Разумов Геннадий Александрович : другие произведения.

Затонувшие города и страны

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:
 Ваша оценка:
  • Аннотация:
    Затонувшие города. Верстовыми столбами време«ни отмечают они ход многовековой истории че«ловечества, отбивают этапы изменчивой жизни Земли и моря. Многие из них были когда-то всемирно известными морскими портами, мощными военными крепостями, крупными торговы«ми центрами. На их перекрестках пересеклись во времени и пространстве до«роги разных народов и культур, пути сменявших друг друга великих цивилизаций. История не пощадило древние города и страны. Они пали под натиском внешних врагов и внутренних распрей. Но помимо этого повсеместно действовали какие-то таинственные разрушительные силы природы, надолго скрывшие в морской пу«чине следы ушедших в историю эпох. Их обсуждению посвящена эта книга, рассчитанная на широкий круг читателей.
  
  
  
   С О Д Е Р Ж А Н И Е
  
  ПРЕДИСЛОВИЕ
  
  ЗАГАДКА ГИБЕЛИ МАМОНТОВ
  Птицы летят на Северный полюс
  Начало и конец мамонтовой степи
  Чукчи - братья эскимосов
  
  ПЕРЕКРЕСТОК ВРЕМЕН И НАРОДОВ
  Плавильный котел истории
  Дербент - ворота Кавказа
  Ошибка арабских ученых
  Затопленные свидетели прошлого
  Капризы Каспийского моря
  
  В ПОИСКАХ АТЛАНТИДЫ
  Древне-греческие мифы
  Бермудский треугольник?
  Крито-минойский вариант
  Черноморская Атлантида
  
  ПЕРВОЕ ГОСУДАРСТВО РОССИЙСКОЙ ЗЕМЛИ
  Хазары основали Киев
  Иудейское прошлое Поволжья
  Открытие Л.Гумилева
  
  ХЕРСОНЕССКИЙ ФЕНОМЕН
  Сокровища крымской земли
  Крепостные стены Херсонеса
  Море сьедало берег
  
  ЗАТОНУВШАЯ СТРАНА КОЛХИДА
  Сухумская находка
  Диоскурия-Себастополис-Цхум
  
  НА ДНЕ ДРЕВНИХ ОЗЕР
  Провал на Байкале и Китеже
  По следам Тамерлана
  В озерах Европы
  
  ГОРДОСТЬ И БОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
  Древний город в морской лагуне
  Три врага Венеции
  Не только тонет
  Планы, проекты, программы,..
  
  НИЖЕ УРОВНЯ МОРЯ
  Самая молодая земля планеты
  "Мы не можем ждать милости от природы..."
  Нидерланды в борьбе со стихией
  
  ГИДРОТЕХНИКА РОССИЙСКОЙ СТОЛИЦЫ
  Москва-река и Неглинка
  Порт пяти морей
  
  
  МОРСКОЙ ЩИТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
  "По пояс в воду погружен"
  Защитная дамба
  Узда на невской губе
  
  ПОДЗЕМНЫЕ НАВОДНЕНИЯ
  Вторжение моря
  Подтопление побережий
  Наводнение снизу
  Круговая оборона
  
  БАЛТИЙСКОГО МОРЯ КОРЫТО
  Ледниковое море
  Завтрашний день Балтики
  
  ПОЧЕМУ ЗАТОНУЛИ ГОРОДА
  На границе суши с морем
  Верстовые столбы времени
  "Нуль" отсчета
  
  МОРЕ В ОБЬЯТИЯХ КЛИМАТА
  Пиратский город Порт-Роял
  Реки выбрасываются на ветер
  Ледяные шапки планеты
  Вопрос о прошлогоднем снеге
  
  ИЗМЕНЧИВЫЙ ЛИК ЗЕМЛИ
  Много ли затонувших городов?
  Земля- "кастрюля с кипятком"
  Морское эхо подземной грозы
  Кто следующий? Калифорния?
  
  ГЛУБИННЫЕ СИЛЫ ПЛАНЕТЫ
  Геологические "компасы"
  Плутон - бог подземного огня
  Луна в земной упряжке
  
  МОЖЕТ БЫТЬ, ВСЕ-ТАКИ, ОПОЛЗНИ?
  Катастрофические подвижки
  Как с этим бороться
  
  ЗЕМНЫЕ ЗАГАДКИ КОСМИЧЕСКИХ ТАЙН
  Летающие тарелки
  Куски радуги, обрывки молний
  Корабли с другой планеты
  
  ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  
  SUMMARY
  
  
   ПРЕДИСЛОВИЕ
  Все дальше от нас уходит в глубь веков XX столетие, полное неоќжиданных открытий и загадочных находок. Среди его многочисленных сенсаций не поќследнее место занимает обнаружение на дне океанов, морей и озер затонувших городов, селеќний и целых стран. Многие из них были когда-то всемирно известными морскими портами, мощными военными крепостями, крупными торговыќми центрами, сильными крепко скроенными государствами. На их площадях и перекрестках пересеклись в истории доќроги разных народов и культур, пути сменявших друг друга великих цивилизаций.
  Время не пощадило древние города и страны. Они пали под натиском врагов и внутренних распрей. Но помимо этого повсеместно обнаќружены свидетельства действия и каких-то грозных разрушительных сил природы. Именно они надолго скрыли в морской пу-чине следы ушедших в прошлое эпох.
  Прошли века, тысячелетия. И снова в цивилизованном мире зазвучали древние наќзвания. Ольвия, Херсонес, Пантикапей, Фанагория, Гермонасса, Нимфей - эти и мноќгие другие античные и средневековые города и села появились на исторических карќтах мира. Так началась целая эра сенсаќционных открытий затопленных морем древќних государств. Особенно много их было обнаќружено у берегов Средиземного, Черного, Эгейского, Адриатического, Азовского и Касќпийского морей.
  Повсюду день сегодняшний стал встречаться с днем вчерашним. Экскаватор рыл котлован под новое здание в Керчи и его ковш упирался в остатки фундаментов древ-негреческого храма. Землечерпалка углубляла фарватер в гавани Феодосийского порта и скребла по деревянным оголовкам свай заќтопленного морем старинного мола.
  Затонувшие города. Они как вехи времеќни отразили ход многовековой истории че-ловечества и отбили этапы изменчивой жизни моря. В подводной археологии были сделаны такие важные открытия, которые изменили многие бывшие ранее в ходу представления о прошлом тех или иных народов и государств. Например, в Керченском проливе, у восточной оконечноќсти Крыма, была найдена затопленная морем античная Акра, ее находка позволила по новому взглянуть на историю великого Боспорского государства. Неожиданќные находки стали добычей аквалангистов в Карантинной бухте под Севастополем, где была обнаружена еще одна, третья, крепостная стена древнего Херсонеса. Она дала повод пересмотреть закономерности колебания уровня Черного моря. Подводные исслеќдования, проведенные у берегов Ямайки на меќсте гибели в XVII веке пиратской столицы Порт-Ройала, оказались важными для изучения тектонической активности Земли и прогноза землетрясений на этом участке берега Карибского моря.
  Следы затопленных водой мест обитания человека находят почти во всех морях, прак-тически на всей шельфовой зоне Мирового океана. Даже обледенелая заснеженная Аркќтика хранит на своем дне остатки жизни прошедших веков.
  Как очутились под водой древние гороќда и страны? Какие причины привели их на дно моќрей и озер? Читатель не найдет в книге пряќмых ответов на эти вопросы. И не потому, что их нет, а потому, что их, наоборот, слишком много. Чем больше ученые обнаруќживают и исследуют затонувшие- древние соќоружения, тем больше появляется вопросов и тем больше строится предположений о причинах их гибели.
  Тектоническая гипотеза отдает приориќтет вековым колебаниям земной поверхноќсти. Глубинные силы Земли двигают контиќненты, вызывают погружение одной и подъќем другой части суши. Так, Северное Приќчерноморье опускается со скоростью 2-5 миллиметров в год. Казалось бы, величина мизерная. Одќнако, если учесть, что возраст большинства затонувших городов и стран измеряется столетиями и тысячелетиями, то эта величина может из нескольких миллиметров превратиться во многие метры.
  Другая гипотеза считает причиной заќтопления приморских городов подъем уровќня Мирового океана. Ведь мы живем в поќслеледниковый период, начавшийся около 17 тысяч лет назад. С тех пор происходит хотя и медленное, но непрерывное таяние ледниќков и снеговых шапок полюсов планеты, что ведет к пополнению объема морей и океанов и подъему их уровня.
  И, наконец, оползневая гипотеза, котоќрая ищет ключ к старой тайне в сегодняшќних местных геодинамических процессах. На границе двух стихий идет вечная борьба. Накапливаќясь в береговой толще грунтов, талые и доќждевые воды процеживаются вниз и ув-лажняют подстилающий глинистый слой, коќторый превращается в плоскость скольжеќния, настоящий каток. С другой стороны, прибой, разрушая беќрег, ослабляет "подпорку", благодаря котоќрой массивы грунта на откосе держатся в равновесии. Береговой склон теряет устойќчивость и ползет вниз к морю - происхоќдит, оползень. Процессом оползнеобразования охвачены ныне почти все прибрежные территории.
  В наше время с оползнями более или менее успешно борются. Это и берегоукрепле|ние, и возведение подпорных стенок, и устройство дренажа, коќторый перехватывает и отводит подземные воды, не давая им смачивать и ослаблять грунты в плоскости скольжения.
  Труднее приходилось древним строитеќлям, не имевших на своем вооружении ни землеройных н буровых машин, ни железобетонных и стальќных сборных конструкций. Поэтому им не удавалось победить стихию и спасти свои гоќрода от затопления морем. Свидетельства борьбы с оползнями и следы разрушительноќго действия волнобоя в древние времена обќнаружены во многих затонувших античных городах.
  При рассмотрении проблемы затопления древних городов, по-видимому, следует учи-тывать совокупность разных причин. Лишь в небольшом числе случаев может действоќвать только один фактор, чаще всего их неќсколько, хотя одни из них играют главќную роль, а другие - второстепенную.
  Нас очень интересует наше прошлое. Нам очень важно звать, что будет с нами в будущем. Но ничто так не занимает наше внимание, ничто нас так не тревожит, как на-стоящее, наш сегодняшний день. Эта мысль невольно приходит на ум, когда думаешь о тонущих городах современного мира.
  Газеты, радио, телевидение постоянно сообщают о наводнениях в разных районах мира. Эти бедствия происходят и на берегах морей, рек, озер, и вдали от них. Во многих странах по размерам материальќного ущерба наводнения занимают первое место среди других стихийных бедствий, а по количеству человеческих жертв уступают только землетрясениям.
  Защититься от всех катастрофических наводнений, очевидно, человечество пока не в состоянии. Но в разных странах и городах принимают меры по защите от этих бедстќвий: от создания систем оповещения о приќближающихся цунами или паводке до строиќтельства больших и сложных защитных сооќружений.
  Все цивилизованное человечество беспокоит судьба Венеции. Миллионы людей следят за тревожными сообщениями об угрожаюќщих затоплениях венецианских площадей и улиц, ученые и инженеры разрабатывают проекты спасения города. Решение проблемы Венеции затянулось на десятилетия. Принятые ранее к осуществлению проекты по защите венеци-анской лагуны и города от затоплений и деќградации, до сих пор остаются нереализованными. Нужно надеяться, что мир не доќпустит, чтобы Венеция повторила судьбу Эпидавра и других затонувших древних городов.
  Примером тому может служить героическая борьба с суровым Северным морем маленькой страны, расположенной на противоположном от Венеции краю Европы. Нидерланды, большая часть территории которой находится ниже уровня моря, дают яркий образец самоотверженности и мужества в многовековой непрерывной борьбе с водной стихией. Голландцы не только обороняются от натиска моря, строя защитные дамбы, но и отвоевывают у него новые территории, организуя осушительные польдерные системы на месте бывшего морского дна.
  Тайны исчезнувших цивилизаций, загадки гибели на дне морей, озер и океанов древних городов и стран волнуют, захватывают дух наравне, наприме, с фантастикой летающих тарелок. Конечно, в наше время трудно найти где-либо серьезного ученого, соглашающегося с существованием инопланетных кораблей, бороздящих сегодня заоблачные просторы нашей планеты. С другой стороны, десятками сообщений о появлении в небе неких Неопознанных Летающих Обьектов (НЛО) пестрят газеты всего мира. И многие из них отражают факты реальных наблюдений. Вряд ли, кто-то будет прав, если без проверки скажет, что они - неправда.
   И все же он будет сто раз прав, если просто в них поверит. Ведь правда в том, что жизнь безгранична во времени и пространстве. А раз так, то в том или ином виде могли существовать когда-то, где-то отличные от нашей великие земные и внеземные цивилизации, таинственные Атлантиды, исчезнувшие во мгле тысячелетий.
   Может быть, одна из них была некой Понтидой, загадочным материком, превратившимся позже в Черное море. Или полярной Арктидой, где ныне громоздятся льды Северного Ледовитого океана. Или, что уж совсем реально, это была Беренгия, через землю которой первобытные люди вслед за мамонтами перешли в свое время в пустынные саванны Америки.
  Но мы еще не готовы к полетам на Альфу Центавра. Нас пока больше интересуют наши собственные проблемы, наши земные тайны.
   Мы оглядываемся назад, стараемся вынуть из прошлого все, что скрыло в нем неумолимое время и что нам так нужно. Земные тайны веков одна за другой отмыкают тугие замки своих тяжелых сундуков, наполненных драгоценными ожерельями событий истории Земли и Моря.
   Мы пристально смотрим вперед, пытаясь угадать будущее. И понимаем, что его не увидим, не вглядевшись, как следует, в прошлое. Только зная, что осталось позади, можно с уверенностью идти вперед. Вот почему так важны для нас следы древних Атлантид, затонувших в бурном и глубоком потоке времени.
   Предназначенная для широкого круга читателей книга является сборником научно-популярных статей, обьединенных тем, что они связаны с Землей, Природой, Океаном, Геологией.
  Не все приведенные в книге материалы первичны. Значительная ее часть - коренная переработка, упрощение и дополнение материалов нашей (в соавторстве с М.Хасиным) книги "Тонущие города" (Москва, "Наука", 1978; Вильнюс, "Mosklas", 1980, лит.; София, "Наука и изкуство", болг.; 1982, Лейпциг, "Teubner", 1984, 1986, 1989, нем.; Москва, "Стройиздат", 1991). Многие другие главы этой книги повторяют уже опубликованные автором научно-популярные статьи в сборнике "Атлантиды Земли и Моря" (Москва, "Олимп", 2005).
   Для нынешней публикации все эти материалы в значительной степени переработаны, осовременены, изменены.
  
  
   ЗАГАДКА ГИБЕЛИ МАМОНТОВ
  
   ПТИЦЫ ЛЕТЯТ НА СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС
   Кто они, краснокожие жители Америки? Почему их обычаи, танцы, песни, сказания так похожи на те, которые распространены у ряда народов Центральной и Юго-восточной Азии? Почему североамериканских эскимосов трудно отличить от коренных жителей Крайнего Севера российской Сибири, например, чукчей? А как обьяснить удивительную схожесть растительности на противоположных берегах Северного Ледовитого океана? Ведь на североамериканских островах зеленеют те же кусты и расцветают те же цветы, что на Чукотке и Таймыре.
   Но самое удивительное, это поведение птиц. Со школьной скамьи мы знаем, что в предзимнюю пору они собираются в стаи и улетают на юг, в теплые края. А вот такие обитательницы арктических островов, как черная казарка и розовая чайка, каждую осень упрямо летят не на юг, а на север. Гонимые выработанным веками инстинктом, эти птицы летят к своим летним гнездовьям через всю центральную Арктику. Не говорят ли эти трансарктические перелеты о том, что на пути птиц издавна была твердая (и теплая) земля? Иначе, как они могли преодолевать тысячекилометровые трассы ? Не стали бы они зимовать на лежащих на их пути покрытых ледниками заснеженных мертвых островах.
   И вообще, очень странный этот Северный водный бассейн нашей планеты. Хотя он и разделяет целые материки, но считаться истинным океаном может лишь весьма условно. Его площадь в 13 раз меньше Тихого и в 7 раз меньше Атлантического. А главная особенность Арктического океана -- он совсем мелкий. Область больших глубин занимает здесь очень небольшую часть всей его территории. Например, участок с глубинами более 1 км по площади меньше, чем, например, какое-нибудь Филиппинское море. Зато в Арктике сильно развита шельфовая зона. Так, со стороны Канады ее протяженность достигает 1400 км, а в районе Сибири - 700 км. Наибольший интерес вызывают протянувшиеся через весь Северный Ледовитый океан подводные горные хребты, которые имеют явно континентальное происхождение. Геологи находят на склонах этих гор русла ручьев и рек, следы выветривания скал - убедительные доказательства их наземного происхождения.
   Итак, горная страна, возвышавшаяся над поверхностью Северного Ледовитого океана, существовала. Есть свидетельства и пребывания там человека. На Шпицбергене найдена стоянка древних рыболовов и охотников, оставивших после себя наскальные рисунки. На противоположном североамериканском берегу, на Канадских арктических островах, обнаружены аналогичные поселения и кострища людей каменного века. И самое интересное то, что все эти археологические находки относятся к одному и тому же времени, 2-му тысячелетию до н.э., что совпадает по времени и с другими северосибирскими и североканадскими стоянками древнего человека. Значит, была какая-то единая арктическая цивилизация, исчезнувшая при таинственных обстоятельствах.
  
   Конечно, следы ее должны были остаться в памяти человечества. Действительно, в легендах многих народов присутствуют рассказы о далекой северной стране, где росли высокие благоухающие деревья, текли чистые реки, счастливо жили боги и герои. Об этой загадочной стране с неподвижной Полярной звездой, с "блистающими водяницами, рожденными радугой" - северными сияниями, с высокими горами, заросшими лесами, и с плодородными полями рассказывает иранский письменный памятник зороастризма "Авеста" и индийские эпосы "Махабхарата" и "Джарай". Не служат ли они еще одним подтверждением того, что предки индийских ариев, происхождение которых до сих пор является загадкой, пришли на Индостан с далекого севера? Ведь как раз в это время (2-е тысячелетие до н.э.) и начиналось последнее резкое похолодание в приполярных областях Северного полушария, заставившее людей и животных мигрировать на юг.
   И в мифах древних греков, поэмах Гомера, Аристея и других говорится о какой-то счастливой стране гипербореев, подвластной богу северного ветра Борея, где солнце заходит лишь один раз в год. В этом божественном крае побывали древнегреческие герои Геракл и Персей и до своего воцарения в Дельфах долго жил бог Аполлон.
   А вот еще одно чудо, которое заставляет серьезно задуматься. Это знаменитая карта Герарда Меркатора, составленная на основе каких-то древних сведений, происхождение которых, повидимому, уходит в далекие века и тысячелетия. На этой карте вокруг "Помоса Архтического" четко изображена земля - большой материк, разделенный четырьмя реками-проливами. От Евразии и Америки материк отделяется "Морем Ледовым". У самого северного полюса стоит высокая одиночная гора - "Черная скала". Что это - плод фантазии Меркатора или ошибочно принятые за землю огромные ледяные поля, описанные мореплавателями ? Но почему тогда так детально на карте нарисован горный хребет, похожий на тот, который описан в индийских легендах. И почему реки не только изображены с разветвленными дельтами и изгибами русел, но дана даже характеристика их течения.
   Таким образом, перед нами длинный ряд уходящих в века сообщений о легендарной стране Арктиде. Однако, вера в существование этого загадочного материка не исчезла и в более поздние времена, вплоть до сегодняшних. Многие мореплаватели, ходившие вдоль северных берегов Сибири и Скандинавии, видели далеко на севере таинственные острова, получавшие даже свое место на географических картах Арктики. Так, русский купец Яков Санников в начале прошлого века обнаружил к северу от Новосибирского архипелага большой остров, который позже был описан исследователем Севера Э.Толлем, рассказавшем о четырех плоских горах с низким предгорьем, хорошо видные в ясную погоду. А известный советский академик В.Обручев даже написал на эту тему научно-фантастический роман "Земля Санникова".
   Ряд полярных летчиков, в частности, штурман В.Аккуратов, описали несколько виденных ими в Северном Ледовитом океане островов, которые, к сожалению, позже не были найдены. Подойти к ним морским путем мешали ледяные торосы и постоянные туманы. И другие северные острова, которые были в свое время подробно описаны и картографированы серьезными исследователями, как ни странно, в наши дни на поверку оказались островами - "призраками", и до сих пор не найдены. К ним относится и та самая Земля Санникова, и Земля Андреева, увиденная когда-то в устье Колымы, и Земля Джиласа у берегов Шпицбергена, и целый ряд других островов, в том числе и тех, которые были даже сфотографированы несколько десятилетий назад. Так, исчез (в пучине моря ?)остров Васильевский, береговой обрыв которого виден на старой фотографии русского исследователя Севера Л.Старокадомского. А некоторые острова Северного Ледовитого океана исчезают прямо на глазах. Взять хотя бы Новосибирский архипелаг, его сегодняшние берега постоянно уменьшаются по длине и ширине. Здесь скорость наступления моря на сушу, например, в пределах острова Большой Ляховский, достигает 20 - 30 м в год. Так что через 10 - 20 лет этого острова вообще не станет, так же как ранее, повидимому, не стало того самого острова Васильевского.
  
