилось всего несколько трёхкупольных соборов начала XVI века. Самые знаменитые - Спасо-Преображенский Ярославский и Покровский Суздальский, тоже монастырский. Когда-то Благовещенский собор Московского Кремля был таким же трёхкупольным: лишь позже многочисленные пристройки увеличили число его золотых глав до девяти. Здешний храм со временем тоже обрёл большую пристройку - только не очень удачно вписавшуюся в его древний облик: в 1827-31 гг. архитектор Паньков возвёл у его южной стены большую церковь Ярославских Чудотворцев, классическую, с огромным полусферическим куполом и портиком из шести колонн. С крыльца молодого храма дорога ведёт на открытую галерею древнего. Этой галереей мы прошли, и работница музея открыла соборную дверь. Так я впервые оказался в сокровенном сердце Спасского монастыря.
Я давно мечтал увидеть здешние фрески 1563-64 гг. Дело в том, что во всей России сохранилось лишь два собора с полным циклом стенной живописи XVI века (не считая самого начала века): есть немало фресок более ранних и великое множество - более поздних, по этой же эпохе зияет пробел. Заполнен он лишь Успенским собором в Свияжске да Спасо-Преображенским в Ярославле. Свияжские фрески 1561 года я знал давно. Поразительным казалось совпадение, что здешние стенописи выполнены с ними почти одновременно - чуть-чуть не год в год. Причём, если свияжские живописцы остались анонимными, то имена тех, кто работал здесь, хорошо известны. Это москвичи Ларион Леонтьев, Третьяк, Фёдор Никитин и ярославцы Афанасий и Дементий Исидоровы.
И как знать, может, свияжский собор расписывали те же мастера? Известно, что к нам, в Среднее Поволжье, живописцы были присланы свт. митрополитом Макарием из Москвы. Среди них могли быть и те, кто два года спустя получил заказ в Ярославле.
Впрочем, живопись в этих двух соборах XVI века сильно отличается! В этом я убедился в первую же секунду, как только переступил порог Спасо-Преображенского храма. Здесь сюжетов намного больше, но сами фигуры, соответственно - мельче... при примерно равных размерах самих соборов. Свияжские изображения имеют более яркую, праздничную цветовую гамму, здесь - более строгую, "постную", монастырскую. Свияжские совершенно уникальны для своей эпохи тем, что на них нигде не найдёшь изображений ада. Здесь же, как и положено, на западной стене - огромная композиция Страшного суда.
В середине изображена душа, над её головой - огромные весы: Ангелы и бесы кладут на чаши все добрые и злые дела. Змей извивается на много метров, но голова его вверху не видна - фрески там утрачены. Из-за этого он похож на петлявую тропинку из какой-нибудь детской настольной игры... только вот ведёт эта тропинка - в бездну погибели.
В одном из завитков змея - четыре зверя: символы четырёх царств из видения пророка Даниила: Вавилонского, Македонского, Римского, Антихристова. Сюжет, обычный для большинства древних храмов - напоминание о "духовной преемственности" держав князя мира сего.
Поворачиваешься на восток...
Иконостас убран (все иконы - в музейных коллекциях, две - в Русском музее в Санкт-Петербурге), и алтарь виден хорошо. В полумраке одной апсиды ярко белеют одежды Господа Саваофа, в другой стоит Иоанн Предтеча с символическими крыльями, как его почти всегда изображали в ту эпоху, ведь он - "Ангел пустыни".
В центральной апсиде над настоящим красным престолом алтаря возвышается рисованный престол Богоматери с Младенцем, с предстоящими Пророками: это сюжет "Похвалы Пресвятой Богородицы". Ещё выше - на своде уже не апсиды, а основного объёма, - Преображение Господне. Удивительно, что огромная каменная икона согнута: Сам Христос, в стреловидных лучах сияния, с предстоящими Илией и Моисеем - на своде, а упавшие от ослепительного света Апостолы - на стене.. словно сам рельеф интерьера резкой границей показывает разницу между Ним и ими, между Небесным и земным. Эта фреска престольного праздника - одна из самых знаменитых...
Вот и довелось мне наконец узреть то, чего я так долго ждал. Этот древнейший собор как бы замкнул собой тот священный нимб Ярославля, который я созерцал годами - но созерцаемое выступало как-то фрагментами, постепенно... И вот - свечение на челе любимого города обрело наконец полную и завершённую форму золотого кольца.
Самое сильное впечатление после собора производит монастырская звонница. Она тоже - XVI века, хотя надстроена была в XIX-м: именно тогда над каждым её углом появилось по два маленьких шпиля, увенчанных звёздами. Золочёные, они ярко горят на солнце и сами кажутся то ли детскими "солнышками", растопырившими лучи, то ли репейниками с необыкновенно длинными колючками. А кто-то, помнится мне, даже сравнил их с ёжиками.
Сама звонница - прямоугольная, столпообразная, но строго симметричная, в отличие от смещённой к северному торцу Ростовской. Не очень большая - чуть повыше собора, - она без слов зазывает подняться: поглядеть на весь пейзаж из-под колоколов. Билеты на колокольню продаются в кассе музея.
Верхняя обзорная площадка - просто беседка, вознесённая на крышу на 29 метров над землёй. Золотые репейные "солнца" здесь стоят так близко, что кажется: только протяни руку - и коснёшься их. Дальше во все концы раскинулось скопление крыш, башен и куполов - Ярославль с высоты голубиного полёта. Как в Венеции бесчисленные дома вырастают из моря, так здесь - из зелёных волн листвы. Купола и крыши будто плавают над пучиной. Белые шатровые колокольни - как лодочные паруса. Вот выстроилась живописная диагональная лесенка всё удаляющихся церквей: Михаила Архангела, Спаса на Городу, Николы Рубленый Город...
Если глянуть в другую сторону, то вровень с проёмами колокольни встаёт зелёный купол-холм церкви Ярославских Чудотворцев, за ним - три золотых соборных шлема, ещё дальше - Богоявленская площадь за крепостной стеной, а там, вдали - зубчатая верхушка Знаменской башни, жёлтая громада театра Волкова, большие полукруглые купола Казанского монастыря...