   НАЧАЛО И КОНЕЦ МАМОНТОВОЙ СТЕПИ
   Общность судьбы многих островов Северного Ледовитого океана говорит о том, что они - остатки существовавшего когда-то большого материка Арктиды, повторившей, повидимому, судьбу легендарной Атлантиды. Как это произошло, почему - загадка, разгадать которую до сих пор не удалось никому.
   Одно из наиболее интересных предположений - Арктиду вовсе и не надо искать на дне океана, она не исчезла в его глубинах, она просто-напросто... растаяла, то-есть, сама превратилась в воду. Согласно этой гипотезе Арктида была когда-то огромной страной - ледником, соединявшим Якутию и Чукотку с Канадой и Гренландией. Ее фундаментом служили многометровые толщи ископаемого льда, погребенного под слоем мерзлой земли. Как образовался этот странный ледовый материк ?
   В начале последнего Ледникового периода уровень Северного Ледовитого океана сильно снизился. И если в северной Европе образовался гигантский ледник, вобравший в себя огромное количество влаги, то на северо-востоке евроазиатского континента появились условия для сухого морозного климата. Собственно говоря, здесь влаге появиться было неоткуда, так как открытой поверхности моря тогда не существовало (всюду был круглогодичный лед) и испаряться было нечему. В условиях жесткой нехватки водяного пара и установилась область почти постоянного высокого давления, т.е. антициклон (как в наше время в Антарктиде). Арктический бассейн превратился в своеобразный кондиционер-холодильник, который гнал массы сухого морозного воздуха на юг. Сильные ветры выдували обнажившийся морской шельф и несли с собой пыль и песок, образовавшие толстый слой почвы, покрывшей огромную ледовую территорию.
   На этой плодородной почве зародилась жизнь, и довольно бурная. В течение 3-4 летних месяцев, когда на безоблачном небе круглые сутки светило яркое горячее солнце, бурно и торопливо всходили и расцветали всеми красками травы - полынь, лебеда, эфедра. В отличие от деревьев и кустов условия для них были идеальные: внизу влага, сверху тепло (воздух прогревался до плюс 30 градусов по Цельсию).
   Отсюда и появление травоядных животных: могучих мамонтов, диких лошадей, сайгаков, двурогих шерстистых носорогов, северных оленей, бизонов. Облаченные в толстый слой густой теплой шерсти, они довольно легко переносили суровую зиму. Почти полное отсутствие снежного покрова и мощные копыта помогали им добывать пищу в мерзлой земле и зимой.
   В мамонтовые степи приходили и люди. Повидимому, поначалу их жизнь здесь была сезонной, кочевой. Они приходили сюда вслед за мамонтами летом и уходили зимой. Так или иначе, но в песчаных и гравийных отложениях крупнейших рек Восточной Сибири и Северной Канады обнаружены большие скопления охотничьих орудий людей каменного века. Археологи находят сотни и тысячи ножей, наконечников пик, стрел, обточенных руками древнего человека. Не исключено, что были в южной части Арктиды и постоянные поселения людей. Недаром академик В.Обручев в своей "Земле Санникова" поселил таинственный народ "онкилонов". Ведь еще в его времена на морском льду неоднократно встречались следы неизвестных странников уходивших в сторону океана. Не туда ли, куда в конце прошлого века стремился попасть Э.Толль, поверивший рассказу Якова Санникова ?
   Так или иначе, но таинственное исчезновение Арктиды безусловно связано со стремительно наступившей экологической катастрофой. О ее причине приходится тоже лишь догадываться. Некоторые ученые предполагают, что много тысяч лет назад нынешнее мощное теплое океаническое течение Гольфстрим текло не к берегам Европы, как сейчас, а к Северному полюсу, обогревая тогдашнюю Арктиду и давая ей жизнь. Это, кстати, делает правдоподобными древние мифы и эпосы, рассказывавшие о прекрасном климате в легендарной стране Арктиде. Но неожиданно на нынешней границе Атлантического и Северного Ледовитого океанов произошла катастрофическая подвижка земной поверхности, вулканические силы подняли на дне океана Фареро-Исландский подводный хребет. Он и отклонил теплое течение в сторону Европы.
   По другой гипотезе - дело не в глубинных процессах нашей планеты, а в космических катаклизмах. Согласно ей, мимо Земли пролетел какой-то незванный гость из Космоса - астероид или комета, он сдвинул земную ось, сместил магнитный полюс и вызвал резкое изменение климата. Сразу же наступил конец ледникового периода, быстро повысилась температура, что сказалось на бурном таянии ледниковых панцирей Европы и Америки. Стремительно стал повышаться (в итоге чуть ли не на 100 м) уровень Мирового океана. Низинные участки территории Арктиды начали погружаться в воду. Вместо огромной приполярной страны остались одни архипелаги, от которых к нашему времени сохранились лишь отдельные острова, на три четверти состоящие из ископаемого льда, и тающие на глазах одного-двух поколений людей.
   Эта гипотеза, кстати, дает разгадку тайны неожиданной гибели мамонтов, доисторических жителей Сибири и Северной Америки. Она достоверно обьясняет, почему земля нынешних ледяных островов буквально набита костями древних животных. Ведь только за один сезон тот самый Яков Санников вывез с Ляховских островов 250 пудов отборных бивней мамонтов. А другой русский купец, попавший на Большой Ляховский, писал, что ему кажется, будто весь этот остров состоит из мамонтовых костей, вмороженных в лед. И вообще подсчитано, что только в течение последних трех столетий с Новосибирских островов вывезены многие тонны промышленной кости. Все это говорит о том, что при гибели просторной степи, на которую стремительно наступало море, мамонты бежали на возвышенности, превращавшиеся в острова, где прокормиться уже не могли и стали быстро вымирать. Вот почему здесь оказались такие огромные кладбища древних животных.
  
   ЧУКЧИ - БРАТЬЯ ЭСКИМОСОВ
   ...Если в существовании Арктиды, как огромного единого материка еще и есть кое-какие сомнения, то былая реальность ее юго-восточной части Берингии - доказанный факт. По результатам промеров морских глубин и данным о послеледниковом подьеме уровня воды могут быть почти точно восстановлены ее границы. Берингийский "мост", соединявший Азию с Северной Америкой по самым скромным оценкам был довольно просторным - его ширина составляла не менее 1500 м.
  Одно из убедительных доказательств былого соединения берегов - удивительная общность молодой ископаемой фауны - в числе 22 видов животных, живших на Колыме, 21 встречается и на Аляске. Еще одно свидетельство затопления земли - продолжение русел рек Юкона и Кускоквама на морском дне. И так же, как по отношению к Арктиде, этнографы отмечают явное сходство характера и способа изготовления каменных орудий, найденных на древних палеолитических стоянках на противоположных берегах Берингова пролива.
   И нынешние потомки людей каменного века, азиатские и американские индейские племена, чукчи и коряки, эскимосы и алеуты живут очень похожей жизнью, имеют сходные обряды, одежды, песни и легенды. Некоторые из них относятся к незапамятным временам. Например, у древнейшего чукотского племени кереков существует редко встречающийся у других народов загадочный обряд погребения покойников в море. Опуская умершего на морское дно пролива, его родные говорят: "отправляйся к прадедам". Не отражена ли в этом передающаяся из поколения в поколение память о затонувшей когда-то земле предков ?
   Повидимому, возникший 10-8 тысяч лет назад Берингов пролив сначала не был таким широким и глубоким, как сейчас. Более того, он временами сужался и мелел настолько, что его можно было перейти вброд. Поэтому переселенцы из начавшей заболачиваться сибирской тундростепи вполне могли перебираться на территорию Аляски с помощью простых лодок.
   О существовании в прошлом естественного сухопутного "моста" через море рассказывает и старинная легенда. Согласно ей, убегая от страшного черта Плунтаканэлана, люди прибегли к помощи Морской старухи, по длинным ногам которой перебрались на другой берег. А черт, преследуя женщин с детьми, добежал до моря и стал его пить, чтобы осушить. Но уровень воды ничуть не опустился, а Плунтаканэлан лопнул.
   Большой интерес вызывает то, что найденные археологами на Аляске следы материальной культуры древних народов очень похожи на такие же находки в центрально-азиатской пустыне Гоби, в Прибайкалье, на Дальнем Востоке, в Японии. На многие тысячи километров протягиваются торговые, охотничьи и миграционные пути древних людей. Из этого следует и подтверждение гипотезы о происхождении человечества из одного североафриканского очага, откуда оно рассеялось по всему Земному шару. Беренгия была одним из основных миграционных "мостов", по которому далекие предки нынешних коренных жителей Америки перешли с североазиатского континента, куда они в свою очередь мигрировали когда-то из северной Африки. "Северо-восточная Азия сама по себе есть переходная область, продолжением которой служит самая северная часть Америки", - писал этнограф Ф.Ратцель, объясняя сходство краснокожих индейцев с народами Сибири и Монголии.
   Надо отметить, что движение через Берингов перешеек людей, впрочем, также, как животных и растений, преимущественно шло в одном направлении - с запада на восток. В Новом свете было пустыннее, поэтому легче было завоевывать экологическую нишу. Одно из исключений составляют древние предки верблюдов, которые, появившись сначала на Великой Американской равнине, проникли затем в засушливые районы центральной Азии. Позже они откочевали не только на север, но и на юг, в Южную Америку, где превратились в лам.
   Переселяться в одном направлении животных и людей заставлял еще и мягкий и влажный климат Северной Америки, способствоваший лучшему произрастанию растений. Здесь расстилались тучные пастбища и стояли густые леса, где жили бобры, барсуки, ленивцы, дикобразы.
  
   В самом начале ХХI века появилась публикация результатов сенсанционных археологических исследований американки А.Рузвельт в бразильских джунглях. На берегах Амазонки проведены раскопки пещерных поселений, где были найдены наскальные рисунки, кострища и наконечники стрел. Все это принадлежало охотничьим племенам древних жителей Южной Америки доиндейского времени.
  И вот, что интересно: трофеи бразильских раскопов имеют удивительное сходство с такими же находками совсем другого района археологических исследований - северо-западного штата США Вашингтона. А те, в свою очередь, почти точно совпадают с аналогичными открытиями стоянок человека каменного века в Азии и в Африке.
  Это еще раз подтверждает старую догадку ученых - склонное к миграции человечество произошло из одного северо-африканского очага. Завоевывая планету, люди двигались оттуда на север, восток и запад, заселяли все новые и новые земли. При этом они, естественно, использовали природные сухопутные "мосты" для перехода с одного континента на другой.
   Выделяются по крайней мере два наиболее крупных периода миграции людей по северному проходу Россия - Америка. Это, во-первых, 20 тысяч лет назад, когда во время так называемого Сартакского оледенения Берингия имела самую большую ширину. И, во-вторых, это 14-13-ое тысячелетия до н.э. К этому более позднему периоду, более обоснованному, чем остальные, относятся уже упомянутые многочисленные палеолитические стоянки и поселения Сибири и Канады. Именно в это время и появились не только в Северной, но и в Южной Америке протоиндейцы, положившие позже начало великим цивилизациям майя и ацтеков.
  
   Рушатся под ударами тяжелых морских волн высокие береговые обрывы далеких островов Северного Ледовитого океана. Осыпается ледовый слой пробитой трещинами мерзлой безжизненной земли. Так исчезают последние остатки загадочного древнего материка - Арктиды, соединявшего когда-то Северо-Американский континент с российской Сибирью.
  Не Колумб и не викинги открыли Америку, а доисторические люди каменного века. Это они, первые эмигранты из Азии и Европы, прибыли сюда пешком, пересекая вслед за мамонтами и бизонами Беринговый перешеек, который протягивался от Чукотки до Аляски и долгие тысячелетия служил сухопутным мостом, по которому шло заселение Нового Света.
   Итак, перед нами очередное подтверждение неизменности вечного статуса Америки - страны эмигрантов. Поэтому все так называемые коренные ее жители такие же пришельцы из Европы и Азии, как и люди каменного века. Пройдет еще 10-20 тысяч лет, и будущие археологи, копаясь в остатках нашей пластмассово-компьютерной эры, с недоумением отметят странное для них деление людей на постоянных и временных жителей Америки. Как относительны эти понятия !
  
  
   ПЕРЕКРЕСТОК ВРЕМЕН И НАРОДОВ
  
   ПЛАВИЛЬНЫЙ КОТЕЛ ИСТОРИИ
  А.Энштейн как-то в шутку сказал: "Я никак не могу поверить, что господь Бог играет с нами в кости".
  Но именно так выќнуждены мы воспринимать многие неожиданные события, связанные с климатом, океаном и сушей нашей планеты. Именно таким случайным кажется нам странное поведение непредсказуемого и загадочного Каспийского моря.
  Возможно, поэтому на его берегах неоднократно происходили и те сложные и крутые повороты в судьбах народов, которые оставили глубокий след в их многовековой истории.
  
   Дорога от Махачкалы до Деќрбента проходит по узкой береговой полосе, огражденной справа крутыќми отрогами Кавказского хребта, слева - пенистыми волнами Касќпийского моря. Пологий пляжный склон сложен таким плотным песќком, что на нем даже не отпечаты-ваются следы автомобильных шин. Невольно представляешь себе, как сотни лет назад по этому же пляжу мчались с севера конные орды диќких кочевников.
  Кто только тут не побывал. Боќродатые длинноволосые конники - скифы на легких быстрых лошаќдях. Тяжелая кавалерия сарматов, вооруженных длинными пиками и прямыми мечами. Свирепые гунны с дальнобойными луками и плетеќными кожаными арканами. Широ-коскулые тюркские всадники на низкорослых грудастых конях. Хаќзары, акациры, барсилы, савиры, булгары, авары, аланы и многие-многие другие.
  Все они рвались сюда с лежащеќго рядом многолюдного шумного перекрестка Азии и Европы, где тысячелетиями пролегали пути кочевых степных народов, где веќками рождались и гибли все новые и новые государства и нации. Отќсюда на постоянное оседлое жительќство ушли к Дунаю венгры, отсюда откочевали в междуречье Амударьи и Сырдарьи узбеки, здесь зародиќлась будущая Болгария и произошќли такие народы, как башкиры, осетины, дагестанцы, калмыки, мордовцы.
   И что удивительно: каждому новому народу быстро становилось тесно на этих, казалось бы, необъќятных степных просторах. Сбиваясь в огромные полчища и сметая все на своем пути, степняки-конники лавиной катились в благодатные края Закавказья, чтобы опустоќшать сады и виноградники, граќбить богатые южные города, убиќвать и уводить в плен мирных жиќтелей.
  Для защиты оседлой закавказќской цивилизации от варварского мира скотоводов-степняков и были построены "железные ворота" Кавќказа - Дербент (по-персидски дер - дверь, бенд - преграда). Трехкилоќметровый дербентский проход был перекрыт двумя рядами мощных стен, усиленных круглыми и пряќмоугольными башнями, и стоящей на западе у гор оборонительной крепостью Нарын-кале. А далее по горам далеко на запад тянулась еще одна, почти 40-киќлометровая, каменная преграда, соперничавшая по своему значеќнию со знаменитой Великой Киќтайской стеной, которая тоже была возведена в качестве преграды от набегов диких орд кочевников на земледельческий Китай.
  Когда были построены "железќные ворота" Кавказа точно неизвеќстно. Во всяком случае это проќизошло еще в доскифские времена. Легенды настойчиво относят перќвые упоминания о дербентской стене к эпохе Александра Македонќского.
  В конце III века до н.э., громя персидскую державу Ахеменидов, непобедимая армия Александра доќстигла по преданию западного берега Каспиийского моря. В.легенде говорится: "...наќстал день, когда завоеватель Востоќка со своей конницей подошел к Дербенту и разбил возле него беќлые шатры, изукрашенные серебќром".
   Войска устали от кровопролитных битв и дальных переходов, поэтому полководец решил взять город мирным путем. Он послал к коменданту крепости парламенќтеров. Пришли они к нему и скаќзали:
  - Мы послы царя всех царей. Он послал нас сказать, чтобы ты подчинился ему и платил дань. Есќли ты рассердишь царя, он разрушит Железные ворота и убьет тебя.
  Но персидский военачальник, уверенный в неприступности толќстых стен Дербента, отказался подќчиниться покорителю мира. Рассерќженный Александр велел взять гоќрод своим лучникам и щитоносцам. Однако атаки пехоты были отбиты. Тогда пришлось нападающим ввеќсти в бой тяжелую конницу и боеќвых слонов. Войска Александра пробили в стенах проломы, куда ринулись прославленные александровы "серебряные щиты". Преќследуя неприятеля, македонцы и фракийцы ворвались в город и овќладели им. Привели к Александру коменданта и сказал ему владыка мира:
  - Разве ты не знал, что все цаќри на всей земле, все рыбы на всех морях платят дань Александру?
  - Я знал, - ответил пленник, - что земля, воды подвластны царю, но я не знал, что и небеса должны подчиняться тебе.
  Этот ответ понравился завоќевателю, он простил перса и даже осќтавил своим наместником в Деќрбенте, а сам повел войска на ноќвые земли.
  Другие легенды утверждают, что именно Александр Македонќский и построил дербентскую креќпость. Согласно одному из таких мифов, созданному арабами, Зуль-карнейн (Александр) "пошел на воќсток солнца, нашел оное восходяќщее над народом, который не имел против него защиты; пошел дальше и нашел народ, не разумеющий слов, они ему сказали:
  - О, Зулькарнейн! Гоги и Магоги производят на сей земле опустошение, не дать ли нам тебе дани с тем, чтобы ты воздвиг между нами и ними преграду?
  - Что дал мне Бог, того с меня и довольно, - отвечал Александр, - вы же дайте мне рук, преграду между вами и ними. Носите ко мне столько кусков железа, чтобы ими заровнять промежуток между скатами этих гор. Раздувайте огня столько, чтобы это сделалось раскаленным. Несите ко мне расплавленной меди и лейте на него.
  И была воздвигнута преграда между двумя предметами противостоящими, на которую они (Гоги и Магоги) не могли взойти и не могли пробить ее".
  Об этом же повествует и другая старинная легенда, пересказанная русским историком Е.Козубским (1906 г.): "Александр по прибытии своем в Армению, жители которой огнеќпоклонники, отправился в Дербент. Посредстќвом вала с металлическими столбаќми он так запрудил море Калпиас (Каспий), что ни одному кораблю нельзя было войти в море, а по суќхому пути он заградил проход из Таракунты (Дербент) в Калпиас, ибо не оставалось другого прохода, как через возвышавшуюся до неба гору".
  Так или иначе, дербентская стеќна еще в течение многих веков подќвергавшаяся нападению (как с севера, так и с юга), добросовестно служиќла защитникам города. Хотя и неќоднократно разрушалась, возводиќлась вновь, перестраивалась, укрепќлялась. До нас дошли стены Нарын-калинской крепости, построенной намного позже времен Александра Македонского - в эпоху могущественной династии персидских царей Сасанидов.
  Средневековая хроника свидеќтельствует, что "в сороковом году правления Хосрова I Аноширвана, сына Кавада, царя царей арийцев и неарийцев, в восемьсот восемдесят третьем году греков, пятьсот семьдесят первом году от рождения Спасителя были построены великие Железные вороќта". Две каменные стены толщиной по 4 метра каждая, высотой более 20 метров с 30 сторожевыми башќнями и 3 воротами для пропуска торговых караванов надежно огороќдили процветавщую в то время персидскую державу Эраншарх от агрессивноќго Хазарского каганата.
  Еще одна легенда рассказывает, что Хосров Великий, утомленный бесконечными нападениями хазар на его государство, предложил каќгану Хазарии "дружбу, заќключение мира и установление взаќимного согласия", для чего "пожеќлал быть его зятем" и посватался к его дочери.
   Каган незамедлительно послал хазарскую принцессу Хосрову, и тот устроил ей пышный прием, поќселил в богатом дворце, а сам, восќпользовавшись передышкой в войќне, стал незаметно возводить деќрбентскую стену. "И построил ее, причем та часть ее, которая при-мыкала к морю, была сделана из скалы и свинца; шириной она была триста локтей, и она была проведеќна до вершины гор. Окончив поќстройку стены, Аноширван повесил у входа ее железные ворота".
  После этого коварный персидќский царь отправил хазарскую принцессу домой, а опозоренный отец пошел войском на своего обидќчика, но взять приступом мощную защитную стену не смог.
   ДЕРБЕНТ- ВОРОТА КАВКАЗА
   Мы стоим на вершине Дербентского межгорного прохода, у восточной стены Нарын-калинской крепости. Солнце только что вынырнуло из-за гориќзонта, и умытые морем первые утќренние лучи косыми пучками легќли на просыпающийся город. Пороќзовели крыши прямоугольных доќмов, теснящихся в зеленой оправе садов. Ярко вспыхнул бирюзовый купол старой мечети, подсветились красноватым цветом зубчатые стеќны реставрированных крепостных башен.
   Сколько приезжих, путешестќвенников, поэтов, ученых вот так же не могли оторвать глаз от этой удивительной картины! Один из них, известный русский поэт-декабќрист А.Бестужев-Марлинский, посетивший Дербент в начале позапроќшлого века, писал: "Заря ахнула от изумления, взглянувши на город впервые: это был поток камней и грязи с трещинами вместо улиц, которые сам почтенный строитель не распутал бы среди бела дня. Все дома родились слепыми, все их чеќрепа были расплюснуты под адской пятой, все они пищали от тесноты, ущемленные между высоких, длинќных-предлинных стен. Все вместе походило, одним словом, на огромќного удава, который под чешуей домов растянулся с горы на солќнышке и поднял свою зубчатую гоќлову крепостью Нарын, а хвостом играет в Каспийском море".
  Именно эта хвостовая восточная часть дербентской стены вот уже тысячу лет привлекает к себе вниќмание ученых, историков, геограќфов, океанологов, археологов. Будучи скрытой под поверхностью моќря, она будоражит воображение, ставит вопросы и плохо на них отвечает.
  Как оказалось это строение под водой? Было ли оно сооружено сраќзу на морском дне или злые волны поглотили его в более поздние вреќмена? А если оно повторило судьбу Атлантиды, то когда и почему? Почти все старые письменные источники свидетельствовали одноќзначно: часть дербентской стены была всегда подводной. Хосров Веќликий построил ее специально в воќде, она нужна была для лучшей заќщиты "Ворот Кавказа" от набегов кочевников. Подтвержений этому много, в частности, в целом ряде письменных источников, относящихся к периоду расцвета Великого арабского Халифата, который охватывал огромные пространства от Испании на западе до Индии на востоке.
  
   Большинство арабских путешественников, посетивших Деќрбент в X веке, писало, что дербентќская стена в то время далеко уходила в море. Правда, единодушного мнения о ее размере они не высказывали. Так, одни из них сообщали, что длина подводной части достигала трех миль, другие - одной мили, а третьи ограничивали ее всего лишь полумилей. Средневековый арабский историк Хилаль ас-Саби сообщал, что длина морской части дербентской стены составляла "шестьќсот локтей", другой его коллега ал-Истахри писал о "шеќсти башнях".
  Как будто для того, чтобы ни у кого не осталось никакого сомнеќния в бесспорности подводного проќисхождения дербентской стены, авќторы X-XI веков, не ограничиваясь указанием ее размеров, описывают и способы ее строительства. Хотя и здесь у них тоже нет единства. Наќпример, арабский автор ал-Масуди в своей книге "Россыпи золоќта" рассказал о применении специальных понтонов в виде надуќтых воздухом кожаных бурдюков. С помощью таких устройств тяќжелые каменные плиты переправќлялись с берега к месту их установќки. Там ремни, которыми бурдюки были привязаны к плитам, перереќзались, и плиты плавно ложились на морское дно.
  По другой версии, которую приќвел ал-Баладзори в "Книге завоеваќния стран", строители вначале возќили в море на лодках камни и броќсали их в море, а потом, когда эта каменная наброска показывалась над поверхностью воды, на ней возќводилась стена из "каменных глыб и свинца".
  Но почему свиќнец? Объяснения приводятся тоже разные. Ал-Мукаддаси сообщает, что этот материал использовался в качестќве нынешнего цементного раствора, скреплявшего каменќные плиты. Хилаль ас-Саби поќправляет его и сообщает, что свиќнец заливался в отверстия в стеноќвых блоках, через которые потом пропускали крепежные железные стержни. Не отсюда ли и название дербентских стен - "железные воќрота"? Кстати, известно, что перќсидские строители, правда в других местах, действительно скрепляли каменные стены железными болтаќми со свинцовыми вставками (свиќнец вообще тогда был популярным металлом). Такая конструкция наќдежно предохраняла здания от разќрушения во время частых в тех районах землетрясений.
  В период арабского Средневековья о Дербенте много писали не только, как о крупной военной крепости, но и как о великом городе-порте.
  В VIII - X веках резко возросла роль традиционных караванных трасс древнего мира. На Каспий сместились многие важные морские пути международной торговли. Деќрбент стал главным узловым центќром нового Прикаспийского торгќового пути, который в те времена был не менее знаменит, чем "Велиќкий шелковый путь".
  От года к году рос и богател морской торговый город на Каспии, ни на один день не уменьшался поќток заморских товаров, прибывавќших с севера, востока и юга. Здесь торговали собольими и лисьими шкурами кз Волжской Булгарии, кожаными седлами и ремнями из Хазарии, деќрбентскими полотняными тканяќми - масхури, цветастыми паласаќми и, расписными чашами из Багќдада, фаянсовыми и фарфоровыми тарелками из Китая.
   Известный арабский географ ал-Истахри, объехавќший всю Персию, Среднюю, Южную и Западную Азию и видевший много разќных "ворот" (ал-Вабов) великого арабского халифата, называл Дербент главными "воротами ворот" (Баб ал-абќваб). Недаром именно отсюда, из этого далекого пограничного гоќрода, его правители нередко отќправлялись прямо на халифский престол. В своей "Книге путей и царств" (930 г.) аль-Истархи писал: "Баб ал-абваб - приморский гоќрод. В середине его находится якорная стоянка для судов. Между этой стоянкой и моќрем, по обе стороны моря, построеќны две стены, так что вход для суќдов узок и труден... И в устье порќта протянута цепь, так что не моќжет судно ни войти, ни выйти инаќче как с разрешения".
  Поразил своим величием и богатством Деќрбент и другого арабского писателя и ученого того времени ал-Табари. В своей "Истории пророќков и царей" он написал, что "... в Деќрбент прибывали купцы из Джурджана, Табаристана, Дейлема, и он служил своего рода складом для тоќваров из Хазарии, Серира, Зарихгена, Амика, Хайзана, Руклана и других мест".
  Автор еще одной "Книги путей и царств" ибн-Хаукал, описывая дербентский порт, подтвердил сообќщение ал-Истахри, что ворота в гаќвань были перекрыты цепью, котоќрая запиралась на специальный заќмок, а ключ от него находился у того, кто наблюдал за морем, и "судно входило в порт только с разќрешения эмира Дербента".
  Итак, почти все путешественниќки, прибывавшие с моря в этот большой прикаспийский город, в первую очередь обращали внимание на его богатый торговый порт. И поскольку своего природного залиќва здесь побережье не имело, то есќтественно было предположить, что выдвинутые в море каменные стеќны были построены специально, чтобы создать удобную внутреннюю гавань для судов, где они были бы защищены не только от штормоќвых волн, но и от злых врагов. Вот почему высказывания арабских географов могут быть признаны субъективными.
  Что же касается их рассказов о подробностях сооружения крепостќных стен прямо в воде, то тут слеќдует учитывать, что этих арабских путешественников отделяет от нас огромное расстояние - целое тысячелетие. Может быть, именно потоќму нам они кажутся чуть ли не со-временниками сасанидской эпохи. На самом же деле, они также далеќки от времени Хосрова Ануширвана, как мы от XVI века, когда, например, в Москве строилась Китайќгородская стена. Не можем же мы всерьез считать себя осведомленныќми в тонкостях технологии ее возќведения? Возможно, для летописцев арабского средневековья дербентские сказания о Нарын-калинской крепости носили характер такой же легенды, как для русских предание о Китай-городе.
  Истины ради, следует заметить, что легенды о сооружении дербентской заградительной стены в море продолжали появляться и в более поздние времена. Так, занимавшийся многие годы сбором сведений о колебаниях уровня Каспийского моря советский ученый Б.Аполлов пересказал историю, якобы происшедшую в 1587 году. Как-то поздно вечером "к большим" воротам Дербента подоќшел караван, следовавший с севера в закавказский Азербайджан. Путќники опоздали; привратники тольќко что закрыли ворота на ночь, и пройти через город на юг уже было нельзя. Пришлось разбить палаточќный лагерь прямо у крепостных стен и заночевать.
  Утром ворота открылись, сборќщики налогов вышли получить плату, полагающуюся за проход чеќрез город. Но каково же было их удивление, когда у ворот они никого не застали. Присмотревшись, они увидели на песке следы караќвана, ведущие к морю, и все поняќли: верблюды обошли стену по воќде. Разгневался тогда грозный влаќститель Персии шах Аббас I, влаќдевший в те времена Дербентом, и приказал срочно построить в море, "там, где глубины достаточны, чтоќбы их не могли пройти верблюды, большую башню и соединить ее с берегом стеной". Как видим, в более мирное, чем раньше, время молва объясняла причину перекрытия морской части Дербентского прохода не необходимостью обороны от нападающего неприятеля, а целью защиты шахской казны от неплательщиков таможенного налога.
  
   ОШИБКА АРАБСКИХ УЧЕНЫХ
  Легенды всегда остаются легендами, красивыми сказками, отражающими дух своего времени и выдающими желаемое за дейсќтвительное.
  Первый, кто высказал сомнение в достоверности сообщений о строительстве дербентских крепостных стен в море, был известный ленинградский ученый, историк и археолог, профессор Л.Гумилев (сын А.Ахматовой и Н.Гумилева). Полемизируя со сторонниками морской гипотезы происхождения восточной части дербентской крепости, он: писал: "Вид стены, омываемой морем, неизбежно вызывал у пытливых арабских географов повышенный интерес к тому, каким образом построена столь мощная стена на такой большой глубине, и опросив местных жителей, они создали гипотезы, не вполне соответстовавшие действительности, но отражавшие уровень знаний их времени".
  Л.Гумилев не ограничился теоретическими умозаключениями. Летом 1961 г. он организовал полевую экспедицию, профинансированную ленинградским Эрмитажем, и со своими сотрудниками провел серию подводных археологических исследований на рейде дербентского морского порта.
  В течение девяти ветренных августовских дней в непростых условиях постоянно волнующегося в этих местах моря ученые сделали поистине решающие открытия, проливающие свет на многие до тоќго неясные вопросы.
  С первых же заплывов в зеленоќватой морской воде на скалистом дне аквалангисты Л.Гумилева обнаружили леќжащие на боку огромные каменные плиты сасанидского времени. Расстоќяние до берега было 200 метров, глубиќна 3,5 метров. В последующие дни пеќред исследователями открылось и дальнейшее продолжение подводќной стены, ее развалы шириной до 70 метров то тут, то там лежали на ровќной гранитной площадке, чуть прикрытой тонким слоем донного песка. Дальше на восток глубина моря сначала плавно, а потом резќко увеличивалась, и на расстоянии около 300 метров от берега якорный лот показал 5 метров. Перед глазами взволнованных исследователей неоќжиданно предстала та самая легендарная сторожевая башня, которая когда-то стояла у входа в порт и с которой свисала тяжелая железная цепь с замком, запиравшая ворота гавани.
  Таким образом, была открыта еще одна загадочная циклопичеќская постройка прошлого, которая по праву может привлекать всеобќщее внимание не меньше, чем грандиозќные мегалиты Англии, огромные каменные изваяния островов Пасхи или гигантские пирамиды Египта и Мексики. Так же как они, деќрбентская башня хранит в себе тайќну явного несоответствия ее размеќров и веса с технологическими возќможностями древнего общества.
  Действительно, трудно объясќнить, как это в VI веке без подъемќных кранов и водолазных скафандќров можно было на глубине 5 метров выќполнить кладку хорошо подогнанных друг к другу тяжелых каменќных блоков, да еще скрепить их железными стержнями.
  Недаром, как мы уже знаем, увидевшие впервые морскую стену Дербента арабские путешественниќки не могли обойти молчанием этот вопрос. Однако представляется по меньшей мере домыслом рассказ ал-Масуди о применении при строќительстве понтонов-бурдюков для укладки плит на морское дно - ведь в таком случае их нужно быќло бы под водой на большой глубиќне выравнивать, устанавливать, скреплять. Можно с уверенностью утверждать, что и сегодня это далеќко не простая задача.
  Скорее следоќвало бы поверить ал-Баладзори, описавшему традиционный, кстати, применяемый и ныне, способ возведения морских волноломов и причалов путем первоначальной отќсыпки каменных банкетов. На таќких дамбах, возвышающихся над водой, несложно построить насухо самую высокую и толстую стену.
  Другое дело, зачем? Для любого волнолома и причала достаточно небольшого превышения над уровќнем моря, и вовсе не нужна многоќметровая стена, на которую даже с наших морских суперлайнеров взбираться неудобно. Тем более с низкорослых средневековых судов.
  Так что же, остается все-таки согласиться с той версией, которая утверждает, что дербентские стены перегораживали море для того, чтоќбы враги не могли войти в город? По этому поводу справедливо выќсказался Л.Гумилев: "Для целей обороны было достаточно, если вокќруг нее (сторожевой башни - Г.Р.) была глубина 1-1,2 метров. Ведь на башне были стрелки, которые не позволили бы противнику проќбраться под самыми стенами башќни. Затем тюркский всадник на неќподкованном коне был бы сразу же сбит с ног прибоем и имел больше шансов утонуть... Поэтому понятќно, почему в 627 году тюрко-хазарское войско предпочло штурм Деќрбентских стен обходу Дербента с моря".
  А теперь главный аргумент. Есќли сасанидские строители могли возвести морскую стену путем отќсыпки дамбы, то они именно это бы и сделали. Однако подводные исследования со всей определенноќстью показывают: никаких даже небольших следов бывшего каменного банкета на дне моря нет, древние плиты леќжат прямо на морском дне - следовательно, никаких подводных работ здесь не велось.
  Таким образом, не остается ниќкаких причин верить ни Масуди, ни Балдазори.
  И все же, несмотря на очевидќность приведенных соображений, все они - только размышления, догадки. А как в любом споре, нужны вещественные доказательства, факќты, предметы. И они тоже есть.
  Четвертый день полевых работ экспедиции Л.Гумилева в Дербенте был ненастным, ветреным. С утра по морю бежали стада белых баќрашков, а к полудню разыгрался настоящий шторм. О том, чтобы выйти в море на лодке и вести подќводные работы, не могло быть и ре-чи. Поэтому археологи решили провести "сухопутную" часть исслеќдований и направились осматриќвать наземные строения северной крепостной стены. Они несколько раз прошли мимо нее, обращая внимание на каждую деталь неровќной вертикальной поверхности. И вдруг заметили зарытые в грунт большие глиняные амфоры явно древнего происхождения. Правда, многие из них были разбиты, но на их месте остались ямы и черепки. Что зто?
   Известно, что в грузинских и азербайджанских деревнях жители закапывают в своих са-дах объемистые глиняные бочки для многолетнего хранения вина. Обычно их закладывают в день рождения ребенка или свадьбы. Неќужели и здесь, под оборонительныќми стенами, защитники города деќржали вино и опохмелялись перед боем? Конечно, нет. Это были сосуќды для воды. В жару, под паляќщим солнцем осажденные войска долго не продержались бы без наќдежного водоснабжения, которое и обеспечивали зарытые в землю глиќняные амфоры. На протяжении многих недель вода в них могла соќхраняться свежей' и прохладной. Это была интересная и не совсем обычная находка, но только через несколько дней стала понятна ее особая важность.
  После того, как море наконец-то успокоилось, аквалангисты из экспедиции Л.Гумилева продолќжили свои ныряния. И вот однажќды, когда яркое дневное солнце глубоко просветило темноватую от ила воду, была сделана еще одна находка, имевшая решающее знаќчение. В развалах камней на глуќбине 4 метров от поверхности моря был обнаружен заросший ракушками и водорослями черепок амфоры, котоќрого более тысячи лет не касалась рука человека. Сомнений не было: это осколок одного из таких же водохранилищных соќсудов, которые были найдены на берегу вкопанными у оборонитель-ных стен.
  Итак, было найдено еще одно доказаќтельство того, "что дно моря в моќмент постройки дербентской крепоќсти было сушей. Иначе, зачем бы строителям закладывать сосуды для пресной питьевой воды прямо в море. Казалось бы, все ясно, и все-таки ...
   А что, если этот черепок не от той амфоры, зарытой у крепостной стены, а от той, которая упала с одной из вошедших в дербентский порт фелюги или каторги? Может быть, какой-нибудь подвыпивший моряк, опорожнив посуду с вином, выбросил ее за борт, наподобие того, как в наши дни выкидывают использованную бутылку. Такой вариант тоже возможен. Тогда все предыдущие построения теряли смысл. Сомнения, сомнения...
  
  Вот для того, чтобы попыќтаться их рассеять и оказались мы на краю цитадели Нарын-кале и, как многие до нас, пораженные, всматривались в неоќбычную панораму старинного гороќда.
  Огражденные с двух сторон преќрывистыми каменными лентами древних стен, неровными рядами ползли в гору плоскокрышие глиќнобитные домики-черепашки. Им навстречу сбегали вниз длинные узкие улицы, мощенные булыжниќком и брусчаткой. Но что это? У моря они наталкивались на пункќтир еще одной полуразрушенной преграды. Поперечная стена?
  Мы спустились к ней, подошли поближе. Те же массивные каќменные плиты, ровно стесанные с наружной стороны, та же плотќная забутовка из рваного камня и гальки. Ну, конечно же, это был еще один аргумент в пользу береговой версии строительства морской части дербентской крепоќсти. В самом деле, к чему было гороќдить в море сложное и дорогое форќтификационное сооружение? Ведь враг, даже и обошедший по мелкоќводью боковую защитную стену, все равно не мог попасть на берег - на его пути непреодолимой пре-градой стояла мощная поперечная стена.
  Мы прошли дальше по пляжноќму откосу и наткнулись на окунувшийся в море конец северной обоќронительной стены. Здесь уходиќли в воду развалы толстых сасанидских плит. Тяжелые тугие волќны гулко наотмашь били по их шершавым каменным бокам и леќниво откатывались назад, оставќляя на песке шипящую полоску беќлой пены.
  Некоторые из плит были неоќбычны: длиннее и толще других, вдоль их поверхности пролегала глубокая полукруглая выемка. Совсем недавќно мы где-то видели точно такие же каменные блоки. Но где?
  Это было вчера, когда мы осќматривали Нарын-калинскую цитаќдель и проходили вдоль северной защитной стены. День стоял пасќмурный, небо затягивали низкие серые облака, в горах сгущались и плотнели сизые грозовые тучи. Неожиданно кто-то обратил внимание на странные выдолбленные посредине удлиненные каменные блоки, которые с разных сторон подходили к круглым отверстиям в земле. Что это? Мы заглянули в один из них - там, как в колодце, блеснула вода. Откуда здесь, в скалистой возвышенной местности могла быть грунтовая вода? Промерив веревкой с грузом найденные нами "колодцы", мы вдруг обнаружили, что это зарытые в землю глиняные амфоры для воды. Вскоре, когда тучи сползли с гор и из них хлынул короткий, но обильный южный дождь, все стало понятно.
  По продольным углублениям длинных плит побежала дождевая вода, сначала тоненькими струйками, а потом большими потоками, устремившимися с разных сторон к бочкам-амфорам. Вот оно в чем дело: длинные плиты с углубќлениями - это каменные лотки для сбора дождевой воды. Стекая к заќрытым в землю сосудам, вода наќкапливалась в них и долго хранилась. Поэтому прав был Л.Гумилев: поднятый его ныряльщиками со дна моря черепок амќфоры - не случайная находка, а остаток водозаборќной системы, в которую входили и обнаруженные нами в море каменные лотки и которая уже в VI веке снабжала защитников города пресной водой. Кстати, таќкой способ водоснабжения широко развит во многих странах мира с засушливым климатом, где мало рек и подземных вод и где поэтому ценится и бережно хранится кажќдый литр падающей с неба дождеќвой воды.
  Таким образом, в тот дождливый летќний день замкнулась длинная цепь доказательств наземного происхожќдения подводной части дербентской стены. Она строилась в VI веке не на морском дне, а на берегу и только через 300 лет оказалась затопленќной морем.
  Заканчивая обсуждение истории возведения дербентских стен, нельќзя не упомянуть, что в отличие от арабских географов, другие наблюќдатели того времени, по-видимому, слушали и рассказы о наступлении моря на сушу. Так, например, мосќковский купец Федор Котов так писал об этом: "А Дербень город каќменный, белый, бывал крепок, только не люден. А стоит концом в горы, а другим концом в море. А длиной в горы более трех верст. И сказывают, что того города море взяло башен с тридцать. А теперь башня в воде велика и крепка".
  