Можно до-олго любоваться отсюда центром Ярославля!
Спустившись с колокольни и уже выходя из монастыря, я надолго задержался в таинственном туннеле Святых врат.
Длинная тенистая арка вся расписана фресками ярко-огнистых тонов, посвящёнными теме Апокалипсиса. Считается, что их выполняли те же мастера, что расписали Спасо-Преображенский собор. Красные змееподобные чудища нападают на Ковчег, символизирующий Церковь Христову... но им не под силу противиться Агнцу, восседающему одесную Отца на престоле небесном.
Как выйдешь из ворот, сразу видишь укреплённое на стене большое кольцо, в которое как бы влетают с двух сторон густые пучки стрел. Это - памятник событиям 1609 года, когда Ярославль был осаждён поляками и "тушинцами" под предводительством панов Будзилы и Лисовского. Наиболее ожесточённые бои происходили у стен Спасского монастыря, служившего западным оплотом обороны города. Вот как описывал эти события Костомаров:
"Ратные люди, выйдя из Ярославля, бились целый день до вечера и ушли в город. Будзило сжёг Спасскую слободу и подступил к большому (внешнему) острогу. На другой день, 1 мая, острог был взят. Изменил служка Спасского монастыря Григорий Каловский, отворил Семёновские ворота и пустил в острог врагов. Они зажгли посад, входивший в окружность большого острога. Вышеславцев и с ним присланный от царя другой воевода Сила Гагарин засели в меньшем остроге, иначе в среднем, которым окружена была внутренность торгового посада, да в городе, иначе в кремле. Там, кроме московских и астраханских стрельцов, присланных Шереметевым, и владимирцев, было много поволжских поселян под начальством Беляка Нагавицына из Кинешмы и Семейки Свистова, холопа Шуйских. Будзило делал сильные приступы в день по два и по три раза. 3 и 4 мая приступы длились целый день и ночь. Часов в 12 ночи с 4 на 5 число мая, когда рать Будзила шла на приступ с огненными приметами и со смоляными бочками, чтобы зажечь средний острог, ярославцы дружно сами сделали вылазку, побили приступающих, отняли у них зажигательные снаряды и знамёна, и набрали пленных. На другой день Будзило отошёл. Ярославцы думали, что Бог избавил их, как вдруг, 8 мая снова появились прежние враги и с ними Лисовский со своей пёстрой шайкой в виду Ярославля. Несколько человек из его шайки перешли к осаждённым и объяснили, что Будзило, отошедши от Ярославля, встретил на дороге Лисовского с прибыльными людьми, пришедшими из Ростова. Опять начались приступы по два и по три раза в день. Литовские люди не хотели уходить, пока не возьмут города; - "всем ворам Ярославль стал болен добре" - говорит в своей отписке воевода".
После 24 дней осады враги с большими потерями отступили, сам Лисовский был ранен.
Вообще Ярославль сыграл огромную роль в борьбе с интервентами в Смутное время. В 1612 г. Минин и Пожарский, выступив из Нижнего, надолго остановились здесь, ожидая подкреплений "со всех концов земли". Несколько месяцев Ярославль исполнял обязанности столицы Государства Российского.
Напротив ворот, в парке, стоит ещё один памятник: стреловидная часовня с колоколом, выполненная в стиле, напоминающем ярославские шатровые колокольни XVII века. Это - обелиск героям Ополчения 1612 года.
К западу от монастыря, у самых его стен, цветёт Богоявленская церковь. От бесчисленных изразцов она кажется целиком керамической. Она являет разительный контраст со строгим белым монастырём... и от этого-то контраста и понимаешь: именно здесь - её место. Как посты и Праздники в церковном году - неразделимы!
Здесь - драгоценный "висячий сад". Пять разных форм цветков-плиточек представлены каждая в пяти вариантах раскраски - итого двадцать пять видов изразцов украшают маленькую церквушку. Издали они мерцают, как слюда и самоцветы. Особенно игрушечно смотрятся тонкие барабаны куполов - на них нет окон, а одни вертикальные изразцовые гирлянды. По всей России найдётся несколько церквей, которые при таких-то миниатюрных размерах, так пышно облеплены глиняными цветами. Чуть похожа церковь Рождества Иоанна Предтечи в Угличе, современная здешней. Только та - жёлтая, с ярко-зелёными куполами. А эта - цвета астры... бывают астры - оттенка среднего между тёмно-розовым и бордовым - цвета яркого, издали бросающегося в глаза. Купола мерцают тёмным бронзовым отливом. Горят под ними на солнце ободки золотой бахромы - словно золото потекло сотнями маленьких сосулек. Ещё ниже - барабаны опоясаны пёстрыми-пёстрыми ленточками сплошных керамических плиток с переходящим орнаментом. Такие же ленты, только более широкие, опоясывают весь храм по линии ниже кокошников. Сами кокошники выстроились в два яруса - в "пламенеющем" стиле, редком для Ярославля.
Внутри узкий безстолпный храм с четырёхгранным сводом расписан в восемь ярусов фресками 1692-93 годов: редкий случай, когда росписи современны самому храму. Имена мастеров в точности неизвестны, но предположительно это - Дмитрий Плеханов и Фёдор Игнатьев. Фрески уникальны полнотой изложения Евангелия -- при полном отсутствии ветхозаветных сюжетов. Посвящение храма Богоявлению выразилось в том, что изографы подробно выписали весь земной путь Христа -- но не с Рождества, а с Богоявления. Более цельной и "неразбавленной" никакими дополнительными сюжетами истории нашего спасения не встретить ни в одном другом храме!