   ЗАТОНУВШИЕ СВИДЕТЕЛИ ПРОШЛОГО
  Свидетелей былого низкого уровня Каспия обнаруживают по всему побережью, особенно по самоќму обжитому - западному.
  Если с Девичьей башќни в Баку смотреть на море, то в акватории бухты недалеко от берега можќно увидеть небольшой плоский, как блюдце, островок с низкими песчаќными берегами. На самом деле, в совсем недалеком прошлом это был не остров, а холм. И он им оставался до тех пор, пока подъем уровня Каспийского моря не приќвел к его затоплению и не превраќтил сначала в полуостров, а затем в остров.
  На этом небольшом остатке суќши, расположенном в бакинской бухте рядом с мысом Баилов еще в начале XVIII века были обнаружены развалины какого-то загадочного сооружения. Русский гидрограф тоќго времени Ф.Соймонов писал: "В означенном заливе Бакинском, южнее города Баки, в 2 верстах, на глубине 4 сажен - каменное строеќние, стена-башня, и хотя оная башќня уже и развалилась, однако в неќкоторых местах и выше воды знаќки есть, и по известиям слышно, якобы в древние времена построеќние было на сухом пути и был то гостиный двор".
  Другие исследователи не соглаќшались с этим и считали, как, например, А.Вознесенский в 20-х годах позапрошлого столетия, что на дне бухты находились бывшие стоќрожевые городские сооружения. Среди же бакинских старожилов бытовало мнение, что в бакинской бухте под водой покоится бывший караван-сарай.
  Уже в советское время (в 1939 - 1940 годах. и в послевоенные годы) И.Джафар-заде провел археологические исследования, показавшие, что здание на дне бакинской бухты - это средневековый храм огнепоклонников. Кстати, аналоќгичные культовые сооружения найќдены и на самом Апшеронском поќлуострове. На каменных же плиќтах, облицовывавших затоќнувший храм, были найдены и расќшифрованы надписи, гласившие, что строитель Зейн-Ад-динбен-Абу-Рашид из Ширвана возвел здание в 1224-1235 годах.
  Таким образом, было окончательно доказано, что древний храм стоял на холме и к нему подќходила дорога, проложенная по наќсыпи. Теперь эта насыпь вместе с холмом затоплена и выглядит как подводный перешеек, идущий от берега к островку в бакинской бухте. Проведенные другим русским исследователем Б.Аполловым геодезические исследования показали, что уровень моря с 1235 году до наших дней подќнялся здесь почти на 8 метров.
  В те же предќвоенные годы в Апшеронском проливе при строиќтельстве Артемовской дамбы на глубине 1,5 метра от уровня моря было найдено скифское кладбище, датиќруемое I веком до н.э. Из илистого песќка со дна моря было извлечено деќвять каменных гробниц длиной по 2,4 метров со скелетами скифских воиќнов. "Из этого следует, - пишет изќвестный исследователь Каспия проќфессор К.Гюль, что Апшеронский полуостров в I веке до н.э. был естественным путем соединения с островом Артёма и в этом случае скифы своих воинов могли хороќнить на холме или же вообще на суше. Подтверждением того, что в прошлом Апшеронский полуостров был соединен с островом Артема, служит и существующее среди месќтных жителей предание, что на осќтрове Артема (до революции назыќвавшегося Святым-Пир-Аллахи, что означает божий храм) был храм огнепоклонников (газовые выходы), на поклонение которым шли жители селений Гюргян, Тупкян и Зыря, в прошлом огнепоклонники".
  Большой интерес представляют также подводные открытия, сделанные на участке морского дна, расположенного в 20 км севернее устья реки Куры. Там, недалеко от поселка Норд-Ост-Култук аква лангисты спортивного клуба "Наяда" в 50 метрах от берега нашли на дне моря остатки фундаментных и стеновых плит, керамику, украшения, монеты. Все они принадлежали жителям затонувшего средневекового поселения XI-XIII веков Бяндован, береговая часть сооружений которого была давно уже обнаружена и исследована археологами.
  В результате работы ежегодных экспедиций, начиная с 1970 году, здесь, на участке шириной более 7 километров с севера на юг, разведаны три зоны развалов сооружений древнего поселения.
  Вот что писал об одном из эпизодов подводных исследований организатор и участник экспедиций научный сотрудник Музея истории Азербайжана В.Квачидзе: ''Лодка подошла к участку подводных поисков. Здесь еще раньше были обнаружены остатки фундамента. Подводные стены шли перпендикулярно к берегу в море. Они были сложены еще древними мастерами... Со дна моря подняты остатки простой и глазурованной посуды, в частности, днища чаш с изображением птиц, оленей, рыб, звездообразных орнаментов, квадратные обожженные кирпичи, части каменных жерновов". Кроме того было найдено много серебряных и бронзовых монет XII-XIII веков, сердоликовых бус, браслетов. В разрушенных гончарных мастерских встречались керамические предметы с клеймами древних ремесленников. Специалистам удалось расшифровать некоторые надписи: "Изготовил чашечник Юсиф", "Жизнь миќра - любовь!", "Пока с тобой труд и наука..." и др.
   Аналогичные подводные находќки были сделаны в 1973 году в районе мыса Амбуранского (Кегня - Бильгях) вблизи северного побережья Апшеронского полуострова. На глуќбине 10 метров были обнаружены остатќки сооружений, очевидно, порта, который по сообщению средневековых путешеќственников, существовал здесь с XI по XVI век.
  Здесь между двумя выдающимися в море мысами под водой была найдена ровно сложенная каменная гряда, бывшая, вероятно, древним молом. Возле нее исследователи обнаружили три больших кованых железных якоря, а также несколько наборќных каменных якорей, похожих на античные, которые обычно встречаќются в Средиземном море. Со дна были также подняты черепки фаќянсовой посуды, расписанной коќбальтом, глазурованное блюдо, селадоновая чаша и другие древние предметы домашнего обихода.
  Все эти свидетельства показываќют,что, по-видимому, в конце XIII - начале XIV века произошло быстрое повышение уровня Касќпийского моря. В течение нескольќких десятилетий целые города и отдельные сооружения оказались под водой. Море поднялось более чем на 10 метров.
  Об этом, кстати, имеются сообќщения и в древних письменных исќточниках. Например, персидский писатель Даджати в 1304 году сообќщил, что древний порт Абескун, располагавшийся на восточном беќрегу Каспия вблизи нынешнего Серебрянного бугра (Гюмуш-тепе), поќгрузился под воду с катастрофической быстротой. Азербайджанќский ученый и писатель Бакуви в 1400 году писал, что часть башен и стен древней бакинской крепости затоплена морем. Это подтверждает также рукописная леция для морской географии, составленная в 1804 году русским гидрографом Лариќным. На ней отмечено, что вода доќходит до стен и ворот бакинской крепости.
  На более древней италийской карте Марино-Сануто, выпущенной в 1320 году, возле западной границы Каспийского моря сделана надпись "Море каждый год прибывает на одну ладонь, и уже многие хороќшие города затоплены".
  В азербайджанском фольклоре распространены устные и рукописные легенды о крепостях, дворцах и храмах, погрузившихся на дно моря. Так, столетиями ходиќло в народе сказание о подводном городе Юннан-шахаре (в переводе - греческий город), который якобы "был построен Аристуном" (Аристоќтелем). Это был, по преданию, крупный античный город с крепоќстью, храмом и портом.
  По инициативе известного азерќбайджанского деятеля культуры XVIII-XIX веков А.Бакиханова этот город в свое время искала крупная морская экспедиция. К сожалению, поиски оказались безуспешными, впрочем, как, и все последующие.
  
  Впрочем, кому, кроме, быть может, детей, нужны все эти сказки? Зачем копаться в каких-то старых развалинах Средневековья? Какая разница, где был когда-то берег Каспийского моря, зачем столько усилий затрачивать на прошлое, когда так много проблем создает настоящее?
  Сегодня - это миг между прошлым и будущим. Без прошлого не может быть ни сегодняшнего, ни завтрашнего дня. Только зная прошлое, можно хотя бы в общих чертах представить себе будущее. Вот почему так важно для нас знать историю, особенно природы и, в частности, морей. Эти знания нужны, чтобы жить нам самим достойно в настоящем и дать счастливое будущее детям и внукам.
  
   КАПРИЗЫ КАСПИЙСКОГО МОРЯ
  Одно из наиболее сенсационных природќных событий конца прошлого века - внезап-ный, никем не предвиденный ранее подъем Каспийского моря. В течение многих десяти-летий, особенно второй половины ХХ века уровень Каспия неуклонно падал и доќстиг, казалось, катастрофически низкой отќметки - 28 метров ниже поверхности Мирового океана. Это вызывало большое беспокойство у транспортников, ведь, обмелели морские пуќти, затруднился подход к ряду портов.
   Всерьез были встревожены и рыбники, потоќму что ухудшилась среда обитания ценных видов рыбы, и ее поголовье стало резко уменьшаться. К этому вело резкое обмеление реч-ных проток и заводей и, как следствие, уменьшение площади нерестилищ. Насколько это было тревожно говорил тот факт, что Каспийское море обеспечивало почти 90 % всех мировых уловов осетроќвых рыб. Кроме того, Каспий вообще давал в то время и четверќтую часть всех уловов рыбы во внутренних водоемах СССР. Да и в целом в его бассейне вырабатывалась почти треть валовой продукќции страны.
   В связи с этим началась разраќботка разных проектов спасения Каспийского моря, от самых фантастических до вполне реальных. Однако ни один из них не полуќчил одобрения, а потом надобности в них вообще не стало. В конце 70-х годов падение воды в Каспии прекратиќлось, и вскоре, наоборот, начался ее подъем. Сначала на 20, потом на 50, а затем и на 80 сантиметров в год. На смену обмелению моря пришел угрожающий большими неприятностями процесс затопления и подтопления прибрежных низинных территорий. Стали гибнуть посевы зерновых, сады и огороды, затрещали стены домов, начали разрушаться дороги, мосты, портовые сооружения. Слава Богу, к концу ХХ века этот процесс немного затих, уровень моря перестал подниматься. Но, кто знает, не упадет ли он снова или, наоборот, пойдет еще выше?
  Для того, чтобы ответить на этот вопрос, попытаться объќяснить феномен Каспийского моря, и нужно как можно больше знать о его прошлом. Для этого и изучают ученые развалы древних сооружений, исследуют захороненные под слоями земли остатки морской фауќны и флоры, размывы древних беќрегов, отложения морской гальки и другие свидетельства бурной и обыќденной деятельности морских волн. Они и дают возможность составить более или менее подробную и достоверќную картину изменения водности Каспия за сотни и тысячи лет его существования.
  
  На протяжении 100 тысяч лет Каспийское море, повторяя судьбу всех водостоков и водоемов северноќго полушария, четырежды испытыќвало сильные "гипертонические кризы". В эти периоды уровень воды в море резко повышался, и оно наступало на суќшу, заливая огромные пространстќва. Три раза вслед за этим Каспий отступал назад в свою котловину. Кстати, было время, когда его разќмеры были меньше сегодняшних чуть ли не в 13 раз.
  Почему все это происходит, чем обьясняются непонятные резкие повороты в судьбе Каспийского моря, каковы причины его непостоянности? Когда ученые не знают точного ответа, они строят гипотезы. Первая из них - климатическая. Колебания величины испарения с поверхности моря, миллионы тон воды, в буквальном смысле "выброшенные на ветер", по мнению сторонников этой теории являтся причиной повышения или понижения уровня воды в Каспии.
  
  Если бы не быќло пополнения водных запасов Касќпия пресными водами, его уровень только за счет испарения падал бы каждый год на целый метр. Наиболее мощќным испарителем, настоящим "котќлом", выпаривающим морскую воќду служит залив Кара-Богаз-Гол, коќторый ежегодно снимает с поверхноќсти моря слой воды в 3 сантиметра толщиќной.
  "Кара-Богаз" по-туркменски значит "черная пасть". Существует старинная легенда. Когда-то очень давно шел по жаркой безводной Средней Азии огромный дракон, покрытый черной шерстью песков пустыни Кара-кум. Очень хотелось ему пить, но воды нигде не было. Стояло такое пекло, что даже дождь с неба не успевал долететь до земли - дождинки высыхали прямо в воздухе. Долго страдал дракон от жажды, наконец, не выдержал и отправился к Каспийскому морю. Вытянул он свое длинное тело по всей пустыне и задрал кверху свой черный хвост горным хребтом Кара-тау (черные горы). Голову с черной пастью уткнул он в землю и вырыл яму, куда полилась вода из Каспия - залив Кара-Богаз. Только одна его каменная черная лапа торчала из воды островом Кара-ада (черная скала).
  До того, как гигант-дракон добрался до Каспийского моря, оно соединялось шумным проливом-водопадом с Черным морем, а, следовательно, и со всем Мировым океаном. А с тех пор, как ненасытная черная пасть стала глотать морскую воду, пролив закрылся, и уровень моря упал на много десятков метров. Вот сколько воды выпил и сейчас продолжает пить жадный черный дракон.
  В конце 70-х годов прошлого века доблестные советские гидростроители закрыли "глотку дракону" - насыпали длинную земляную дамбу. После перекрытия пролива, соединявшего залив с морем, состоявшегося в 1980 году, Каспий поќлучил водный "добавок" в размере 10 кубометров воды в год. Однако перекрытие Кара-Богаз-Гола оказалось не очень-то продуманным решением. Его полќное отторжение от Каспия привело в этом районе к целому ряду пагубных экологических последќствий. В частности, с оголившегося дна залива ветры стало поднимать тучи вредоносной солевой пыли и уничтожать вокруг все живое.
  Дело в том, что Кара-Бугаз-Гол - это большой природный химический завод по выработке ценного сырья, мирабилита. Его используют в производстве химических удобрений, для получения соды, изготовления стекла и многих других материалов.
  Природа разработала четко и безотказно действующий тысячами лет технологический процесс производства. Зимой, когда температура воды понижается, в ней образуются большие рыхлые соляные хлопья,постепенно выпадающие на дно залива. Если в это время опустить в море, например, палку, она покроется гроздьями многогранных остроугольных кристаллов. Это явление и используется для добычи соли.
  Кроме того, разрабатываются и большие залежи мирабилита на берегу, куда зимние штормовые волны выбрасывают и осаждают на песчаном пляже целые горы белоснежной соли. Летом при высокой температуре соль в воде растворяется, а зимой вновь собирается в густую массу твердых кристаллов.
  Прекращение поступления соленой морской воды из Каспия, помимо нехороших экологических последствий, привело и к нарушению технологического природного цикла образования мирабилита. Поэтому позже в дамбе был сооруќжен специальный шлюз-регулятор, восстановивший гидќравлическую связь залива с морем.
  
  "Брошенное на произвол судьбы" Мировым океќаном Каспийское море почти всегда вело себя далеко не так, как его "прародитель". Когда в результате таяния ледниќков при потеплении климата, уровень Мирового океана поднимался, Каспий, наоборот,"худел".
   В противоположность этому, например, в период последнего оледенения Земли и значительного падения уровня Мирового океана для Каспийского моря настуќпил "золотой" век. Здесь устаноќвился режим с невысокой температурой воздуха, повышенной влажќностью, а следовательно, и небольќшим испарением с морской поверхноќсти. К тому же в бассейн Каспийского моря постоянно поставлял около 120 кубических километров воды в год огромный Скандинавский ледниковый щит. Поэтому уровень Каспия, в отличие от Мирового океана, интенсивно повышался.
  В климатической гипотезе все кажется строгим и логичным, в нее укладываются почти все факќты, известные нам на сегодняшний день. И все же есть сомнения...
  
  Если посмотреть на график колебаний уровня Каспийского моќря за несколько десятилетий ХХ-го века, то эти сомнения станут особенно тревожными. Взять хотя бы период 1930 - 1940 годы. Почему в этот период времени в Каспии так резко упал уровень воды? Ведь скорость его снижения в эти годы совершенно не соизмериќма со скоростью потепления климаќта в северном полушарии, происходившее медленно и плавно. Невольно напрашивается мысль: нет ли здесь какой-то быстродействующей имќпульсной силы? Какой?
  В первую очередь это может быть внутренняя сила Земли. Именно с ней связывают резкие колебания уровня Каспийќского моря сторонники геологической тектоничеќской гипотезы.
  Действительно, морские уровни очень чутко могут реагировать на изменеќние размеров самого моќря. Даже самые небольшие изменения объема Каспийской морской котловины должны сразу же сказываться на положении поверхности воды.
   В 90-х годах прошлого века были проведены интересные геолого-географические исследования. Они охватили большую территорию юго-западной Туркмении и частично Азербайджана и Грузии. Ученые показали, что в районе Каспия в те годы происходило опускание земной верхности. Тектонический прогиб и углубление одной части Каспийской впадины мог приводить к перетоку в нее воды из других частей моря. Этим и обьяснялся подьем там уровня.
  Тектоническая гипотеза также хорошо обьясняет имевшее место неоднократное периодическом соединение Каспийского моря с Азовским через Манычский пролив. Вертикальные колебания поверхности Земли в районе Кума-Манычского перешейка могли приводить к периодическому обводнению или обмелению этого пролива.
  Сообщения об этом, кстати, снова возвращают нас к временам Александра Македонского, овладевќшего южным берегом Каспия в IV веке до н.э. Это он снарядил перќвую в истории экспедицию для иссќледования Каспийского (Гирканского, как говорили древние греки) моря. Однако осуществлена была эта экспедиция лишь после смерти Александра его быв-шим военачальником, а позднее царем Селевком I Никатором. Царќский флот под командованием его посланника полќководца Патрокла обошел Каспийќское море по кругу и установил суќществование Волжского залива, вытянутого к северу почти на целых 100 километров.
  Во времена Патрокла, кажется, и были впервые обнаружены следы былого соединения Каспийского моќря с Азовским через Кума-Манычскую впадину. По свидетельству некоторых письменных источниќков, существовавший ранее соедиќнительный канал сильно обмелел и Патрокл предложил расчистить пролив и восстановить морское соќобщение между Азовским и Касќпийским морями.
  Некоторые исследователи считаќют, что соединение Каспия с Азовќским морем происходило за историќческое время несколько раз. Одним из свидетельств этого может служить, в частности, уже упоминавшаяся легенда о сказочном подводном городе Юннан-шахаре. Она тоже сообщает, что Каспийское моќре было соединено с Черным (Азовќским) морем широким судоходным пролиќвом. Рассказывается, что по этому проливу древнегреческие галеры привозили на Каспий богатые товаќры с Запада. И только после того, как пролив начал пересыхать, гоќрод Юннан-шахар погрузился в морскую пучину.
  Версия о соединении Каспийского и Азовского морей в античную эпоху несколько сомниќтельна. Но о том, что в доисторическое время они неоднократно и на длительќный период были связаны Манычским проливом установлено достаќточно точно. Об этом, например, свидетельствует палеографические исследования, проведенные в 20-е годы прошлого века С.Ковалевќским. Найденные в осадочных поќродах северной части Кума-Манычской впадины остатки древней флоќры и фауны отличаются от таких же находок в южной части. Это гоќворит о том, что на их пути вставаќла непреодолимая водная преграда. Этой преградой, конечно же, должен был бы быть широкий естественный пролив, сое-динявший Каспий с Мировым океќаном в межледниковые периоды.
  Известный географ исследователь прикаспийской низменности К.Бэр провел детальные изыскания в Манычской котловине и установил наличие двух Манычей. Правый берег западного Маныча представляет собой крутой обрыв высотой до 20 метров, он сложен пресноводными и каспийскими отложениями грунтов, по которым можно судить о периодике соединения Каспия с Мировым океаном.
  Большая обводненность Манычской котловины всегда производила большое впечатление на путешественников. Вот как описывал манычские протоки и озера писатель А.Серафимович, проезжавший по тем местам в начале ХХ века: "Среди голой на сотни верст выжженой пустыни, где земля трескалась от зноя, развертывается вдруг не озеро, а целое море, его синий простор сливается с небом".
  
  И еще одна гипотеза - техногенная, то-есть, такая, которая во всем обвиняет человеческую техническую деятельность, безудержное вторжение машинно-электронной цивилизации в природу и преступно небрежное к ней отношение.
  Первое, на что обратили внимаќние ученые, пытавшиеся, например, объяснить последнее резкое понижение уровня Каспийского моря, это начавшееся в 50-х годах интенќсивное изъятие человеком пресных вод из рек, питающих Каспий. Ведь именно в эти годы началось строительство крупных волжских водохранилищ (Куйбышевское, Волгоградское, Саратовское и другие). На их заполнение пошло несколько больших весенних паводков Волги, которые в результате и были недополучены Каспием.
   Тогда же начался и мощный водоотбор на нужды сельского хозяйства (орошение) и промышленности, что тоже сильно обезводило Волгу, Урал, Куру, Терек, Сулак, почти все реки, впадающие в Каспийское море. А ведь речной сток играет основную роль в поддержании его полноводќности, доставляя ему около 300 кубических километров воды в год, тогда как атмосферные осадки дают намного меньше (60 кубокилометров).
  Надо сразу сказать, что бытующие среди широкой общественности амбициозные представления о воздействии техногенной деятельности человека на глобальные или хотя бы на региональные природные процессы во многих случаях бывает сильно преувелнчено. Это в полной мере относится и к влиянию безвозвратного изъятия части стока рек, питающих Каспийское море. Пока никакого решающего его значения для катастрофического обмеления моря не замечено.
   Доказательством может служить интенсивный рост уровня Каспия в 90-е годы прошлого века. Оно состоялось, хотя никакого уменьшения водоотбора из рек в то время не было, наоборот, засушливость этого периода потребовала большего, чем раньше, водоотбора на орошение.
  Одно из обьяснений этого: так называемые безвозвратные потери воды из рек - вовсе не бевозвратные и даже вовсе не потери. В действительности значительная часть отобранных у Каспия пресных вод в виде подземного стока возвращаќется к нему обратно и, таким обраќзом, не оказывается для него потеќрянной.
  Например, большое количество воды, забранной из рек и воќдохранилищ для полива посевов, просачивается в почву и становится подземной водой. Ведь не секрет, что у наших оросительных каналов коэффициент полезного дейќствия (КПД), как у паровоза, составляет всего 0,3 - 0,5. А это значит, что до 70 % всей подаваемой на орошение воќды поступает в землю, и затем снова стекает в реки.
  
  Итак, разные гипотезы, разные мнения. Какое из них самое правильное? Наверно, ортодоксальная приверженность к одному из них была бы ошибкой. По-видимому, в районе Каспийского бассейна действуют все три фактора, ведущие к колебаниям уровня моря. Климатические изменения имеют долговременный длительный характер, и на них, как на общий фон, накладываются периодические тектонические изменения - прогибы морского дна и, может быть, в какой - то мере искусственный отбор воды из рек, питающих Каспийское море.
  Если мы с трудом объясняем прошлое, то тем более не в состоянии достоверно предсказать будущее. Долгосрочные прогнозы режима уровней воды в Каспийском море также сомнительны, как, например, предсказания изменения климата или сейсмической активности Земли на отдаленные периоды времени..
  Трудность прогноза колебаний уровня Каспия состоит еще в том, что нужно знать не только в каком направлении буќдет развиваться климатическая обќстановка в пределах Каспийского бассейна, но и во всей Евќропе, северной Африке и части Атќлантического океана. Необхоќдимо предсказать, как поведут себя зарождающиеся над Атлантикой циклоны, насколько они активны и влагонасыщены, куда они напраќвятся и где остановятся. Пока мы предвидеть этого не можем.
   История земной цивили составляет всего одну миллионную часть общей истории развития Земли, как планеты. Поэтому современное человечество по геологическому масштабу времени находится в положении новорожденного младенца, который не научился еще улавливать не только смену времен года, но даже суток. Вот почему многие природные процессы, связанные с климатом и геологией, мы попроќсту не замечаем вообще, а если и обнаруживаем, то часто не можем объяснить.
  Это в полной мере относится и к проблеме изменения уровня воды морей и океанов, в том числе Касќпийского моря. Падения и подъемы его уровня, происшедшие "на глаќзах" человечества - это лишь мгноќвение в долгой жизни моря. Отсюда и характер нашего восприятия долќговременных колебаний его уровня. Нам не удается уловить их закономерности, и они нам каќжутся случайными, стихийными.
  Вот почему на вопрос - как поведет себя Каспийское море завтра, может быть только один ответ: НЕИЗВЕСТНО.
  
  
   В ПОИСКАХ АТЛАНТИДЫ
  
   ДРЕВНЕ-ГРЕЧЕСКИЙ МИФ
   В спорах об Атлантиде, вопреки поговорке, не рождается истина. Противоположность мнений настолько велика, что позволяет их только сопоставить, но никак не совместить
   Так, атлантоманы-фанаты уверены, что Атлантида, безусловно, не миф, а вполне реально существовавшее прошлое. Недаром, утверждают они, целый океан назван именем этого затонувшего материка. Много тысяч лет назад там и погибла великая цивилизация атлантов.
   Ученые-атлантологи им возражают, заявляя, что никто точно не знает: то ли океан называется "Атлантическим", так как в нем затонула Атлантида, то ли, наоборот, потому она "Атлантида", что находилась в Атлантическом океане. А сам океан, возможно, получил свое имя от Атласа, титана из древнегреческого мифа. Того самого, который поддерживал небо на согнутых руках.
   Геологи приводят свои соображения, подчеркивая, что геологическое строение дна Атлантики вовсе не материковое, а океаническое. Поэтому говорить о том, что оно было в прошлом поверхностью земли, материком - чушь, да и только.
  
   Кто же все-таки знает, была Атлантида или нет? Наверно, тот, от кого впервые когда-то было услышано это слово - знаменитый древнегреческий философ Платон.
   Но, как это ни странно, оказывается, нет - он был не в курсе, так как просто пересказал историю Атлантиды со слов своего друга афинянина Солона. Вот уж кто определенно должен был бы знать правду. Однако, увы, и тот не владел первоисточником, а узнал о загадочной стране от жрецов из древнеегипетского города Саиса. А те? Удивительно - они тоже сами ннчего не видели, а лишь, в свою очередь, пересказали записи на древних папирусах. Вот эти древнейшие письмена, хранившиеся в библиотеке храма богини Нейт, уж действительно были первоисточником. Но где они и насколько сами отражали действительность? Это вопрос.
   Две с половиной тысячи лет спорят ученые о том, существовала ли на самом деле платоновская Атлантида. За это время накоплено более 25000 томов литературы, что превышает сам рассказ о ней Платона в 100 миллионов раз! Появилась даже целая наука - Атлантология, сопровождаемая всеобщей атлантоманией.
   Что она изучает, о чем, собственно говоря, идет речь? Cтоит ли такого большого внимания эта таинственная страна?
  Стоит. Платон рассказывает о могущественном государстве, расположенном на большом красивом острове. Оно было владением высоких сильных людей, потомков морского бога Посейдона. Это была райская земля, ее недра хранили много золота и серебра. Погода стояла всегда ровная и сухая, от холодных северных ветров страну надежно защищали высокие горы. Урожай собирали два раза в год, поэтому всем животным хватало корма, а людям еды.
   В середине острова стоял храм Посейдона, сиявший отделкой из золота, серебра, слоновой кости и полный несметных богатств. Повсюду возвышались громадные золотые статуи первых царей Атлантиды-Посейдонии и самого Посейдона.
   Питьевая вода и вода горячих ключей, которые били из-под земли, подавалась по водопроводу в специальные водохранилища. Центральная часть острова отделялась глубокими каналами, по их берегам стояли прекрасные здания из белого, черного и красного камня.
   У атлантов были крупные торговые и военные порты. "Водный проход и большая из гаваней, - рассказывал Платон, - кишели судами и прибывающим отовсюду купечеством, которое в своей массе день и ночь оглашало местность криком, стуком и смешанным шумом".
   Атлантида имела сильное хорошо вооруженное войско. Она успешно воевала с эллинами, египтянами, финикийцами. У них было множество тяжелых конных колесниц и больших военных кораблей.
  Увы, как часто все слишком хорошее сменяется всем плохим. Со временем жители этой благословеннной страны развратились своим богатством и благополучием, зазнались, "преисполнились неправым духом корысти и силы". Вот за это бог богов великий громовержец Зевс их покарал самой ужасной катастрофой в истории человечества.
  Как оценивать рассказ Платона? Само описание Атлантиды, ее государственного устройства, архитектуры, торговли, ремесленничества, сельского хозяйства насыщено такими деталями, такими подробностями, что выглядит очень правдоподобно, и трудно поверить в ее вымышленность. Многие известные деятели культуры и науки были твердо уверены в реальности существования Атлантиды. Например, русский поэт серебрянного века Валерий Брюсов дал такую оценку платоновскому произведению: "Если бы мы хотели считать этот рассказ лишь фантазией Платона, нам пришлось бы наделить его прямо-таки сверхчеловеческой гениальностью".
  Есть и почти прямые подтверждения правдивости рассказа об Атлантиде. Примерно через сто лет после смерти Платона другой грек Крантор из Солы видел египетские записи об Атлантиде в том самом саисском храме богини Нейт. А еще позже римский историк Иосиф Флавий упоминает некие "сириатские колонны" с клинописными надписями, относящимися ко времени процветания затонувшей морской державы.
  Где все эти свидетельства? Увы, они исчезли. Египетские папирусы, скорее всего, сгорели в Александрийской библиотеке, где могли храниться копии саисских свитков. А надписи на камне, повидимому, постигла та же участь, что и мраморные плиты из египетских усыпальниц - арабы использовали их как строительный материал.
   В лагере противников Платона были не менее именитые ученые и писатели, чем в лагере сторонников. И появились они еще при его жизни. Первый, кто бросил камень в знаменитого философа был, как ни странно, его лучший ученик Аристотель. Он критиковал своего наставника в довольно резкой форме, называя его низким лжецом, и тем самым сильно поколебал к нему доверие общества, как к "мудрейшему из мудрых". "Платон мне друг, - заявил он. - Но истина мне дороже".
  Большой авторитет Аристотеля в древнем мире значительно повлиял на мнение целого ряда последующих исследователей вопроса о реальности существования Атлантиды. Не исключено, что исчезновение многих связанных с нею материалов обьясняется тем, что их не сочли представляющими ценность.
  Однако, вернемся снова к самому платоновому тексту. Он действительно вызывает много вопросов. Например, почему автор такое большое внимание уделяет Посейдону, культ которого пронизывает все его повествование? Ведь Платон ссылается на первоисточник - древнеегипетские папирусы, а их создатели поклонялись совсем другим богам и героям. Что это, осовременивание старых сказаний или создание нового произведения? Возможно, во втором случае, ссылка на древние папирусы - просто литературный прием.
  То, что платоновский текст не художественый вымысел, а летопись ушедших веков могли бы подтвердить только материальные доказательства. Их надо было найти. Ведь, доказал же Шлиман, раскопав древнюю Трою, что гомеровская Иллиада - не выдумка, а отражение истинных исторических событий. Таких же подтверждений реальности многих древних сказаний о затонувших городах и странах находит повсеместно подводная археология. "Легенды о затопленных городах и деревнях - не легенды, а сущая быль", - писал советский академик И.Губкин.
  
   БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК?
  Вопрос о том, где затонула планоновская Атлантида, риторический - Платон ответил на него четко и ясно. "Пред морским устьем, - привел он слова египетских жрецов Салону, - которое вы по-своему называете Геркулесовыми столпами, находился этот остров". Значит, Атлантида распологалась сразу же за нынешним Гибралтаром. Где же, как не там, надо ее искать?
  Но, к сожалению, нигде в Атлантическом океане, ни у острова Мадейра, ни у Азорских и Канарских островов, никаких следов затонувших земель не найдено. А как заманчиво было представить эти острова высокогорными районами затонувшей Атлантиды, оставшимися на поверхности воды после случившейся катастрофы. Нет, не получилось. Не оказалось ее остатков и в расположенном неподалеку Саргассовом море. А вот оно уж больше всех других претендовало на роль бывшей земли атлантов.
  Одним из важных доказательств существования на его месте суши, кроме наличия огромного толстого ковра водорослей, считалась таинственная миграция к нему угрей. Каждый год косяки этих странных не похожих на других рыб спускаются из европейских и американских рек к морю и под влиянием какого-то многовекового инстинкта отправляются в невероятно далекое брачное путешествие. Достигнув Саргассового моря, угри мечут в его водорослях икру, а сами погибают. Появляющиеся из икры мальки подрастают, а потом, тоже влекомые наследственным инстинктом, уходят обратно к берегам Европы и Америки - местам обитания своих родителей. Разве это не удивительно и разве это нельзя обьяснить существованием в далеком прошлом на месте Саргассового моря суши?
  Нет, нельзя. Дно Атлантического океана в этом месте достигает огромной глубины - 7 км, и сам характер его геологического строения полностью исключает какое-либо напоминание о бывшей суше. Скопление же большого количества водорослей связано не с местным их происхождением, а действием особого рода циркулярных течений, поставляющих их сюда от берегов Флориды.
   Относительно миграции угрей тоже нет полной ясности - те ли же угри обитают в европейских реках, что нерестятся в Саргассовом море, или другие? И почему вековой инстинкт обязательно должен был увлекать их к бывшей суше, а не просто к тому месту в море, где всегда были тучные пастбища водорослей? Именно таких - саргасс, какие нужны угрям для продолжения рода.
   Не представляет большого труда обьяснить, почему угри способны преодолевать тысячекилометровые расстояния. Во-первых, они не очень-то себя утруждают - их несут к месту назначения океанические течения, угри лишь слегка подправляют направление своего движения. Во-вторых, появившись в третичный период истории Земли, угри сначала далеко не плавали - в те времена Атлантический океан еще не достиг современной нам ширины, поэтому к большим расстояниям угри привыкали очень медленно, постепенно.
  Нельзя не отметить, что с Саргассовым морем связана еще одна интригующая тайна - Бермудский треугольник, расположенный между Флоридой, Кубой и Бермудскими островами. Этот оживленный перекресток морских и воздушных транспортных путей особое внимание привлек в послевоенный период второй половины 40-х годов прошлого века. Все началось с потери радиосвязи и гибели здесь 5 американских самолетов-торпедоносцев, совершавших тренировочный полет. В последующем такие случаи пропажи самолетов и кораблей в Бермудском треугольнике стали неоднократно повторяться и учащаться. Они обрастали слухами, легендами. Вспомнились многочисленные истории здешних кораблекрушений в прошлом. Начиная со времен Колумба, собралось с десяток рассказов о пропавших фрегатах, каравеллах, баркасах.
  Причину таинственной потери связи и последующего исчезновения кораблей и самолетов в Бермудском треугольнике и вообще в Саргассовом море стали обьяснять наличием там какой-то особой аномалии. То ли магнитного поля Земли, то ли атмосферных гидрометеорологических условий. Дело доходило до обвинения в кознях против нас, землян, внеземных сил, пришельцев из Космоса и прочих потусторонних врагов человечества.
  Не могло здесь обойтись и без Атлантиды. Это на месте затонувшего древнего материка образовались страшные водовороты, воронки, затягивающие в морскую бездну морские и воздушные суда. Это здесь на дно океана безвозвратно уходят к далеким предкам корабли и люди. Захватывающие дух сюжеты научно-фантастических повестей, рассказов, романов, фильмов уже много лет подряд играют воображением читателей и зрителей, воиспроизводя подводные города, дворцы и крепости спасшихся когда-то от гибели атлантов.
  Да, действительно, в Бермудском треугольнике только за вторую половину ХХ-го века бесследно исчезли почти тысяча человек. Что это, много? Много. Но не больше, а в 15-20 раз меньше, чем за это же время погибло людей в автомобильных авариях на териитории суши такого же "бермудского" размера, хотя бы, в европейской части России. А количество кораблекрушений, равно и авиационных катастроф, в Бермудском треугольнике вовсе не превышает общестатистические цифры.
  Так, что же - нет тайны Бермудов? Конечно, нет, как нет и Атлантиды на дне Саргассового моря.
  
  В качестве одного из важных доказательств атлантического местонахождения Атлантиды приводится удивительное совпадение легенд о потопах, возникших у народов, живщих по обе стороны Атлантического океана.
   В древнегреческой мифологии говорится о четырех крупных потопах. Первый и наиболее сильный произошел по приказу того же самого властиќтеля морей Посейдона, кстати, бывшего родным братом главного древнегреческого бога Зевса. Великий громовержец, спустивќшись как-то на землю, увидел, что люди живут грубой, дикой и раз-вратной жизнью. Под видом проќстого странника зашел он во дворец к царю Аркадии Ликаону, а тот взял и накормил его человеческим мясом. Это считалось жестоким ос-корблением. Вот тогда-то Зевс и веќлел Посейдону наказать людей. А у того для выполнения задания было только одно средство - потоп.
  При этом уцелел Девкалион, сын Прометея. На десятый день от начала потопа вместе со своей женой Пиррой он приплыл на корабле к верќшине горы Парнас, которая не подвергќлась затоплению.
  Древнегреческий миф о потопе удивительно напоминает другой рассказ, многими из нас слышанный неоднократно:
  "И увидел Бог, что велик разврат человеков на земле... И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил... И продолжалось на земле наводнение сорок дней, и умножилась вода... И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом. На пятнадцать локтей поднялась над ними вода, и покрылись горы...Все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло". Это У1-ая глава Первой книги Моисея "Бытие", где приведена история Ноева ковчега.
  Надо заметить, что библейское повествование о всемирном потопе также очень сходно с более ранним текстом вавилонского "Эпоса о Гильгамеше". А тот, в свою очередь, оказывается переписанным с древнейшей шумерской клинописи на глиняных таблицах, возраст которых восходит чуть ли не к ХХ1 веку до н.э.
  Эпос рассказывает, что, Гильгамеш, царь города Урук, расположенного на берегу Евфрата, вспоминает историю своего предка Утнапишти, спасшегося во время потопа и ставшего бессмертным. Когда началось наводнение, он сломал свой дом, построил из него корабль и "нагрузил всем, что имел: серебром, златом, живой тварью, поднял на корабль всю семью свою и весь род свой, скот степной и зверье..." Потом корабль причалил к некой горе Нацир, не давшей ему раскачиваться.
  Узнаете рассказ о Ноевом ковчеге? Насчитывают не менее 20 мест совпадения этого месопотамского клинописного текста с библейским.
  Аналогичные записи о потопах имеются и в других шумерских, вавилоно-ассирийских, ассирийско-вавилонских, аккадских сказаниях 25-22 веков до н.э., написанных, в частности, на древнесемитских языках.
  Теперь обратимся к легендам о потопах, складывавшихся по другую сторону Атлантического океана. Предки сегодняшних американских индейцев тоже не были лишены воображения. Так, в сказаниях мексиканских ацтеков сообщалось о страшном потопе, происшедшем на десятый день атль по мексиканскому календарю. Губительное наводнение обрушилось на людей по воле богов, которые были недовольны земными жителями за их многочисленные прегрешения. В результате потопа все люди утонули и превратились в рыб, кроме одной пары, спрятавшейся в ветвях дерева ахауэхуете. Когда вода спала, рыбы вышли на сушу, снова обратились в людей, и человечество возродилось.
  В другой легенде рассказывается о потопе в стране Ацтлан (действительно, странное созвучие с Атлантидой). От этого наводнения люди прятались в "Гроте семи пещер", откуда потом прибыли в Мексику на лодках.
  Кажется, вот чудо - за тысячу лет до открытия Колумбом Америки там существовало сказание о катастрофическом наводнении, столь похожее на сказания народов Средиземноморья. Что это, свидетельство бывшей связи древних народов через Атлантику, доказательство существования в далеком прошлом сухопутного моста через океан, то-есть, той самой Атлантиды?
  Сомнительно. Скорее всего, похожесть рассказов о потопах, возникших по обе стороны Атлантики, можно обьяснить намного проще. Американские устные сказания древних индейцев были записаны впервые европейскими христианскими миссионерами. А те, конечно, вполне могли поддаться искушению их отредактировать в духе библейских текстов. Отсюда и совпадение.
  И еще. Одним из главных героев этих сказаний был некий "честнейший жрец, святой человек" Кецалькоатль ("Змей с перьями птицы кецаль"). Он был белолицый и бородатый, что отличало его от индейцев, почти лишенных, как известно, растительности на лице. Но самое интересное, что прибыл этот человек вместе с небольшой группой сподвижников откуда-то из-за океана.
  Разве не ясно откуда уши растут? Конечно, из-под железных шлемов испанских конквистадоров. Для того, чтобы сгладить остроту этой неловкости, сторонники атлантической гипотезы приводят археологические доказательства самобытности народных сказаний древних жителей Мексики. Например, такие, как статуи Кецалькоатля или рисунки в храме Чичен-Ице, сделанные в Х1 веке, то-есть, задолго до открытия Америки Колумбом.
  То, что древние индейские сказания возникли до прихода в Америку европейцев, сомнений и не вызывает. Одним из доказательств этого может служить тот факт, что культ Кецалькоатля помог весьма небольшой армии Кортеса сравнительно быстро и почти бескровно завоевать Мексику. Краснокожие туземцы, увидев приплывших по воде белолицых иностранцев, принимали их за божества из своих древних легенд. Поэтому, практически, и не оказывали завоевателям никакого сопротивления. Об этом пишут все испанские летописцы того времени. Но, спрашивается, почему это опровергает подозрение того, что те же летописцы в более поздние времена "приложили руку" к дополнению и "исправлению" старинных текстов?
  Есть сомнения и в самой личности Кецалькоатля. По мнению некоторых исследователей в первоначальных записях легенд ацтеков он вовсе не был пришельцем из-за океана, а просто обожествленным местным жрецом или правителем.
  Нельзя не обратить внимание и еще на одну кажущуюся удивительной загадку. Предание о губительном потопе имеет аналоги в сказаниях и мифах не только народов Европы, Ближнего, Среднего Востока и Америки, но распространено почти во всех странах мира. Есть оно в священной книге древних персов "Авесте", в китайском сказании о драконе Кун-Кун.
  
  Говорит ли это о всемирности "всемирного потопа"? И свидетельствует о какой-то глобальной катастрофе, не меньшей по значению, чем та, что привела когда-то к гибели динозавров.
  Вряд ли. Подсчитано, что, если бы все облака и тучи нашей планеты сразу же выпали на землю в виде дождя и снега (а это 13 тыс. куб. км. воды), то слой осадков составил бы всего 25 мм. Какой уж тут потоп! И даже если бы вдобавок к этому все ледники Земли тоже вдруг растаяли, то уровень мирового океана поднялся бы только на 50 - 80 м, так что все горы, как гласят легенды, никак не могли бы целиком оказаться под водой.
  Поэтому гибель Атлантиды, если она, конечно, на самом деле существовала, скорее всего, была явлением местного масштаба. В памяти древних людей она сохранилась, как страшный потоп, охвативший всю их территорию, то-есть, весь их мир. В этом смысле этот потоп и был всемирным.
  Но самое главное возражение против атлантической версии гибели Атлантиды приводит геология. Тектонисты уверяют, что никакой большой затонувшей части суши в Атлантическом океане не было и быть не могло. Его дно - это новое геологическое образование, никакого отношения к материкам не имеющее.
  Когда-то Африка и Южная Америка были единым континентом, расколовшимся в результате образования гигантского разлома Земной коры. Этот никогда не заживающий шрам Земли существует и до сих пор. Он постоянно пополняется поднимающейся из недр и застывающей каменной лавой. Она создает на дне Атлантического океана тянущийся с севера на юг срединно-океанический горный хребет. Одновременно с ним нарастает и дно Атлантики. Этим и обьясняют геологи океаническое проихождение атлантического дна, никогда сушей не бывшее.
   Так что же: Платон - выдумщик, лжец? А, может быть, старик просто напросто что-то напутал и поместил таинственную страну совсем не туда, где она находилась на самом деле. Или он в другом месте располагал Геракловы столпы.
  Давно существует подозрение, что Платон под Атланическим морем понимал вовсе не то, что понимаем мы. Русский историк конца Х1Х века академик А.Норов писал: "Можно ли искать Атлантиду древних за теми столпами Геркулеса, которые обыкновенно ставят в проливе Гибралтарском, тогда как часть земного шара за проливом Гибралтарским не принадлежала истории первобытной?". Далее, опираясь на ряд исторических фактов, А.Норов высказал предположение, что во времена Платона Атлантическим морем называлось Средиземное. Может быть, он был прав?
  