Роскошный иконостас рубежа XVII-XVIII вв., узкий, но высокий (всего 10 м в ширину, но 14 в высоту), считается одним из лучших в Ярославле по богатству резьбы. По стилю он напоминает украинские иконостасы того времени - возможно, ярославские резчики, работавшие в этом храме, заимствовали приёмы украинских мастеров. Ещё одно чудо деревянной резьбы из этой церкви -- трёхметровый запрестольный крест, вписанный в круг, -- находится сейчас в музее, в Спасском монастыре.
К сожалению, в церкви сейчас действует лишь один боковой придел - свв. князей Василия и Константина (до революции именовался в честь преп. Димитрия Прилуцкого). Другой придел, в северной части, пока не отреставрирован и не освящён. До революции он именовался - придел Страшного Суда: редкое посвящение! Престольный праздник - Неделя о Страшном Суде (предпоследняя пред Великим постом). Основное помещение церкви - собственно Богоявленский престол, - принадлежит музею.
Рядом стоит старинное здание духовной консистории, где и ныне пребывает Ярославское епархиальное управление. Здесь же действует и Ярославская Духовная семинария (Богоявленская пл., д. 4).
Комплекс Богоявленской церкви и епархиального центра южной частью выходит на Которосльную набережную. По ней я и решил пройти до знаменитой церкви Николы Мокрого. Вся эта территория составляла когда-то Спасскую слободу Ярославля, одну из крупнейших.
Которосльная набережная не менее живописна, чем Волжская, хоть и забралась не на столь высокий склон. Противоположный берег занавесился зеленью, а на речной глади там и сям виднеются крапинки кувшинок. Очень спокойная и очень мудрая река: у неё такой вид, что она многое помнит и знает... да так и есть: ведь она веками отражала в себе кресты. В древности Которосль была оживлённой водной артерией, соединявшей Ростов Великий с Ярославлем и дававшей выход ростовским кораблям на волжские просторы: река эта вытекает из озера Неро, как Нева из Ладожского озера (кстати, по протяжённости они примерно одинаковы, хотя по полноводности, конечно, несравнимы). Вдоль Которосли по обоим берегам раскинулись в XVII веке посады и слободы, церкви которых гляделись друг на друга - словно друг в друге отражались... Сейчас я шёл по левому, главному, городскому берегу - вверх по течению.
В гуще застройки справа мелькнули останки храма Петра Митрополита (1657 г.) Именно останки, потому что когда-то храм был двухшатровым, но шатры давно снесены.
Через два-три квартала забелела в зелени Тихвинская церковь.
Сам храмик крошечный, но единственный купол с барабаном увеличил его высоту вдвое. За этой белой церковкой встаёт гораздо большая по размерам красная - Николы Мокрого: густой букет из трёх шатров и пяти куполов. Вместе, если смотреть с Которосли, они составляют один из красивейших храмовых силуэтов Ярославля - великолепную красно-белую аппликацию.
Это традиционная пара храмов - летний и зимний (или, как ещё называли - "холодный" и "тёплый"). Большой храм Николы Мокрого 1665-72 гг. и маленькая, удобная для отопления церковь Тихвинской иконы Божией Матери 1686 г. Всякому, кто хочет хоть немного узнать Ярославль их обязательно надо увидеть!
Церковь Николы Мокрого по праву считается одной из самых знаменитых в городе. Она действующая, хотя службы идут в основном в тёплом Тихвинском храме.
Два маленьких шатровых придела при "Николе Мокром" сдвинуты к алтарю - Алексеевский и Варваринский. Третий, самый большой шатёр - это роскошная кружевная колокольня, тесно прильнувшая с запада. На улицу "Никола" обращён алтарём, и все три его алтарных окна украшены роскошными наличниками из сплошных изразцов. И сам храм - весь кружевной, узорочный.
Мне довелось в тот день побывать в нём внутри, хотя огромный интерьер его ещё не отреставрирован. Здесь когда-то стояли те уникальные резные шатры - Царское и Патриаршее молельные места, - которые в советское время были перенесены в церковь-музей Ильи Пророка и доныне там пребывают. Есть предание, что на освящение Никольского храма в 1672 г. приезжал сам государь Алексей Михайлович. Строили один из крупнейших храмов Ярославля "всем миром" - всей Спасской слободой, хотя основную роль сыграли купцы Афанасий Лузин и Андрей Лемин.
Росписи храма Николы Мокрого обычно почтенно называются в том же ряду величайших произведений ярославской живописи, что и фрески Ильи Пророка или Иоанна Предтечи в Толчкове. Последнюю расписывал Дмитрий Плеханов (в 1695 г.), ему же иногда приписывают авторство и здешних стенописей (1672-73 гг.), хотя разными исследователями называются разные имена предполагаемых творцов: и Гурия Никитина, и Севастьяна Дмитриева, и Лаврентия Севастьянова... Уникально то, что фрески современны самому храму, а не написаны через 20-30 лет или даже полвека после возведения, как в большинстве других ярославских церквей.
Заходишь... весь храм - одна огромная икона мира Божьего.
Местами от фресковых изображений исходит такая благодать, что как-то, само собой, прикладываешься к ним, как к древним, намоленным образам. Да это и есть святые образа - только не отдельные, а сплошные, настенные, каменные... Говорят, некоторые из этих изображений уж давно почитаются в народе как чудотворные - сердце само подсказывает, какие... В Ярославле, этом священном городе, не имеющем себе равных в России по количеству сохранившихся фресок, как-то само собой сложилось народное почитание чудотворных фресок как чудотворных икон. Чудеса творятся благодатью Божией - а благодать почти ощутимо пронизывает и переполняет эти писанные с молитвой образы мира неземного. Неземного, но настолько реального, что перед этой реальностью падаешь на колени.
Вот Богоматерь с Младенцем сидит на престоле - как Солнце, окружённое лучами. Вот ещё одно Богородичное Солнце - окружено надписью: "Честнейшую Херувим и Славнейшую без сравнения Серафим...". Здесь Богородица - стоит... в небе, а небо, если приглядеться, составлено из сплошных ликов и крыльев Херувимов.
Из галереи проходишь в четырёхстолпный куб.