   КРИТО-МИНОЙСКИЙ ВАРИАНТ
   Насчитывают от 14 до 448(!) тоќчек на Земном шаре, куда разные исследователи помещают легендарќную Атлантиду. В их числе есть и самые невероятные - Тихий океан (Пацифида), в Индийском океане (Лемурия) и чуть ли не в Северном Ледовитом.
   Но, конечно, в первую очередь называют Средиземноморье - колыбель древнегреческой и всей европейской цивилизации. И это естественно. Именно здесь зародились основные устои будущей общественной и культурной жизни Запада, и именно здесь находятся ныне основные центры наиболее значительных археологических открытий.
   В античные времена истощение и без того малоплодородной каменистой почвы Греции, перенаселенность и жесткая конкуренция заставляла многих сынов Эллады снаряжать парусно-весельные суда и переселяться в другие прибрежные районы Средиземноморья. Новые колонии возникали на островах Эгейского моря, побережьи Адриатики, Ионического, Тирренского морей. По словам Цицерона "города греческого мира располагались вокруг Средиземного моря, наподобие лягушек, сидящих вокруг пруда". Многие десятки древнегреческих поселений обнаружены археологами в Средиземноморьи, и не менее 35 из них находятся ныне под водой. Но имеют ли они какое-либо отношение к описанной Платоном Атлантиде?
   Наиболее близка к возможной истине гипотеза о бывшем ее расположении на полузатонувшем когда-то острове Санторин в Эгейском море. Его остатки (острова Тира, Тирасия и другие) можно видеть сегодня в 120 км к северо-северо-востоку от Крита. По поводу отождествления его с Атлантидой есть целый ряд соображений.
   Во-первых, описанный Платоном рельеф Атлантиды очень напоминает кальдеру - кольцо вулканических гор, отгораживающих остров от моря. Таким, без сомнения, был Санторин. Кстати, есть предположение, что трезубец Посейдона стал его символом благодаря трехглавому строению горных вершин Атлантиды-Посейдонии. "Этот трезубец, - отмечает польский атлантолог Л.Зайдлер, - был виден издали и представлял собой прекрасный ориентир для судов в океане".
   И еще важное обстоятельство: Платон отмечал, что остров Атлантида имел продолговатые в плане очертания, что обычно для большинства кальдер не характерно. Однако именно Сантарин имел не круглую, а овальную форму с соотношенияем поперечной и продольной оси 2/3. Точно так же соотносились размеры сторон и у платоновской Атлантиды!
   Не менее значимо упоминание Платона о горячих ключах, бивших из-под атлантической земли - это же явное свидетельство вулканического происхождения острова. Таким ведь был и Санторин.
   Вторые аргументы в пользу санторинской гипотезы приводит археология. Раскопки на острове Тире показали, что в ХУ веке до н.э. вблизи нынешнего селения Акротири располагался большой (30 тыс. населения) город с каменными двух- и трехэтажными домами. Под многометровым слоем вулканического пепла были найдены орнаментированные керамические вазы, кубки, пифосы, мельничные жернова, инструменты из меди, а также прекрасные фрески, украшавшие внутренние помещения зданий. В некоторых сосудах сохранились остатки зерен, скорлупы орехов, косточек инжира.
   Многие археологические открытия на Крите, в греческих Микенах и на самом Санторине дают удивительное совпадение с описанием Платона. Например, такие дворцы атлантов, как храм Посейдона и Клито, в платоновском рассказе очень похожи на руины критских дворцов в Кноссе и других городах эгейской цивилизации 2-го тысячелетия до н.э.
  А вот еще одно важное соображение. На дне кальдеры бывшего Санторина при достаточной степени воображения можно опознать следы гавани и широкого прямого подводного канала. И если реконструированный по рассказу Платона план центра Атлантиды наложить на схему рельефа дна санторинской кальдеры, можно получить удивительное совпадение. Как считают бескомпромиссные сторонники санторинской гипотезы А.Галанопулос и Э.Бэкон, "следы каналов на дне кальдеры имеют такую же ширину, как и водные кольца, описанные Платоном, и находятся они точно на таком же расстоянии от центрального здания, на каком находились эти водные кольца от холма, где стоял храм Посейдона".
   Как хотелось бы во все это верить, если не знать, сколь искусны подводные течения, мастерски рисующие на морском дне самые изощренные схемы и чертежи! И как не учитывать, что излившаяся при извержении вулкана лава должна была полностью уничтожить прежний рельеф местности вместе со всеми ее каналами и гаванями. А просматривающиеся на дне моря круговые образования обязаны своим появлением кольцевым ступенчатым оползаниям подводных стен кальдеры вокруг кратера вулкана. Это убедительно показал кембриджский ученый В.Фридрих в книге "Огонь в море" (2001г).
   Так или иначе, но достаточно точно установлено, что санторинские находки археологов относятся к периоду расцвета минойской культуры на Крите, которой Санторин явно принадлежал. Великая Критская морская держава, опередившая на несколько тысячелетий классическую Грецию, по мнению ряда ученых, и была современницей Атлантиды. Но, кто знает, может быть, не столько современницей, сколько ею самой?
   Это предположение, высказанное несколькими английскими и американскими авторами еще в начале прошлого века, обсуждается до сих пор. Согласно ему, рассказ Платона об Атлантиде не что иное, как приукрашенная фантазией философа история расцвета и гибели догреческого царства на Крите времен минойской династии. Ведь, действительно, ее закат почти точно совпадает по времени с санторинским взрывом, начавшим отсчет годам падения одной из самых блистательных цивилизаций древнего мира.
   Согласно результатам геофизических изысканий, а также исследованиям историков природная катастрофа в восточной части Средиземноморья, происшедшая в ХУ-м веке до н.э., охватила почти все владения Крито-минойской империи. Начало положили 3 сильных землетрясения с эпицентром на Санторине, которые сопровождались мощным извержением вулкана. Потом произошел тектонический сброс, и вся центральная часть Санторина погрузилась в морскую пучину на глубину в несколько сотен метров. Огромная волна цунами докатилась до побережья Крита и Северной Африки, настигла Грецию и все острова восточного Средиземноморья. Толстый слой вулканического пепла покрыл огромную территорию, включавшую даже Малую Азию с южным побережьем Черного моря.
   Спрятал ли он от потомков только крито-минойскую цивилизацию вместе с ее санторинской провинцией или схоронил навеки платоновскую Атлантиду?
  Скорее всего, первое.
  
   ЧЕРНОМОРСКАЯ АТЛАНТИДА
   То, что Платон поместил Атлантиду за границей древне-греческого мира, вполне понятно. Внутри Ойкумены всем все было известно, и никаких новых таинственных стран существовать не могло. Однако, философ вполне мог и перепутать, поместив Атлантиду на западе, а не на востоке. Обычная географическая ошибка.
   Вот и по поводу местоположения Геркулесовых столпов, как уже было замечено, есть вопросы. Действительно ли имеют они отношение к берегам нынешнего Гибралтарского пролива? Или это еще одно географическое недоразумение? Известно ведь, что герой древнегреческих мифов Геракл почти все свои подвиги совершал на Пелопоннесе и далеко за пределы того ограниченного по размерам мира не выезжал.
   Древние сказители, сложившие свои сказания задолго до Платона, в то время могли и не знать никаких дальних морей-океанов. Поэтому вряд ли так уж прямо надо отождествлять Геркулесовы столпы с Гибралтаром и Атлантическим океаном. Наиболее четко сомнение по этому поводу высказал цитировавшийся выше А.Норов. "С большим вероятием, - писал он, - можно признать за Геркулесовы столпы, о которых упоминается в рассказе Платона, скалы Босфора Фракийского, находящиеся при выходе в Понт Евксинский".
   А понт Эвксинский (Гостеприимный), то-есть, сегодняшнее Черное море, катил свои волны как раз за Босфорским проливом - северовосточной границей древнегреческого мира.
   Сюда сходятся очень многие мифы древних греков. Здесь к горам Кавказа был прикован титан Прометей, наказанный Зевсом за передачу людям огня. Сюда в Колхиду за золотым руном плавали аргонавты Язона и здесь же странствовал Одиссей.
   Действительно, к древнегреческой мифологии можно относиться вполне серьезно. Еще советќский атлантолог Н.Жиров в леќгендах о плаваниях аргонавтов и Одиссея находил следы погибшей Атлантиды. В таком же направлении анализировал польский исследователь Л.Зайдлер то место в "Аргонавтике" Аполлония Родоќсского, где упоминаются некие "апийские аркадийцы". Эти пришельцы издалека неведомым путем попали в гречеќскую Аркадию. Слово "apios" ознаќчает "отдаленный", кроме того, Апи - богиня земли у скифов, живших в причерноморских и севеќрокавказских степях. Отсюда напрашивалась мысль: а не со стороќны ли Черного моря они пришли в Греќцию? Может быть, это были спасшиеся от потопа атланты?
  В древнегреческом мифе о Девкалионовом потопе говорится об участнике тех трагических событий Дардане, спасшемся от смертельных волн в Малой Азии. Его имя опять же ведет нас к Черному морю - от него произошло название пролива Дарданеллы.
  Сюда же, к горе Арарат у Черного моря, как мы знаем, причалил ветхозаветный Ной на своем ковчеге. На горе, с очень похожим названием, спасся Кун-Кун из уже упоминавшейся китайской легенды.
  Для предположения, что Атлантида могла находиться в пределах нынешнего Черного моря, есть не только летописные основания, но и материальные.
  О том, что когда-то в Черном море, бывшем Понте Эвксинском, затонула некая гипотетическая страна Понтида, люди догадывались давно. В первую очередь привлекал внимание полуостров Крым. Еще в 1915 г русский ученый Мокржецкий писал, что некоторые крымские сосны, дубы, можжевельники, так же как цикады, ящерицы, богомоќлы, сколопендры - реликты какой-то исчезнувшей древней земли.
  Позже (1949г) другой российский исследователь И.Пузанов тоже отметил схожесть растиќтельного и животного мира горного Крыма с фауной и флорой Балкан, Малой Азии и Закавказья. Он объяснял это существованием в проќшлом сухопутного южного моста, соединявшего Крымский поќлуостров с материком.
  Еще один ученый ботаник Н.Рубцов, подводя итоги многолетних иссќледований злаковых, бобовых, креќстоцветных и других растений южќнобережного Крыма, писал: "выявляется очень обширная группа видов с ареалами, полностью или частично окружающими Черное море и как бы связывающими собою страны, ныне этим морем разобщенные".
  Но наиболее древними свидетелями ушедших времен являются сами крымские горы, их скалиќстые обнажения, глубокие горные ущелья и высокие плато. Каково геологическое прошлое Крыма, как быќли связаны с морем его горные вершины?
  Стоя под километровым обрыќвом южнобережной Яйлы или гиќгантским отвесным обрезом Карадага на восточном берегу Крыма, невольно задумываешься: не остаќток ли это горного хребта, раскоќловшегося когда-то пополам и поќгрузившегося в море? Хорошо переќдал это ощущение Г.Шульман в книге "Путешествие в синюю страќну": "Отличие Карадага от подавќляющего большинства других жиќвых и умерших вулканов планеты в том, что это вулкан в разрезе; поќловина его остались стоять на суше, а половина скрылась под водой. Карадаг - это громадный анатомиќческий театр природы, и такого больше, наверное, нет нигде".
  Где же эти остатки былой суши? Должны же они находиться на морском дне.
  
  Искать затонувшую землю помогают те же представители животного и растительного мира. Уходя из жизни, они оставляют о себе память в виде отпечатков на окаменевшей глине, кладбищ своих скелетов, панцирей, раковин. Именно последние дали возможность ученым-палеонтологам почти точно восстановить геологическую историю северной и северо-западной части Черного моря.
  В 1998 г американские морские геологи В.Райан и У.Питман в книге "Всемирный потоп" опубликовали результаты своих подводных палеонтологических исследований. Они были проведены совместно с российскими учеными в шельфовой зоне северного побережья Черного моря и явились предшественниками других еще более обьемных исследований тоже американского палеонтолога Б.Болларда. Летом 1999 г. на специальной субмарине, оборудованной ультразвуковым локатором, он обнаружил слои болотных отложений, лежавшие под морскими осадочными породами. Они уходили на глубину до 500 м от поверхности моря и содержали в себе остатки сапропелевых болот со следами древней растительности и раковин болотных улиток.
  В руках ученых появились убедительные свидетельства того, что здесь, в северной части нынешнего Черного моря когда-то вообще моря не существовало. Вместо него здесь были болотистые берега не очень глубокого пресноводного озера. С помощью радиоуглеродных исследований останков пресноводных и морских моллюсков удалось точно установить время, когда здесь произошла природная катастрофа, в результате которой озеро исчезло.
  Это произошло 7,5 тысяч лет назад. Продолжавшееся в послеледниковый период глобальное потепление климата привело к интенсивному таянию ледников планеты. Уровень Мирового океана непрерывно повышался, постепенно затопляя многие прибрежные территории и превращая лиманы в заливы, а озера в моря.
  Однако были места, где процесс затопления земель происходил не постепенно, не медленно, а почти мгновенно, с катастрофической, гибельной для всего живого скоростью. Так случилось и в северо-восточной части Средиземноморья.
  Уровень Эгейского моря здесь поднялся настолько высоко, что вода прорвала Дарданельский перешеек и образовала Мраморное море. Потом, несясь со скоростью 80 км в час и руша все на своем пути, морской поток достиг Босфорского земляного вала, снес его и ринулся вниз. Образовавшийся здесь гигантский водопад сбрасывал вниз ежедневно столько воды, сколько несут 300 ниагарских. Грохот падающей воды был слышен на расстоянии до 200 км вокруг.
  Очень скоро пресное озеро, заполнявшее черноморскую впадину, превратилось в большое море, а обширные северо-восточные территории оказались под водой. Так затонула страна Понтида.
  Естественно предположить, что глубины Черного моря скрывают также следы пребывания на Понтиде людей. И это довольно давно подтвердилось.
  
  В 1909 г. в симферопольских гуќбернских "Известиях Таврической ученой архивной комиссии" была опубликована статья музейного раќботника Л.Колли с интригуюќщим названием "Следы древней культуры на дне морском". В ней рассказывалось о многолетних, наќчатых еще в конце XIX века водолазќных работах, проведенных при строиќтельстве Феодосийского порта. Тогќда на дне бухты были обнаружены верќхушки свай - остатки древнего причального мола.
  Это оказалось только началом. В последующие десятилетия на дне моря были обнаружены десятки затопленных городов, сотни жилых и торговых зданий, дорожных и транспортных сооружений, тысячи предметов домашнего обихода. Находки были самые неожиданные. Например, в один из солнечќных штилевых дней со дна Таманского пролива рыбаки подняли сетями большие фигуры двух прекрасных мраморных львов. Хотя львиные лапы и крупные завитки грив были изрядно потерќты донным песком, но в общем морская эрозия их пощадила. Эти древние каменные скульптуры поныне украшают вход в городской историќческий музей в Феодосии.
  Как хотелось бы признать этих львов одним из элементов внешнего убранства фасадов атлантидского дворца Посейдона. Как заманчиво было бы увидеть в подводных остатках древнего причала свайное основание портового сооружения Атлантиды. Но, увы, строгая научная датировка этих находок с уверенностью показывает: никакой Атлантидой здесь и не пахнет. Покрытые морскими моллюсками древности относятся совсем к другим временам, не имеющим отношения к таинственной платоновской стране. К каким?
  Почти тысячу лет просуществоќвала в Восточном Крыму блестяќщая цивилизация могущественного Боспорского царства, пока в IV веке н.э. оно не пало под натиском гунќнов. Десятки богатых торговых гоќродов-портов, сотни крепостных баќшен, морских причалов, тысячи доќмов, складов и купеческих лавок были разрушены, стерты с лица земли. Многие из них частично или даже целиком оказались под водой. Вот их, а не платоновскую Атлантиду, нашли подводники на дне морском. Фанагория, Херсонес, Нимфей, Ольвия, Пантикопей, Гермонасса - эти и многие другие античные и средневековые города и поселки северного Причерноморья снова появились на картах мира. Только исторических.
  Жили здесь люди и в доисторические времена, задолго до того момента, когда Мировой океан десятками тысяч ниагар обрушился на некое периферийное ледниковое озеро и превратил его в большое море. Но то были отдельные охотничьи становища и небольшие сельскохозяйственные селения, располагавшиеся в северной части малоазийской Анатолии. Они были так же похожи на дворцы платоновских атлантов, как нынешние лесные хижины африканской Ботсаваны похожи на небоскребы Нью-Йорка или виллы Беверли хилза.
  
  Таким образом, приходится признать - остатков Атлантиды в Причерноморьи нет. Впрочем, как и в других местах. Затерялись ли ее следы во тьме веков, или ее вообще никогда не было? Хорошо ответил на этот вопрос ученый океанолог и поэт бард А.Городницкий:
  
   Не найти и за тысячу лет нам -
   Обьясняют ученые мне -
   Ту страну, что пропала бесследно
   В океанской ночной глубине...
   И хотя я скажу тебе тихо:
   "Не бывало ее никогда".
   Если спросят: "Была Атлантида?"
   Я отвечу уверенно: "Да!"
   Пусть поверят историям этим.
   Атлантида - ведь дело не в ней...
   Разве сказки нужны только детям?
   Сказки взрослым намного нужней.
  
   Действительно, так ли нужно нам знать, была ли на самом деле эта загадочная страна или нет? Быть может, важнее для нас не сама Атлантида, а ее Атлантология?
   Существовала же когда-то средневековая лженаука алхимия - она не открыла "философский камень", не нашла способ искусственного получения золота. Зато, дала миру эмаль, металлические сплавы, кислоты, щелочи, возгонку, перегонку и многое другое. В том же средневековье ученые бились над проблемой вечного двигателя. Но вместо перпетуум мобиле они изобрели столько разных велосипедов, что и теперь их педали крутит спортивно-дорожная часть человества.
  Также и с Атлантидой. Ее не нашли, но вместо нее на дне морей и океанов обнаружили развалины финикийского Тира, этрусской Эспины, древнеримской Цезареи, византийского Эпидавра и десятков других затонувших городов и затерянных стран.
   И еще: своим рассказом об Атлантиде старый хитрюга Платон заставил многие последующие поколения людей вспоминать о погибших народах и цивилизациях, думать, спорить, обсуждать, изучать. А это тоже немаловажно.
  
   ПЕРВОЕ ГОСУДАРСТВО РОССИЙСКОЙ ЗЕМЛИ
  
   ХАЗАРИЯ И КИЕВСКАЯ РУСЬ
   Первое государство на территории нынешней России было создано хазарами, загадочным народом, бесследно исчезнувшим во тьме веков. Почти буквально повторяя судьбу легендарной Атлантиды, Хазария тоже оставила после себя туман мифов, гору статей и книг, жар споров, дискуссий, обсуждений. Хазары растворились в потоке времени, заставив потомков гадать, кто явился продолжателем их рода и где искать следы их былого существования.
   Как и большинство других скотоводческих народов древнего евроазийского мира, хазары, скорее всего, пришли в Восточную Европу из Центральной Азии - гигантского вулкана, тысячелетиями извергавшего лавины кочевых людских масс. Подобно скифам, сарматам, гуннам (а впоследствии татаро-монголам), сменявшим друг друга на подмостках истории, дикие орды хазар, начиная с У века мощными волнами накатывлись на Северный Прикаспий.
   Правда, существует и другое мнение. Историк и археолог Л.Гумилев полагает, что этнические хазары ниоткуда не пришли, а с самого начала обитали в дельте Волги. Здесь, среди множества речных протоков на заросших камышами низких болотистых берегах поначалу им было удобно скрываться от степняков-разбойников и защищать свои поселения от их набегов. Но позже пришлые с востока племена, названные Л.Гумилевым тюркютами, все же достали хазар, завоевали их и, смешавшись с ними, образовали тот могущественный народ, который на многие столетия приковал к себе внимание всего тогдашнего мира. По другому предположению того же Л.Гумилева хазары на Волгу все-таки пришли, но не из далекой Центральной Азии, а совсем из близкого района - с территории нынешнего Дагестана.
  Так или иначе, но хазары быстро завоевали территории, окружающие дельту Волги, а потом стали проникать и в отдаленные районы, в том числе, в Закавказье. В середине У11 века они разорили Тбилиси и напали на Армению. Вот что писал анонимный армянский историк того времеќни о набегах хазар на закавказские города и села: "Как хищные волки, потерявшие стыд, бросались они на мирных людей и беспощадно перерезали их на улицах и площадях... Как огонь проникает в горящий тростник, так входили они в одни двери и выходили в другие".
   Об этом же рассказывали и древние восточные легенды. Подразумевая древних хазар, они сообщали, что на севере за Кавказским хребтом жили дикие разќбойничьи племена Яджуджи и Маджуджи (арабские имена библейќских Гоги и Магоги). "Число их быќло бесконечно, - говорилось в одной из таких легенд, - делились они на два племени: малорослые и великаны, рост последних превышал сто локќтей. Уши их были длинны, как коќвер, так что одним ухом они наќкрывались, а другое подстилали под себя. Ни слон, ни носорог не могли им противиться. Покойников своих они съедали, области же чеќрез которые проходили, опустоќшали дотла".
   Только через несколько поколений разбойничьи стаи диких хазар превратились в оседлые поселения мирных земледельцев, рыболовов, торговцев. А в первой четверти У11 века они создали огромный Хазарский каганат - государство, власть которого быстро распространилась на обширные районы Причерноморья, Приуралья, Северного Кавказа и степного Крыма. "Хазары - великий народ, - писал византиец Феофий Исповедальник, - они овладели всей землей вплоть до Понтийского (Черного) моря". Почти все племена от Дуная до Северного Урала платили дань хазарскому царю. В их число входили и восточно-европейские славяне.
  
   Последние долгое время были верными подданными хазарского царя, неоднократно защищавшего их от разорительных нападений германцев и венгров. Со своей стороны славяне помогали хазарам в их противостоянии с норманской династией конунгов, недаром они называли тех варягами, то-есть, врагами. Служили славяне и в хазарской армии. Арабский историк того времени ал-Масуди писал: "русь и славяне составляют войско и прислугу хазар".
  Но пришло время, когда хазарская империя начала ослабевать, и восточные славяне стали искать новых покровителей. Им ничего не оставалось, как обратиться к тем же норманам-варягам: "Велика земля наша и обильна, - сказали они им, - да порядку в ней нет, пойдите княжить и владеть нами".
  В добровольности такого обращения возникают серьезные сомнения. Вполне возможно, что написавший эти слова летописец, привел некую угодную княжьим властям того времени "официальную версию". Через много столетий прибалты, в какой-то степени потомки тех самых скандинавскимх варягов, в свою очередь тоже "добровольно" попросились под крыло советской сталинской России. А что им оставалось делать после пакта "Молотова-Риббентропа"?
   То, что славяне в лучшем случае подчинились варягам добровольно-принудительно свидетельствует хотя бы сообщение "Повести временных лет". В пересказе С.Соловьева там написано: "Поляне, северяне и другие племена платили козарам по белке с дыма... Сперва Олег воевал с древлянами и заставлял их давать дань по черной кунице с дыма... Потом послал к родимичам и спросил: "Кому даете дань?". Они отвечали: "Козарам". Олег сказал: "Не давайте больше козарам, а давайте лучше мне черную куницу с дыма". Родимичи согласились". Без сомнения, только страхом их можно было заставить вместо маленькой белки, отдавать дорогую черную куницу. Поэтому "добровольный" переход славян от хазар к варягам, скорее всего, был банальным их захватом.
   Кстати, это хазары на месте небольшого существовавшего с У-го века поселения полян, основали укрепленный крепостными стенами город (по-тюркски "Кы"-берег, "ев"-поселение). Как и в каждом более или менее значительном провинциальном центре Хазарского каганата, начиная с 1Х века, в Киеве существовала еврейская община.
  
   Не отклоняясь от опробованного веками традиционного пути образования всех мировых империй, Хазария в начальный период своего существования создавалась в основном путем завоеваний. Умело организованная и хорошо вооруженная хазарская конница без особого труда захватывала города и села соседних народов. Однако со временем хазарскими каганами стали все больше применяться мирные методы распространения своего влияния. В частности, такие, как брачные союзы. В период расцвета хазарской державы ее каган имел 25 жен, каждая из которых была дочерью или племянницей одного из подвластных или сопредельных государств.
   Но собственно сама Хазария располагалась только в пределах Прикаспийской низменности на сравнительно небольшой четырехугольной территории, вытянутой с юго-востока на северо-запад. Первая столица государства город Итиль находился в устье Волги и по сообщениям летописцев был большим торговым портом. Позже хазарские каганы перенесли столицу в утопавший в садах Семендер. Восторгались современники и крупной хазарской крепостью Беленджер, стены которой были мощнее самых неприступных по тем временам стен Хорезма. Другая хазарская крепость Саркел находилась на Дону и охраняла торговую дорогу из Крыма в Итиль.
   Возвышение Хазарии было обязано ее удачному географическому положению, сделавшему ее узлом пересечения главных торговых путей между Востоком и Западом, Севером и Югом. Из среднеазиатского Хорезма шли караваны в Западную Европу, из Поволжской Булгарии и даже из Скандинавии шли купцы в Персию и Аравию.
   Хазарское посредничество в торговле было так широко, что охватывало даже торговые связи между Византией и Китаем. Превратив свою страну в настоящую таможенную заставу, хазарские правители не гнушалась никаких путей обогащения. Она контролировала проходы судов по Волге, Дону, Северному Донцу и даже Керченскому проливу. Например, запирая на нижней Волге вход в Каспийское море, таможенники Итиля выборочно пропускали ладьи русичей, ходивших грабить персидские владения. А те на обратном пути расплачивались с хазарскими властями чуть ли не половиной своей добычи.
   Насколько прочное место занимали хазары в Прикаспии видно и потому, что само Каспийское море называлось в то время Хазарским. Это имя существует до сих пор: в турецком языке оно звучит, как "Хазар-денизм", в арабском "Бахр-аль-Хазар" и на фарси обозначается персидским названием "Дарьял-хазар".
  
   ИУДЕЙСКОЕ ПРОШЛОЕ ПОВОЛЖЬЯ
   География географией, но своим расцветом и широким международным признанием, поставившим Каганат в один ряд с Византией и арабским Халифатом, Хазария в значительной степени обязана евреям. Прослышав о веротерпимости и демократичности хазарских царей, в начале Х века они в массовом масштабе стали эмигрировать сюда из Византии, Персии и других стран Востока. Большая иудейская община образовалась в Крыму, где евреи жили еще со времен древне-греческой колонизации. Но и во всех других районах страны возникли большие процветающие еврейские общины. Ключевые места при дворе хазарского монарха заняли раввины, ставшие его главными советниками.
   Центральные власти Хазарии использовали предприимчивость и грамотность евреев не только для работы в столице, но и в многочисленных провинциях. Например, им был доверен сбор, подсчет и оценка податей - одной из основных статей дохода казны. Арабский автор аль-Истахри писал: "...страна богата овцами, пчелами и евреями". Но он был не точен, истинное богатство Хазарии, благодаря евреям, создавалось, кроме торговли, еще и развитым ювелирным производством. На весь мир славились золотые изделия хазаро-еврейских ювелирных мастеров.
  
   Почти все, что ныне известно о хазарах, почерпнуто из большого числа письменных источников, оставленных всеми евразийскими народами того времени. Особенно много о Хазарии рассказали арабские историки и географы. Но в восторженных отзывах о хазарском царстве от них не отставали и византийские летописи. Вот что, например, сообщала одна из них: "Корабли приходят к нам и привозят рыбу и кожу, всякого рода товары... они с нами в дружбе и у нас почитаются... обладают они военной силой и могуществом, полчищами и войсками". И действительно, связи с византийцами в то время были настолько крепки, что на троне в Константинополе сидел даже ставленник хазарского кагана Лев Хазар..
   Но вот что удивительно: если соседи хазар подробно о них рассказли, то сами они оставили о себе довольно скудные, малочисленные и в некоторых случаях спорные сведения. Особенно это касается остатков их материальной культуры, в основном ограничивающихся могильными захоронениями. Не найдены археологами известные по письменным источникам хазарские города. Сколько они не пытались раскопать Итиль или Семендер, ничего у них не получалось. Молчали холмы на берегах Волги, Дона и Кумы, "спали курганы темные" в степях Прикаспия. Пожалуй, кроме отдельных фрагментов крепости Саркел, и то сомнительно хазарского ли периода, пока еще никаких хазарских городов никому найти так и не удалось.
   Кстати, именно это позволило некоторым ученым вообще усомниться в наличии у хазар развитого феодального строя. Вот, например, что сказал академик Б.Рыбаков: "Отсутствие археологических следов хазарских городов делает очень неубедительным рассуждения о городском строе у хазар". Называя хазарский каганат "небольшим полукочевническим государством", он писал: "Международное значение Хазарии нередко чрезмерно преувеличивалось". И далее: "Хазария была небольшим ханством кочевников хазар, долгое время существовавшим лишь благодаря тому, что превратилась в огромную таможенную заставу, запиравшую пути по Северному Донцу, Дону, Керченскому проливу и Волге". Нельзя здесь не заметить, что позже Б.Рыбаков в своих воспоминаниях открестился от этих слов, сказав, что к уничижению им роли Хазарии в мировой истории его принудило некое давление сверху.
  
   Но еще более интригующий вопрос, связанный с хазарами, это их религия. В советской литературе, особенно периодике, долгое время по этому поводу царило стыдливое молчание. Да и что тут было говорить - неожиданно обнаружилось, что прямо в центре России, на великой русской реке матушке Волге, еще с конца У111 век широко распростанилась иудейская вера. Люди ходили не в церкви, а в синагоги, соблюдали субботу, праздновали Хануку и Пурим и надевали таллесы.
   Как мог случится такой конфуз? Вот что рассказывает летопись. Собиратель земель хазарских царь Булан задумал обьединить подвластные ему народы единой идеологией. Позвал он на диспут мусульманского кади и христианского священника. Они стали с таким рвением и остервенением доказывать преимущества своей веры и так ругаться друг с другом, что Булан их выгнал. Потом он пригласил к себе мудрого молчаливого раввина, тот ему понравился, хазарский царь взял и принял иудаизм.
  Скорее всего, это пересказ легенды. На самом деле, главную роль в выборе религии, конечно, сыграла политика. На востоке и юге от Хазарии, в Хорезме и Персии, господствовал ислам, на юго-востоке царило византийское христианство. Взять эти религии, означало попасть под влияние соседей -соперников. А иудаизм был нейтральной и менее других политизированной религией. Своим единобожием он мог быть вполне пригоден для идеологического подчинения единому центру разрозненных языческих племен.
  Однако поначалу Тора и Толмуд имели хождение в основном среди хазарской знати. Основная масса населения оставалась идолопоклонниками, а кое-где на окраинах каганата принимала христианство или магометанство. Положение серьезно изменилось, когда в Хазарию хлынула волна еврейской эмиграции. Тогда-то и началась массовая иудизация населения страны, широко распространившаяся практически на все хазарские земли. Повсеместно начали строиться синагоги, иешивы . Суббота, Ханука, Пурим, все главные иудейские праздники стали отмечаться в Итиле, Семендере и других городах.
   Несколько позднее другой обьединитель земель киевский князь Владимир тоже задумал с помощью единой идеологии укрепить свою власть над мало связанными друг с другом дикими языческими племенами. Какую для этого религию надо было ему выбрать? Может быть, мусульманство? Нет, оно было далеко и непонятно.
   Ближе всего находился иудаизм - государственная религия рядом расположенного, хотя и ослабевшего, хазарского каганата. Местные славянские племена, столетиями "ходившие под хазарами", несмотря на свое язычество, больше были наслышаны об иудейских традициях, чем о христианских. Благодаря этому и в иудаизм их обратить можно было значительно проще. Они бы не держались так крепко за своего Перуна. Кроме того, принятию иудаизма могли способствовать и жившие в Киеве евреи.
  Однако, отношения русов с хазарами в то время были не ахти какие. Те всячески старались помешать возвышению нового агрессивного соседа. Разве мог каган смириться с тем, что скандинавские завоеватели превратили Киев из маленького провинциального хазарского городишки в столицу молодого враждебного государства? Поэтому он всячески поощрял "буйные набеги" своих подданных на киевские земли, за что, как сказал А.Пушкин, "вещий Олег" собирался их села и нивы "обречь мечам и пожарам".
   Кроме того, русы настолько обнаглели, что перестали платить мзду за проход в Каспийское море. В ответ на это каган Иосиф вообще запретил им спускаться в низовья Волги и лишил их таким образом возможности обогащаться за счет грабежа богатых прикаспийских городов. "Если бы не я, - писал он, - они уничтожили бы всю страну исмаильтян до самого Багдада".
   Кончилось это противостояние для хазар весьма плачевно. В середине Х века киевский князь Святослав, унаследовав мстительной жестокий нрав своей матери Ольги, направил военную дружину в Хазарию. "Иду на вы!" - воскликнул он и, напав на Итиль, полностью его разрушил. Потом он разграбил Семендер и, взяв штурмом крепость Саркел, переименовал ее в русскую Белую Вежу. После этого разгрома Хазарский каганат уже влачил жалкое существование.
  Всем этим можно обьяснить, почему ко времени правления князя Владимира исповедовавшийся хазарами иудаизм оказался не ко двору. В то же время, к южным пределам Киевской Руси примыкали владения знатного могущественного соседа, христианской Византии. Несмотря на предыдущие далеко не дружественые действия варягов, тогдашний Константинополь старался всячески демонстрировать киевским князьям свое покровительство. Конечно, никаким бескорыстием здесь и не пахло - просто византийцы стремились подчинить Киев своему влиянию.
  Вот почему князю Владимиру ничего не оставалось, как принять византийское православие. Тем более, что еще раньше в крымском Херсонесе крестилась княгиня Ольга.
  Однако, население Киевской Руси долго оставалось языческим, а кое-где даже исповедовалось иудейство. Свидетельством этому могут служить секты "жидовствующих" и "субботников", длительное время распространенные на территории России.
   Так что, два сросшихся друг с другом слова "Русь православная"могли быть совсем другим словосочетанием. В двух шагах стояла когда-то Русь от того, чтобы называться - иудейской. Исторической случайностью было принятие киевским князем Владимиром христианства, а не иудаизма. Ходили бы сейчас русские люди в кипах, читали книги справа налево и делали обрезание своим новорожденным мальчикам.
  
   ОТКРЫТИЕ Л.ГУМИЛЕВА
   Более чем трехсотлетнее процветание Хазарии закончилось не только под напором русов с запада и новых кочевых племен с севера. Снова повторяя судьбу всех империй, она пала также из-за внутренних раздоров и слабости своей центральной власти. Отдаленные от центра территории сначала стали проявлять излишнюю самостоятельность, а потом, наподобие Киевской Руси, вовсе вышли из подчинения.
  Однако, была еще одна причина гибели Хазарии.
  Для ее выяснения летний полевой сезон 1961 года проработала в Дербенте подводная экспедиция профессора Л.Гумилева. В результате исследований концевого участка Нарын-калинской крепости ученые четко отбили границу бывшего уровня Каспийского моря. Оказалось, что до Х века он был довольно низким, а потом стал быстро подниматься. Море стремительно наступало на берег, и очень скоро значительная часть Прикаспийской низменности оказалась под водой.
  Вот как написал об этом Л.Гумилев: "Вода медленно заливала плоский берег - "Прикаспийские Нидерланды", губила посевы и сады, набегами разрушала деревни. К середине Х века уже две трети хазарской территории оказалось под водой... Море и засуха продолжали давить с двух сторон... В конце Х111 века уже вся страна была покрыта морем... Да, Хазария - это в полном смысле русская Атлантида".
   Если хазары оставили после себя так мало остатков своей материальной культуры, то, может быть, их след можно найти в потомках? Ведь живут же на территории нынешней России наследники Чингис-Хана, казанские татары, крымские.
   Но антропологи, как и археологи не дают четкого ответа, а только строят догадки, гипотезы.
  Первым претендентом на кровную связь с хазарами должен был бы быть небольшой народ татов, живущих главным образом в юго-восточном Дагестане и северо-восточном Азербайджане, а также в северном Иране. Многие из них исповедуют иудаизм, и соседи называют их евреями. Но в советских паспортах им такой неудобной записи никогда не делали. Являются ли таты теми горскими евреями, которые в значительно большем количестве обитают в районе Нальчика и других городов Северного Кавказа, вопрос спорный. Если это так, то они, скорее всего, выходцы из Персии, а не из бывшей Хазарии.
   Осколком населения бывшей Хазарии часто называют еще караимов. Основная часть этого малочисленного народа живет в горном Крыму. Поднявшись на Чуфут-кале (в переводе "Еврейская гора") нельзя не заметить мезузы, прикрепленные к косякам дверей караимских домов и древнееврейские буквы на молельне-синагоге. Караимы еще в У111 веке начали исповедовать Тору, отрицать Талмуд и считались отступниками от истинного иудаизма.
  До ХУ111 века караимы в России слыли евреями, переселившимися когда-то в Крым из Византии, и подвергались таким же притеснениям, как и все еврейское население. Начиная с правления Екатерина 11, караимов к евреям приписывать уже перестали. А в будущем даже Гитлер специальным постановлениям избавил их от газовых камер.
  Так кто же они, караимы? Некоторые факты могут говорить в пользу хазарского их происхождения. Во-первых, караимский язык, как и хазарский, ученые относят к тюркской группе. Во-вторых, караимы живут на подвластной когда-то хазарам территории, которая, благодаря своему горному расположению могла быть недоступной русским конным дружинам, разгромившим Хазарский каганат. Вот они и сохранились. Ну, и, кроме того, обращает на себя внимание внешний вид караимов - осанка, статность, выправка, напоминающая кавалерийскую. Не происходит ли она от их предков конников? И не потому ли литовский князь Витовт в Х1У веке взял караимов в свою гвардию?
   Другая, несколько неожиданная версия утверждает, что потомки хазар - это сегодняшние казаки. Согласно ей хазары, жившие в кубанских и донских степях, постепенно смешивались с беглым людом из центральной России и Малороссии и образовали ту группу населения, которая называется казачеством. Действительно, есть свидетельства хождения среди русских казаков в недалеком прошлом наречия, похожего на тюркский. Например, в повести Л.Толстого "Казаки" упоминаются казачки, говорящие на каком-то "татарском"" языке. Кстати, само слово "казак" по-тюркски означает "вольный всадник". Кроме того, есть доказательства, что некоторая часть казачества придерживалась иудаизма. Одним из них могут служить хранящиеся в одесском музее казацкие могильные памятники с могендовидами и древнееврейскими надписями.
  Но все-таки трудно себе представить чубатого казака с шашкой, изучавшего в субботу недельную главу Торы.
   А вот еще одна гипотеза, совсем уж шокирующая. Впервые она была выдвинута в опубликованной в 1976 году и претендующей на сенсационность книге А.Кестлера "Тринадцатое колено". Автор утверждал, что нынешние евреи вовсе не тот библейский "избранный" Богом народ, якобы, существующий чуть ли не 5 тысяч лет. Тот давно исчез, так же, как древние греки и римляне, на земле которых ныне живут совсем другие греки и итальянцы.
   Кто же они восточно-европейские евреи? Оказывается, это бывшие жители волжской Хазарии, пришедшие в Европу с востока подобно болгарам, венграм и всем прочим осевшим там полукочевым народам. Смешавшись с местным южно-германским населением, хазары оставили себе свой иудаизм и постепенно превратились в тех самых евреев-ашкенази, столь насоливших А. Гитлеру и Б.Хмельницкому, И.Сталину и Екатерине 11.
   На чем основывалась эта гипотеза? Да ни на чем, так - размышления, игра ума, домыслы. Но очень уж она пришлась по сердцу антисионистам и антисемитам. Ведь то была настоящая находка века - оказывается, нет никаких прав у этого народца на Святую землю. Его место в степях Прикаспия, пусть он и пасут там своих баранов.
   Но еще больше эмоций (ну, конечно, со знаком минус) вызвала кестлеровская идея у самих евреев. Разве они, давшие миру христианство и теорию относительности, могли быть потомками каких-то кочевников-тюрков. Это могло звучать только, как шуточка о "затурканном еврее"! Ну, в самом деле, не родственники же они торгашам со стамбульского базара.
  Впрочем, какая разница - ведь, говоря словами Ю.Тувима, кровная связь евреев друг с другом не по той крови, которая течет в жилах, а по той, что течет из жил.
  