Здесь, вполне в ярославских традициях, ад не имеет такой "власти" на западной стене, как в других древнерусских храмах (там он обычно захватывает себе всю её левую половину, а змей извивается на десятки метров почти до самых сводов - огромный и отвратительный, как ленточный червь, паразитирующий в организме мироздания). Здесь змея нет. Стену делит ровно пополам огромное окно, над которым восседает на престоле Господь под самым сводом. Великое облако, исполненное Святых, раскинулось по обе стороны окна. В нём - Апостолы с раскрытыми книгами: это и есть Страшный суд. Грешники - лишь в самом низу, слева: толпа людей, одетых "не по-русски": каких-то западных баронов в шляпах, мусульман в чалмах и халатах. Ярославцы в XVII веке много торговали и с Европой, и с Азией, но вот души своих торговых партнёров, вполне в духе времени, видели в аду. Хотя, возможно, и жалели их за это...
Лишь в нише самого крайнего северо-западного окна, в углу церкви, видны бесы, беспомощно ниспадающие с неба: кажется, они сыплются дохлыми мухами прямо из окна... Видел я нечто подобное в Александро-Свирском монастыре, но там фрески выполнены чуть позже. Вообще, живописцы как-то поразительно удачно использовали весь рельеф стен и оконных ниш для особой реалистичности. Большинство окон осеняют либо Ангелы с широким размахом крыл, либо святые. И все фигуры в огромном храме - соответственно огромны. Здесь не увидишь таких мелких изображений, как на более поздних ярославских фресках, рубежа XVII-XVIII веков. Здесь - самый зенит знаменитой ярославской стенной живописи.
Выйдя, наконец, из храма и поморгав от ослепительного солнца, я начал приглядываться к изразцам. В конце XVIII века к обеим церквам - и Никольской, и Тихвинской, пристроили маленькие притворы с тоненькими искристо-зелёными шатрами из черепицы. Даже у знаменитой Богоявленской церкви не увидишь такой роскоши, как у этих притворов! Здесь изразцов, кажется, больше, чем кирпичей! Вверху, под кровлей - вообще сплошная лента, а внизу - ровные квадратики розеток с загнутыми краями. Розетки - огромны и пышны, как торты. Глиняные цветы в глазури напоминают кремовые. Когда долго смотришь, в глазах начинает пестреть, рябить... и вот уже узор старых трещин с выскочившими из них цветами иван-чая кажется частью общего орнамента, задуманного зодчими.
На маленьком храме - полированная гранитная доска, в которой отражается, как в зеркале, стоящий напротив "Никола Мокрый", и сквозь это отражение проступают светлые буквы: "Оживший храм Тихвинской иконы Божией Матери. Основан в 1686 году от Р. Х. Возвращён Церкви в 1992 г. от Р. Х. Пресвятая Богородице, спаси нас!"
И всё небо над церковью - как икона. Ослепительно-снежные облака, исполненные глубинного света, плывут над крестами. Как видения Небесного Иерусалима.
Мир, как он сотворён Господом, так чист, так невыносимо для нас, падших, чист, что ломит душу от красоты... Здесь видишь, что Красота - это счастье, а счастье - это Красота, и нет других определений ни того, ни другого.
Серебряный огонь исходит из небывалого небесного узора, пронзённого церковными крестами - и на какие-то минуты этот огонь без боли сжигает всё мрачное в нашей душе.
* * *
К сожалению, пора идти дальше... Переулок, в котором стоит церковь Николы, ведёт с Которосльной набережной на Большую Октябрьскую (бывший Угличский тракт, начинавшийся возле Спасского монастыря).
Если свернуть по Большой Октябрьской влево, а через квартал, по улице Победы - вправо, откроется колокольня церкви Никиты Мученика конца XVII века (сама церковь, к сожалению, почти не сохранилась - сейчас службы параллельно с восстановительными работами идут буквально среди руин). В отличие от подавляющего большинства ярославских колоколен, она - не шатровая, а ступенчатая, в стиле раннего русского барокко. Ближайший её аналог - колокольня Иоанно-Предтеченской церкви в Толчкове.
Если же по Большой Октябрьской пройти ещё дальше, до ул. Мышкинской - а по ней свернуть направо, то вскоре покажется маленькая трёхшатровая церковь Владимирской Богоматери на Божедомке 1670-78 гг. Сохранившиеся трёхшатровые церкви настолько редки, что каждую из них можно назвать уникальной. Во всей России их - несколько. Известна "Дивная" церковь Алексеевского монастыря в Угличе, собор Иоанно-Предтеченского монастыря в Вязьме, церковь Рождества Богородицы в Путинках в Москве. В отличие от них, ярославский храм на Божедомке мал и очень скромен по убранству, ведь это - бывшая кладбищенская церковь. Божедомка ("Божий дом" или "Убогий дом") - место погребения нищих, убогих, странников... всех, кого хоронили за счёт города, Христа ради. Издревле существовал на Руси благочестивый обычай по всем родительским дням поминать их в церкви, даже в том случае, если имена их остались неизвестны: "имена же их Ты, Господи, веси".
Я же в тот день пошёл по Большой Октябрьской вправо - в обратный путь к Спасскому монастырю. И через пару минут был уже у древнего Дмитриевского храма.
Церковь Димитрия Солунского имеет глубокую историю. Хотя в нынешнем виде её тоже выстроили в XVII веке, но первый деревянный храм во имя Солунского святого появился тут ещё в XIV-м. По преданию, на этом месте были похоронены ярославцы, павшие на Куликовом поле. Димитриевская родительская суббота была установлена Русской Церковью именно после Куликовской битвы. И вполне естественно, что воинский поминальный храм в Ярославле тоже был посвящён великомученику Димитрию Солунскому, одному из самых почитаемых святых в Древней Руси, небесному покровителю князя Дмитрия Донского.
В XIX веке, как обычно, здесь построили тёплую церковь-спутницу - Похвалы Пресвятой Богородицы. Именно в ней сейчас проходят регулярные службы, сам Дмитриевский храм с уникальными фресками отворяется лишь по праздникам. Мне всё-таки довелось в нём побывать и увидеть эти фрески 1686 года, работы Дмитрия Плеханова (во многих источниках XVII в. он упоминается как "Дмитрий Григорьев" - то есть "Григорьевич"). То был один из величайших на Руси живописцев XVII века (наряду с Гурием Никитиным и Симоном Ушаковым): работал в соборах Московского Кремля и в Ростове Великом, руководил артелью, расписавшей огромный Успенский собор Троице-Сергиевой лавры и Софийский собор в Вологде. В самом Ярославле он навеки оставил по себе память всемирно известными фресками в храме Иоанна Предтечи в Толчкове. Церковь Николы Мокрого, где я был только что, тоже предположительно расписывал он. Но храм Дмитрия Солунского - родной для Дмитрия Плеханова. В этом приходе он родился, здесь крестился и венчался...
Фрески, к сожалению, сохранились лишь на сводах и верхней части стен - удивительной многоцветной шапкой. Есть они и в приделах. Северный изначально был освящён в честь Девяти Мучеников Кизических... я даже удивился, когда услышал: объездив много древних городов, я ещё не встречал храма или придела, носящего имя тех полузабытых угодников Божиих, которым посвящён наш казанский Кизический монастырь. Впрочем, в 2004 г., при возрождении, здешний Кизический придел был заново освящён в честь страстотерпца цесаревича Алексия (здесь стоит его икона, которая уже глубоко чтится прихожанами и паломниками за благодатную помощь, хотя была писана совсем недавно).
Другой придел посвящён Смоленской-Шуйской иконе Божией Матери. Эта древняя чудотворная икона - главная святыня храма: и в прежние времена, и ныне. Её написание относят предположительно ко II половине XVII века, а творцом считают - первого настоятеля каменного храма о. Иоанникия.
Благодатное заступничество Божией Матери и великомученика Димитрия не раз спасало храм в годину лихолетья. Он подвергся сильному артобстрелу при подавлении большевиками т. н. Ярославского мятежа 1918 года. Но всё же уцелел, а разбитый снарядами купол и шатёр колокольни прихожане на свои средства восстановили уже в 1924 г. В 1929 г. храм был закрыт, но, к счастью, не разрушен. Последний настоятель прот. Флегонт Понгельский сподобился мученической кончины и ныне прославлен в Соборе новомучеников и исповедников Российских.
В 1992 г. приход был возрождён.
3. За Которослью
В Ярославле XVII века за Которослью у устья располагались Коровники, выше по течению - Толчково, ещё выше - Меленки... Во всех этих слободах строились церкви, по размерам и пышности не только не уступавшие храмам центра города, но зачастую превосходившие их. Недаром нынешний кафедральный собор Ярославля - это бывшая толчковская слободская церковь Фёдоровской иконы Божией Матери. Есть здесь и совсем маленькие церквушки... зато велики в народной памяти те места, на которых они построены. Самое древнее памятное место - Тугова гора.
Тугову не так-то просто отыскать средь малоэтажной, но густой застройки городской периферии. Она оказалась чуть в стороне от крупных магистралей. Впрочем, с Большой Московской улицы, от остановки "Выемка", до неё можно дойти за несколько минут. Маленький переулок буквально упирается в дверь церкви Параскевы Пятницы, скромно белеющей на фоне густой зелени. Кладбище занимает всю небольшую возвышенность - место древней битвы, самой легендарной и самой печальной в истории Ярославля.
В 1257 г. отряд ордынцев подступил к городу, чтоб покарать ярославцев за прекращение уплаты дани. Князь Константин Всеволодович решил не дожидаться штурма и встретить врага в поле, за Которослью. Возможно, это была роковая ошибка - а возможно, не виделось другого выхода: слишком неравны были силы - и исход был ясен в любом случае.
Здесь, на будущей Туговой горе 3 июля 1257 г. повторилась, только в виде уменьшенной копии, битва на Сити почти 20-летней давности. Ярославскую рать постигло полное уничтожение, князь Константин, геройски сражаясь, погиб. После этого гору назвали в народе Туговой: "туга" - печаль, скорбь. Особенно она стала почитаться после открытия мощей (1501 г.) и прославления в лике святых князя Константина. Многие горожане желали быть похороненными именно здесь - на месте, обагрённом кровью мучеников. Так образовалось на горе кладбище, а в 1692 г. была возведена поминальная церковь св. великомученицы Параскевы Пятницы. Много позже здесь упокоились некоторые архиереи Ярославской епархии и св. исповедник протоиерей Николай Розов († 1941) - последний настоятель храма Николы в Меленках.
Мне довелось побывать на Туговой всего за несколько дней до памятной даты: в 2007 г. город и епархия как раз готовились отмечать 750-летие битвы (16 июля по нов. ст.).
Церковь - единственный памятник павшим. А другого и не надо! Белеет, как обелиск, шатровая колокольня, восстановленная в наше время заново. В остальном храм хорошо сохранился с XVII века. Он был бы как две капли похож на современный ему "Николы Рубленый Город", если б венчал его не один купол, а пять, как там.
Фрески в церкви сохранились только над дверью. Над арочной дугой - Ветхозаветная Троица с предстоящими Авраамом и Саррой, а ниже, над самыми створками - "Благое Молчание": Господь Саваоф в образе Ангела, в таинственном молчании, предшествовавшем сотворению мира... С внутренней стороны - Знамение Божией Матери.
Всё здесь кажется очень скромным - и потому для туристов "не заслуживающим внимания". В многочисленных книгах и путеводителях по Ярославлю если и найдёшь упоминание об этой церкви - то разве что одной строкой.
Особенную, сокровенную красоту этого святого места я ощутил сполна лишь поднявшись на колокольню.
Только отсюда гора открылась - именно как гора. Я увидел Ярославль через призму намоленного, кровного места. Кладбище расстилалось внизу по одну сторону колокольни - центральная часть Ярославля раскинулась на километры по другую. Град усопших и град живых. Во всяком случае, мы на земле так привыкли делить - для Бога-то все живы.
За морем крыш и палисадников хорошо виден белый кремль Спасского монастыря, его игрушечные башенки, золотые купола его собора, а слева и справа - красноватые на фоне серо-дождевого неба силуэты Богоявленской и Михаило-Архангельской церквей, дальние шатровые колокольни... Весь тот город, что защищал когда-то князь Константин. И ведь защитил, ценой своей жизни. На Туговой была битва, но о разорении самого Ярославля в 1257 г. в летописях ничего не говорится. Стало быть, ордынцы... после боя, не штурмуя крепости, повернули назад?..
Я смотрел, смотрел... пока не надвинулась стена дождя и не закрыла сказочный город.
Когда дождь утих, я решил сходить пешком в Коровники: могучий силуэт знаменитых коровницких церквей был хорошо виден с горы - к югу, там, где Которосль впадает в Волгу. Меж горой и Волгой раскинулась "городская деревня" с лабиринтом поросших травой улочек. Идти пешком - минут пятнадцать.
Самый крупный посадско-храмовый комплекс в Ярославле формировался в течение всей II половины XVII века. Сначала в 1649 - 1654 гг. на средства купцов Ивана и Фёдора Неждановских был построен храм Иоанна Златоуста. В 1669 г. к югу от него возвели зимнюю церковь Владимирской иконы Божией Матери. Это - упрощённая копия главного храма. Упрощённая, но не уменьшенная, хотя во всех других ансамблях Ярославля зимний храм всегда намного меньше летнего (впрочем, хитрость в том, что и здесь внутри он меньше: своды его вдвое ниже, а вся верхняя часть с пятью куполами - просто декорация). В 1680-х годах во дворе меж двумя храмами поставили 37-метровую "ярославскую свечу" - тонкую шатровую колокольню, настолько идеальных, стремительно-изящных очертаний, что она, как и весь ансамбль, стала одной из "визитных карточек" города... города, где шатровых колоколен - десятки. Ограда со ступенчатой башенкой Святых ворот завершила формирование ансамбля. Врата и колокольня составили собой линию "невидимого зеркала": будто Иоанно-Златоустовский храм отражается в нём, а отражение - это Владимирская церковь. Волга, впрочем, стала ещё одним зеркалом, уже "учетверившим" чудесный храм.
Когда проплываешь по Волге, ансамбль в Коровниках смотрится чудесной, многокупольной игрушкой - буквально светящей своими красновато-оранжевыми гранями. Светящей и мягко освещающей реку. Отражение похоже то на костёр с огромными языками, то на россыпи самоцветов. Клубы зелени по берегам обрамляют огненное видение. Надёжно скрыты все трущобы и пустыри, и не догадываешься, что рядом находится большая тюрьма (а у местных жителей название "Коровники" ассоциируется именно с ней, а не с церквами). Видишь только одно: Замок Господа Бога стоит у слияния Волги и Которосли.
А вот вблизи...
Вблизи явственно видны прорехи: выщербленные кирпичи, подбитые изразцы, проросшие из кладки кусты... Нет, чудо не исчезает - просто к нему прицепляется заноза грусти. Осквернённая икона - тоже икона. Но грустно за нас, что мы это сделали...
Не знаю зачем, но в наше время эти храмы передали старообрядцам. Какое отношение они имеют к церквам, построенным и освящённым при столь ненавистном для них патриархе Никоне - один Бог ведает. Сможет ли бедная старообрядческая община воскресить ободранные до кирпичной крови церкви-исполины - ещё один недоумённый вопрос. Пока что выделяются средь сплошной разрухи лишь крашенные заново купола Владимирской церкви. Всё заперто, ни в церковь, ни во двор не зайдёшь; где нет кирпичной ограды - там дощатый забор. Такое впечатление, что здесь, на этом островке, советская эпоха ещё не кончилась. Не завершён мученический путь храмов... не завершено исповедническое странствие святого изгнанника - Иоанна Златоуста.
А ведь церковь его - образец для многих последующих, возводимых в Ярославле. Знаменитый "Никола Мокрый" - чуть изменённая копия с неё, и даже вершина вершин ярославского зодчества "Иоанн Предтеча в Толчкове" - творчески переработанный (правда, сильно переработанный!) замысел, истоки которого видны здесь же, у устья Которосли. Два шатра по бокам пятиглавого храма стали после Коровников самым повторяющимся приёмом ярославской архитектуры... новизна Толчковской церкви - это то, что там их решили заменить двумя маленькими пятиглавьями.
Есть, конечно, отличия и у Николы Мокрого. У Златоустовской церкви, в отличие от него, изразцовым наличников украшено только центральное окно алтаря, а не все три. Зато наличник этот - небывало огромен: 8 метров в высоту и 5 в ширину. Его сделали таким, чтоб можно было любоваться издалека, с Волги. Он похож одновременно и на богатырский щит, и на кокошник... но издали, по сравнению с размерами самого храма, кажется маленькой бумажной наклейкой: как цветная марка на красном праздничном конверте.
Кроме привычных для ярославских церквей изразцов, краснокирпичный Златоустовский храм украшен специальными вкраплениями - изящными вставками из белого камня. Белые гирьки всех трёх его крылец необыкновенно роскошны даже по меркам "узорочного" XVII века. Удивляют и пышные капители тоненьких полуколонн - каменные букеты аканфовых листьев: уж очень они необычны для эпохи. До расцвета русского барокко оставалось ещё полвека.
Примерно через час я вернулся на Тугову гору. Оттуда решил поехать в Меленки. Толчково-то, конечно - куда ближе, но там я уже бывал не раз - и в Фёдоровской, и в Иоанно-Предтеченской церквах. А вот Меленки в тот день предстояло открыть для себя впервые.
Пешком в Меленки - далековато. Чтоб попасть в древнюю церковь Николы, надо доехать до "Комсомольской площади" - конечной остановки многих автобусов и трамваев. Пока я ехал, ливень возобновился с утроенной силой. Он пошёл так, что, казалось, сейчас весь Ярославль, как песочный городок, смоет в Которосль и Волгу. Улицы превратились в реки. Машины ехали - будто плыли. Фёдоровский храм мелькнул на полпути за мокрыми окнами - почти как подводное видение.
Первое, что я увидел, выйдя на остановке - из дождевой стены выступила огромная жёлтая церковь с очень высокой шатровой колокольней, но явно не XVII века и явно не действующая. Я даже немножко растерялся. Разве это - знаменитая церковь Николы в Меленках!? А если не она, то где же она? В какую сторону бежать к ней под таким ливнем?.. Та церковь, что возвышалась прямо над остановкой, почему-то не отмечена ни в одном путеводителе из всех, что я знаю, ни на одной карте города...
К счастью, мне подсказали, что церковь Николы - во дворе: "Вон за тот дом зайдите, сразу и увидите... мимо вот этой бывшей церкви пройдите - где спортшкола..." Да, в огромной церкви св. Андрея Критского была сейчас спортивная школа по боксу, а древний храм Николы хоть и стоял всего метрах в ста от остановки, надёжно спрятался за домами. Это один из очень немногих ярославских храмов, которые не увидишь издали, ещё на подходе - этой укрытостью он напоминает сиротливые древние храмы Москвы, совершенно утонувшие, как в бурном приливе, в позднейшей застройке безжалостного мегаполиса.
Предыстория его постройки - длинная.
Когда-то стоял здесь Николо-Сковородский монастырь, сгоревший в пожаре 1658 года. При нём подвизался Христа ради юродивый Илия, ходивший нагим, как Василий Блаженный. Накануне пожара он долго с плачем молился в церкви и несколько раз возгласил: "Жарко! жарко!.."
В море пламени сгинуло тогда полторы тысячи домов и 29 церквей. Погибли и все здания маленького Николо-Сковородского монастыря. Лишь 10 лет спустя на этом месте начали строить новую, большую, каменную церковь - но уже приходскую, а не монастырскую. Вот она и стоит с тех пор до наших дней - ещё одна сокровенная, малоизвестная святыня града Ярославля. Хранилась здесь до революции чудотворная икона Николая Угодника, история которой связана ещё с одним пожаром - 1609 года. Когда поляки подожгли окрестные слободы Ярославля, в том числе и Меленки, она непостижимым чудом сохранилась в огне...
Древняя святыня утрачена, но сейчас в церкви почитаются новые иконы святителя Николая и великомученицы Варвары, писанные в 1997 г. в Толгском монастыре специально к освящению храма. Именно в 97-м он открылся вновь после 67-летнего запустения (закрыли его в 1930-м, арестовав последнего настоятеля о. Николая Розова).
И вот, подгоняемый душем с неба, я вбежал во двор, где меня наконец встретил храм, обещая укрытие.
Он казался просевшим в землю под тяжестью куполов, совершенно огромных в сравнении с невысоким кубом основного объёма. В остальном он напоминал и Фёдоровскую церковь, и Спас на Городу... с последним был даже освящён в один год - в 1672 . Зелёные купола матово блестели от дождя, мокрыми были белые стены, и вся трава вокруг казалась губкой, впитавшей целый бассейн воды. Быстро перебежав двор, я наконец укрылся от ливня под гостеприимными сводами дома Божьего.
Никола в Меленках - действующая церковь, но в ней, по своеобразной ярославской традиции, постоянно открыта лишь галерея с приделами, сам храм отпирают куда реже. Меня всё-таки провели в сумрачный и таинственный в дождевом полусвете основной объём. Внутри царила тишина, хотя снаружи всё гремело от ливня, и с утробным звуком захлёбывались водосточные трубы. Молчали и строго смотрели со всех сторон трёхсотлетние фрески. Фёдор Фёдоров выполнил их через треть века после постройки храма.
Мирно, очень покойно и мирно было в храме - и главное, из-за ливня уже некуда стало спешить. Господь сам устроил мне в Меленках привал - остановку в городском путешествии того дня.
Запомнился почему-то разговор двух старушек в церковной лавке (кроме них, в каменных недрах храма не было ни души):
- Когда ещё Толгская Божия Матерь была в музее, я туда часто ходила. Приду, бывало, встану - молюсь... обязательно поцелую икону. А эти смотрители говорят: "Не целуйте иконы. Нельзя! Это экспонаты!" А я говорю: это наша святыня, Матерь Божия, Заступница... почему нельзя! В церковь придёшь - все иконы целовать можно - и бесплатно... а у вас заплати за билет - и ещё целовать нельзя... Я там все иконы перецеловала! А очень много верующих тогда ходило в музей - и все к Толгской, к нашей Заступнице! И все её целовали... много нас таких было! Им, музейщикам, видимо, надоело: поняли сами, что лучше икону передать!
Вот, оказывается, как передаются иконы из музеев в храмы...
Я спросил у бабушек про другую великую святыню Ярославля - про церковь в "Крестах" (много о ней слышал от местных жителей - притом, что ни в одном светском путеводителе по Ярославлю о "Крестах" не упоминалось ни словом):
- А... там - да, там всё святое! Она-то никогда не закрывалась, слава Богу. Туда и в советские времена весь город ездил! Там же чудотворный Поклонный Крест, от него столько чудес бывает... Он в древности спас Ярославль от чумы. Там потом, на этом месте, в честь такого чуда церковь поставили - Рождества Богородицы, а в народе называют - Крестобогородицкая. А место назвали - Крест или Кресты. В советское время назвали - посёлок Нефтяников. И остановка так же называется - "Посёлок Нефтяников", конечная: как доедете - церковь прямо у остановки, чуть ли не на крыльце сойдёте. Очень благодатное место!
Я поблагодарил, но в Кресты в тот день из-за проливного дождя уже не поехал... Расскажу что знаю об этой святыне (она тоже расположена за Которослью, но далеко - в конце Московского проспекта). Когда шла по дорогам России, из города в город, всепожирающая чума, жители Ярославля с крестным ходом вышли ей навстречу - прогнать её, как злого врага, и поставить на её пути, на Московской дороге "стену и ограждение" - Крест Христов. Было это в 1655 году. И - отступила чума! Остался трёхметровый Крест стоять при дороге - уже как Поклонный, благодарственный. В 1677 году построили на том месте деревянную церковь, а в 1760-м - ныне стоящую каменную. Стоит теперь Крест под её сводами. "Щит и забрало Ярославлю" - именуется он в одной из церковных летописей.
* * *
И ещё одна святыня есть за Которослью - она-то гораздо ближе к Меленкам.
Чуть к югу от Меленковского ансамбля высится совершенно необыкновенный для Ярославля, "петербургский" шпиль церкви Петра и Павла 1736-42 гг. Особенное удивление он вызывает издали, когда едешь из Москвы по железной дороге. Ощущение, что где-то там, за деревьями - Петропавловская крепость, перелетевшая сюда из северной столицы. Несомненно, это одно из самых высоких сооружений в Ярославле - 57 метров. И расположено оно в красивейшей местности - среди искусственных прудов XVIII века, устроенных для нужд Большой Ярославской мануфактуры.
Интересно, что в Казани владелец суконной мануфактуры Михляев возвёл на свои средства знаменитый Петропавловский собор. И в Ярославле, при основанной тогда же полотняной мануфактуре купца Затрапезного, почти в те же годы возводится Петропавловский храм, один из самых больших в городе.
Закрытый в 1929 году, храм был вновь открыт в 1999-м.
* * *
И всё же главное святое место за Которослью, с XVII века доныне - Толчково. Бывшая Толчковская слобода, богатейшая в Ярославле... можно сказать - город в городе. Лицом Ярославля стали две её величайшие церкви, освящённые почти одновременно, в 1687 г.: Фёдоровская и Иоанно-Предтеченская.
Они стали примерно на полпути меж Туговой горой и Меленками: Иоанно-Предтеченская - на самом берегу Которосли, а Фёдоровская - в паре сотен метров от реки. О них - особый рассказ.
Часть II. Самые яркие впечатления
1. Фёдоровская церковь
Как получилось, что главный ныне ярославский храм оказался немного на отшибе от центра города?
Чтоб затмить остальные городские храмы, жители Толчково сами выкопали котлован для фундамента, поставив строителям условие: "вот такие размеры, не меньше!" К 1687 году пятиглавая церковь во имя Фёдоровской иконы Божией Матери - по-настоящему соборных масштабов, - была завершена. В 1736 г. она расширилась за счёт опоясавшей её галереи. Когда Успенский собор в советское время был снесён, кафедральный храм перенесли в самую большую из сохранившихся церквей - в Фёдоровскую. К счастью, она никогда не закрывалась. Мощи всех пяти благоверных князей и почти все самые почитаемые иконы - кроме Толгской и Казанской, - нашли здесь приют. История Фёдоровской церкви и её святынь - это по сути история всей Ярославской епархии.
У больших храмов Ярославля всегда были храмы-спутники. Вот и в соборный ансамбль, кроме самой Фёдоровской церкви, входит храм Николы на Пенье 1689-91 гг. "На пенье" - то есть на пеньках, на вырубке. Первая деревянная церковь стояла здесь задолго до каменной, от неё пошло и название.
Сама церквушка на Пенье из-за маленьких размеров едва заметна в тени своей огромной соседки, зато её колокольня - высока и роскошна. Шатёр - зелёный, а не белый, что редкостно для ярославских звонниц. Пробит он тремя рядами слухов, отчего напоминает небесную дудочку... на Руси того времени шатровые колокольни часто называли дудками: Божию музыку играли десятки "суздальских дудок", десятки - ярославских, и полны были этой музыкой все города: "Хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его во псалтири и гуслех. Хвалите Его в тимпане и лире, хвалите Его в кимвалах восклицания. Всякое дыхание да хвалит Господа".
Круглые столбы, украшенные фигурным кирпичом, держат на себе лёгкий шатёр, и весь он был словно настроен на слышание тайн неба - всеми своими гранями и макушкой.
Но этот Николо-Пенский храм виден лишь при подходе со стороны Малой Фёдоровской улицы. Если же входить в соборный двор с юга, со стороны остановки на Большой Фёдоровской, то кажется, что и нет в соборном ансамбле никаких шатров: вообще ничего нет, кроме одного могучего, но простого зелёного пятиглавия. И всё же это пятиглавие являет собой какую-то высшую, идеальную красоту. Я давно заметил, что ни одни купола не производят на меня такого неземного впечатления, как зелёные ярославские луковки. Ни золотые, ни синие, ни даже синие со звёздочками, при всей их необычайной красоте, почему-то не могут в моей душе встать вровень с куполами "троицкими" - троицкими по цвету. И форма ярославских пятиглавий - тоже наиболее совершенный итог всех вековых видоизменений русских церковных луковок. Их идеально-изящные очертания, напоминающие в проекции и лист, и зелёное пламя - вершина развития древнерусского зодчества, апогей иконной Руси. XVII век - вообще зенит русской церковной архитектуры. Кажется, что все предыдущие эпохи медленно, наощупь пробирались именно к этому идеалу.
Когда от высоких куполов переводишь глаза вниз, видишь широкие и ажурные беседки крылечек. Их три - с севера, запада и юга. Они увешаны гирьками, а поверху опоясаны лентами пышных изразцов: многоцветных, но издали будто бы целиком зелёных - в гармонию с куполами. Других внешних украшений у храма почти и нет. Его сокровища - внутренние, духовные.
Заходишь - галерея широкая, просторная, но белая, без росписей. Фрески встречают тебя уже в основном помещении - там, где столпы уходят к подобным небу сводам, а пятиярусный иконостас за ними кажется многоэтажным домом.