   ХЕРСОНЕССКИЙ ФЕНОМЕН
  
   СОКРОВИЩА КРЫМСКОЙ ЗЕМЛИ
  Удивительная земля Крым. Здесь на небольшой окруженной морем территории причудливым обќразом сочетаются разные климатиќческие зоны, ландшафты, растительный и животный мир. Рядом с голыми скалистыми горами'лежит ровная плоскость зеленой степи. Неподалеку от строгих северных елей растут яркоцветущие орхидеи, пальмы и кипарисы.
  Не менее многообразна и история народов этой земли.
  Из Средиземноморья шли сюда когда-то парусно-весельные корабли с переселенцами из Древней Греции. Здесь на северном побережье Эвксинского моря пересеќкались во времени и пространстве судьбы разных народов и госуќдарств. Высокоразвитая древнегреќческая, древнеримская и византийќская цивилизации столкнулись с простой пастушеской культурой степняков-кочевников, морской промысел рыбаков и торговцев встретился с земледелием оседлого населения: виноделием и хлебопаќшеством. Обугленные остатки костќрищ неолитических стоянок первоќбытных людей лежат здесь рядом с каменными руинами античных храмов, а кирпичные развалы туќрецких и генуэзских крепостей соќседствуют с бетонными блиндажаќми и дотами Великой Отечественќной войны.
  Почти вдоль всего огромного крымского (да, и многотысячекилометрового черноќморского) побережья на дне моря лежат развалины древних сооруже ний. Неумолимо наступая на сушу, море за долгие века поглотило сотќни и тысячи каменных зданий саќмого разного назначения. Служивќшие ранее многим поколениям люќдей дома и храмы, торговые склады и амбары, покоятся ныне на илистом или каменистом морском дне. Заросшие водорослями и покрытые ракушками древнегреческие бутовые фундаменты, плоские известняковые римские квадры, блоки Византийской рустованной кладки неопроќвержимо доказывают, что в античќные и средневековые времена уроќвень моря был на 4 - 10 м ниже сеќгодняшнего. Это подтверждают все древние затонувшие города Приќчерноморья.
  Но вот Херсонес...
  Его феномен уже десятки лет вызывает споры между учеными, историками, археологами, геограќфами.
  Загадкой было даже местонаќхождение этого города. Когда в июне 1771 года, громя войска турецќких янычар, победоносные русские гренадеры вышли на юго-западную оконечность Крымского полуостроќва, они увидели у берега величестќвенные белоснежные колонны виќзантийских храмов. "Себастополис!" - воскликнул генерал Долгоруков, командующий 2-й русской армией, овладевшей Крымом. Вскоре он доложил в Санкт-Петерќбург Екатерине П, что его войска захватили знаменитую, описанную многими древними географами и историками, римскую морскую креќпость Себастополис. Русская императрица тоже не очень-то была сильна в геограќфии, но зато весьма сильно тяготела ко всеќму классическому, старинному. Поќмимо того, она очень стремилась подвинуть границы своего государќства на юг - к Босфору, Константинополю, Греции. Поэтому она повеќлела заложенную ею на берегу Крыма новую военно-морскую крепость наречь Севастополем. Так вот и получил новую прописку в Крыќму бывший древнегреческий и древнеримский город Себастополис - Диоскурия. На самом-то деле он находился когда-то совсем в другом месте - на расстоянии почти тысячи километров на юг от Крыма, в кавказской стране Абхазии на черноморском берегу, где стоит сегодня совреќменный Сухуми.
   А Херсонес, котоќрым на самом-то деле был обнаруженный русскими войсками древний морской порт, оказался по воле Екатерины II в устье Днепра, вблизи другого анќтичного города Ольвии и стал соќвременным Херсоном.
  Отдавая дань классицизму, проќсвещенная императрица, кстати сказать, напутала с присвоением классического имени и еще одному морскому порту, построенному ею в северном Причерноморье. Назвав его Одессой, она снова допустила географическую ошибку - античќный город Одессос находился соќвсем в другом месте, на западном, болгарском, берегу Черного моря около Варны.
  Удивительно, что археологичеќскому Херсонесу, как объекту исслеќдований, постоянно невезло, в том числе и в XX веке. Неоднозначным оказалось не только местонахождение этого города на берегах Черного моря, но и его расположение на западном поќбережье Крыма. Изучавшие этот вопрос ученые сначала обвинили в путанице знаменитого географа древности Страбона. Рассказывая о Херсонесе VII века н.э. он сообщал, что это вовсе не тот античный порт, который был широко извеќстен в прошлом, а совсем новый раннесредневековыи город, сохранивший от предыдущего только название. А тот "старый" древнегреческий и древнеримский Херсонес жители покинули еще в I веке до н.э., и во времена Страбона он уже был почти полностью разруќшен. Описывая местоположение соќвременного ему Херсонеса, географ отмечал, что "... перед городом на расстоянии 100 стадиев (около 17 км ) находится мыс, назыќваемый Парфением, имеющий храм божества и его статую. Между городом и мысом есть три гавани; затем следует древний Херсонес, лежащий в развалинах".
   Вот этот "старый" Херсонес и вызвал у наших историков и археоќлогов недоумение. Что это за мыс Парфений и где руины погибшего города? Какая связь между старым и новым Херсонесом?
  Однако довольно быстро исследователи установили, что упомянутый Страбоном Парфений это и есть Херсонесский мыс - оконечность Крымского полуострова ("херсонес" - в переводе "полуостров"). А вот почему древний географ говорит только о трех гаванях, когда да на самом-то деле их было четыре, непонятно. Одни ученые сочли, что Страбон ошибся, и в его описании четвертый залив просто-напросто пропущен. Другие полагали, что древний ученый принял за одну две соседние бухты, сливавшиеся в общее устье.
  На самом же деле Страбон ничеќго не перепутался и вовсе не ошибся. В его время существовало действиќтельно только три бухты. Уровень моря тогда стоял на много метров ниже сегодняшнего. Это позже морќские волны затопили широкую беќреговую ложбину и образовали ноќвый залив, которого раньше не суќществовало.
  Поэтому и появилась гипотеза, предполагавшая, что древний страбоновский Херсонес лежит на дне моря. За его поиски взялся бывший директор херсонесского музея К.Гриневич. Энергичный деятельный человек он пригласил водолазов из ЭПРОН,а (Экспедиция подводных работ осоќбого назначения) и начал большие подводные исследования у западноќго берега Карантинной бухты. Осоќбенно широко работы развернулись в 1930-1931 годах. В течение многих недель водолазы вели поиски и пеќредавали результаты своих наблюдений археологам, дежурившим в лодках. Исследования охватили территорию площадью более 2,5 тыс.м2. На илистом дне Карантинной бухты подводники обнаружили целый затонувший город с домами улицами, крепостными стенами. На глубине 8 метров были найдены гряды камней и круглые башни, причальные сооружения, амбары, склады, их развалины уходили в море на 40-45 метров. Другие фрагменты стен длиной не менее 50 м тянулись с севера на юг.
   Под водой был даже отснят большой фильм. На его кадрах темнели, как в тумане, высокие крепостные стены, объектив киноаппарата показывал древнеримскую баню с широкими каменными скамьями, на которых когда-то возлежали патриции. Но, увы, после тщательной проверки все это оказалось игрой природы и воображения, фантазией, блефом. Заросшие водорослями крепостные стены, башни, дома были просто естественными выќходами коренных пород на илистом дне залива. Размытые морем пласты известняка, древние рифовые образования были ошибочно приняты водолазами за круглые башни и руины стен. Открытие подводного города в те годы не состоялось.
  Вместе с тем "старый" страбоновский Херсонес на самом-то деле был не на дне моря, а на берегу, приќмерно в 3 километрах к юго-востоку от Херсонесского мыса, то-есть, от того месга, где потерпел фиаско незадачливый директор музея К.Гриневич. В основании Маячного полуострова, пересекая узкий перешеек, стояли крепостные стены, защищавшие сельскохозяйственные участки древних греков. Оборонительные стены длиной около 900 метров и толщиной 2,75 метра шли двумя паралќлельными рядами. В двухсотметроќвом промежутке между ними и расќполагался "древний" Херсонес.
  Однако очень скоро оказалось, что он вовсе не древнее "нового" Херсонеса, а, наоборот, моложе почти на целое столетие. Во всяком случае при раскопках там не было найдено ни одного предмета IV века до н.э., то-есть, времени основания анќтичного Херсонеса.
  Почему же город на Маячном полуострове Страбон считал более древним, чем Херсонес у Карантинќной бухты? Никакой ошибки здесь нет. Просто ученый, употребляя слова "древний", "старый", пониќмал под этим - "бывший", сущестќвовавший когда-то, а потом разруќшенный. Археологические исследоќвания подтверждают, что действиќтельно город на Маячном полуостќрове уже к I веку до н.э. был покинут жителями. По-видимому, это было связано с нашествием скифов, котоќрые в конце II века до н.э. вторглись во владения Херсонеса.
  
   КРЕПОСТНЫЕ СТЕНЫ ХЕРСОНЕСА
   Таким обраќзом, загадка "старого" Херсонеса была разгадана. Городом Страбона оказалось одно из нескольких осноќванных греками поселений, котоќрые объединялись в небольшое анќтичное государство на западном беќрегу Крыма со столицей в Херсонесе. Его образовали переселенцы из древней Гераклеи Понтийской, леќжавшей на северном побережье Маќлой Азии (ныне турецкий город Ерегли). Предприимчивые гречеќские колонисты в V в. до н.э. осноќвали сначала торговый город, превратившийся вскоре в самостоќятельную земледельческую респубќлику Херсонес.
  Однако во II веке до н.э. она была подчинена могучему соседу понтийско-боспорскому царю Митридату Евпатору. В I веке до н.э. Херсонес Таврический, как и многие другие города Причерноморья, выќнужден был подчиниться Риму. Римский император Феодосий укреќпил Херсонес и превратил его в крупную по тем временам морскую цитадель.
   Именно в этот период были проложены в городе откапываемые сегодня прямые ровќные улицы, на пересеќчении которых кое-где устанавлиќвались статуи. Большие строительќные работы были проведены в Херсонесском порту - построены длинќные причалы для кораблей, возвеќден высокий стройный маяк. На берегу вблизи гавани возник "нижний" город, с большой рыночќной площадью, многочисленными торговыми рядами, зернохранилиќщами, складами, амбарами и жилќыми домами.
  Позже город попал под зависимость Византии. В это время также ведется крупное строительство, возникают многие новые поселение за стенами крепости, еще больше отстраивается морской торговый порт.
   В средние века Херсонес продолжал процветать и стал известным на Руси, где его называли Корсунь. Прекратил свое существование Херсонес только в XIV веке, простояв почти тысячу и исчезнув последним из античных городов Северного Причерноморья.
  Таким образом, сооружения крупнейшего города-порта древнего мира Херсонеса Таврического стоят на восточном берегу Крымќского полуострова уже более 2500 лет. Руины древнегреческих, древќнеримских и византийских улиц, площадей и домов рыбаков и торгќовцев, складов и магазинов, храќмов-базилик детально изучены, описаны и датированы. Их местоќнахождение, ориентирование, приќнадлежность ни у кого никаких соќмнений не вызывает.
  А вот в отношении оборонительќных сооружений Херсонеса споры не затихают уже десятки лет. Неќпонятным представляется то, что расположение трех рядов крепостќных стен города, подробная датиќровка которых дана одним из бывќших директоров Херсонесского муќзея-заповедника И.Антоновой, противоречит имеющимся предќставлениям о наступлении моря на сушу. Дело в том, что самые стаќрые крепостные стены стоят далеко от современного берега, а более моќлодые подходят к самому морю.
  Это кажется по меньшей мере странным. Ведь известно, что одним из саќмых уязвимых и ответстќвенных районов древнего приморќского города был его порт, который и защищался от врагов, нападавќших со стороны моря, толстыми каменными стенами. По устоявќшимся правилам античной и средќневековой портовой фортификации оборонительные стены обычно строќились у самой воды, что давало возможность отгонять вражеские корабли от города. Поэтому построќенные в разное время ряды крепоќстных сооружений Херсонеса, неќсомненно, должны отмечать и граќницу "суша - море". А если так, то остается признать удивительный факт: 3 раза перестраивавшаяся крепость Херсонеса следовала за отќступавшим урезом воды и, следоваќтельно, море не наступало на берег, как считалось раньше, а, наоборот, отступало.
  В этом и состоит парадокс Херсонеса, отмеченный рядом исследоќвателей, сопоставлявших реќзультаты херсонесских измерений с такими же наблюдениями в Ольвии (устье Днепра), Фанагории (Таманќский залив) и других местах Приќчерноморья. В итоге всеобщее приќзнание получило мнение, что херсонесский феномен вовсе не исклюќчение из правил, а подтверждение высказанного еще раньше предпоќложения о всеобщем понижении уровня Черного моря в XIV - XV веках. Этот процесс даже получил херсонесское название: корсунское отступление моря.
  А что происходило дальше, как развивались события в более поздќнее время? Выйдем на берег Каранќтинной бухты - внутреннего рейда древнего херсонесского порта. У саќмого берега, а то и под водой лежат глыбы серого бугристого песчаника. Рядом спускаются прямо в воду высокие ровные ступени каменной лестницы, по которой когда-то горожане Херсонеса спускались к морским причалам. Эти загадочные стуќпени снова путают все карты и выќзывают новые вопросы. Почему они уходят под воду, почему их затопиќло? Ведь мы только что установиќли, что уровень моря понизился.
   Один из возможных ответов на этот вопрос был получен совершенќно неожиданно, когда летом 1982 году по фарватеру Карантинной бухты прошла землечерпалка, снявшая со дна слой заиления и обнажившая более глубокие слои грунта. На глуќбине 2,5 - 3 метров от поверхности воды на дне Карантинной бухты в 20 - 25 метрах от берега были обнаружены затопленные развалины каменной кладки шириной до 1,5 и длиной около 30 метров. Здесь же в 60-х годах нашего века была обнаружена затопленная ромбовидная башня, состоящая из двух каменных поясов и направленная тупым углом к моќрю. Можно было предположить, что оказалась найќденной еще одна, третья, стена Херсонеса, причем самой поздней постройки.
   Следовательно, прошедший здесь дноуглубительный снаряд вскрыл не только природные донќные отложения, но и сделал раскоп в культурном слое, который накоќпился у городской стены Херсонеса и который ныне затоплен морем. Значит, имело место наступление моря на сушу, поэтому временное "корсунское отступление" вовсе не противоречило более поздней общей тенденции повышения уровня Черного моря.
   При изучении многократной смены направления вертикальных движений поверхности земли ученые большое значение придают архитектурным и строительным осоќбенностям тех или иных сооружеќний. Так, одним из важных свидетельств вековых коќлебаний уровня моря и береговой территории Херсонеса могут служить уникальные двухъярусные городские ворота в 16-й куртине крепостных стен. После погребения ворот кульќтурными отложениями и наносами моря, затоплявшего берег, оборониќтельные сооружения города подверќглись трехкратной надстройке. В результате, на старых засыпанных воротах появился новый проход - каменная калитка с полукруглым сводом, и общая высота строения достигла 15 метров..
   О том, что в первые столетия существования Херсонеса уровень моря находился на 3 - 4 м ниже соќвременного, свидетельствуют и многие древние водозаборные коќлодцы и водосборные цистерны, наќходящиеся в пониженном северном районе Херсонесского городища. Их днища находятся ныне намного ниже уровня моря, и в них стоит соленая вода. Несомненно, что в прошлом эти сооружения так поќстроены быть не могли, ведь они, конечно, служили для сбора и храќнения питьевой пресной воды, то-есть, находились на значительно более высоких отметках по отношению к морю.
   С конца V по IV век до н.э. здесь же в прибрежном районе Херсонеса находился и некрополь (городское кладбище) - конечно, и он когда-то, без сомнения, распоќлагался на возвышенных участках местности. Теперь этот райќон располагается на уровне совреќменного пляжа, во время шторќмов заливается морской водой и забрасывается водорослями и гальќкой. В зоне прибоя находятся и днища цистерн винодеќлен, построенных в первых веках новой зры.
   Изучая хронологию изменения оборонительных и хозяйственных сооружений Херсонеса, Д. Козловќский отмечает ряд "мертвых" периќодов жизни города, которые он свяќзывает с периодическим затоплениќем его пониженных районов. Действительно, в городских наплаќстованиях Херсонеса фиксируются маломощные культурные слои, относящиеся к II - I векам до н.э. и к VII - VIII и XIV векам н.э.
  Античные и средневековые строители морских портов, конечно, не могли предположить, что они попутно возводят верстовые столбы времени. Кто из них мог представить, что обычные гидроќтехнические сооружения превратятќся в будущем в своеобразные метќки, которые навсегда зафиксируют вековые колебания уровня моря? Но именно такой мерной временной шкалой служат ныне остатки полуразрушенных причальных стеќнок, волнобойных молов, маяков. С точностью до сантиметра показываќют они, где было море пятьсот, тыќсячу, две с половиной тысячи лет назад.
  
   МОРЕ СЬЕДАЛО БЕРЕГ
  
   Такие же пробелы отмечаются и в истории других античных и средќневековых городов Северного При-черноморья. Может быть, и их гиќбель связана с фатальными катастќрофами - наступлением моря на сушу? И возможно, прав советский историк Д. Козќловский, который пишет: "Затоплеќнием побережий Малой Азии и ар-хипелага островов Эгейского моря при опускании мы склонны объясќнить, в полном согласии с Аристоќтелем, две волны переселения древќних греков в Причерноморье, ноќсивших характер бегства от стиќхийного бедствия".
   Можно представить, как огромќная стена воды надвигалась на берег, море неудержимо наступало на прибреж-ную пониженную часть города, заќглатывая одно за другим инженерные сооружения морского порта. Погружались под воду грузовые причалы, волноотбойные молы, маќяки, склады, торговые лавки, жиќлые дома, крепостные стены и баш-ни.
   Здесь же, на Гераклейском поќлуострове, в соседних бухтах Стреќлецкой и Круглой под воду ушли сельскохозяйственные участки-клеры, ровные прямоугольные участки земли, отгороженные друг от друга каменными межевыми огќрадами.
   Об общем характере катастрофы, постигшей города Хрсонесского государства, говорит и то, что вместе с его столицей почти одновременно затонули сооружения других древних поселений западного побережья Крымского полуострова.
   Ведь древнегреческий Херсонес был полисом, то-есть, городом-государством, в подчинении которого находилась хора - группа небольших городов сельскохозяйственного, торгового и военно-оборонительного назначения. Жившие в них греки снабжали Херсонес хлеќбом, мясом, рыбой, торговали с меќстным населением. Кроме того, эти небольшие города служили форпостами для защиты столицы от наќпадения врагов. Со своей стороны Херсонес обязывался защищать по-допечные ему территории.
   В античном отделе Херсонесского музея экспонируется высокая плита из белого мрамора, на котоќрой 2,3 тыс. лет назад была высечена торжественная клятва горожан. Вот выдержки из нее: "Клянусь Зевсом, Геей, Гелиосом, Девой, боќгами и богинями олимпийскими и героями, владеющими полисом, хоќром и укрепленными пунктами херсонесцев. Я буду единомышлен о спасении и свободе государства и граждан и не предам ни Херсонеса, ни Керкинитиды, ни Калос-Лимена, ни прочих укрепленных пункќтов, ни остальной территории, коќторою херсонесцы управляют или управляли, ничего никому, ни элќлину, ни варвару, но буду оберегать все это для херсонесского народа".
   Как мы видим, на первом месте среди прочих херсонесских городов стоит Керкинитида - морская креќпость, стоявшая на берегу нынешќнего Евпаторийского залива. Есть предположение, что это поселение было образовано даже на 50-75 лет раньше появления Херсонеса, коќторый только позже подчинил его себе. "Керкинитида - город скифќский" - писал древний автор Гекатей Милетский, живший около середины V века до н.э., то-есть, в то время, когда Керкннитида была самостоятельной.
   Во второй половине - конце IV века до н.э. этот город был окружен высокой каменной стеной длиной около 1,2 километров с несколькими квадратными сторожевыми башнями. За крепостной стеной стояли жилые дома, амбары, лавки, Вокруг города располагались сельскохозяйственные клеры, которые, очевидно, занимали большую площадь сегодняшней Евпатории.
   Керкинитида была для херсонесцев важным опорным пунктом при колонизации плодородных приморских земель всего северо-западного Крыма. Отсюда можно было овладеть степными равнинами, где выращивался хлеб, торговлей которым славился Херсонес.
   Керкинитида сегодня - это большой прямоугольный котлован участок земли (360x220 м), находящийся на территории одного из евпаторийских санаториев. При строительстве его корпусов на глубине 4-5 м были откопаны довольно хоршо сохранившиеся фундаменты и цоколи каменных древнегреческих домов, мощенные булыгой участки улицы, часть крепостных стен и башен.
   Здесь соседствовали сооружения разќных эпох. Рядом с древнегреческой круглой башней и каменным водостоком IV века до н.э. стояла римская стена рустованной кладки II века н.э. Эти строения оказались расположенными на отметках, близких к современному уровню моря, поэќтому они были сильно подтоплены морќской водой, высачивающейся из грунта в борта и дно раскопа. Весь культурный слой V века до н.э. был сильно обводнен.
   На месте нынешнего районного центра Черноморский (бывшая таќтарская Ак-Мечеть) 2,5 тыс.лет наќзад возник третий по величине гоќрод Херсонесского государства - Калос-Лимен (по-гречески : "Преќкрасная гавань"). Хотя он и был почти в 2 раза меньше Керкинитиды, но тоже имел мощную крепостќную стену с большими прямоугольќными башнями. В городе было 100-150 усадьб с каменными 3 и 5-тикомнатными домами, сараями для хранения продуктов и сельскохоќзяйственных орудий труда и неќбольшими двориками. Как говорит само его название, Калос-Лимен был городом-портом, его жители были морскими торговцами и рыболовами. Однако кроме морќского промысла они интенсивно занимались и земќледелием. К северу от жилой зоны на берегу бухты Ветреной располаќгалась большая сельскохозяйстќвенная территория. Почти 9 гектаров быќло отведено под клеры, где выраќщивался виноград и высевалась пшеница.
   "Прекрасная гавань" не избежаќла той же судьбы, что Херсонес и Керкинитида. Море неумолимо наќступало на усадьбы хоры Калос-Лимена. Уровень воды в этом месте поднялся на. несколько метров, а берег и по сегодняшний день отступает на 7-12 сантиметров в год. За 2,5 тысячи лет волны "сгрызли" почти 200-метровую полосу суши со стоявшими на ней домами, заборами, огородами. Одна из усадьб, находившаяся раньше далеко от берега, сейчас нависает над самым морем, и часть стеновых и фундаментных блоков уже обрушились в воду с 7-метрового берегового обрыва. Ныне аквалангисты-ныряльщики поднимают со дна бухты большое количество разнообразной керамики: горлышки и ручки амфор, днища пифосов и лампады со следами огня, освещавшего когда-то низкие комнаты древних жителей этого края. В донном иле покоятся осколки глиняных горшков греческого и римского времен и византийские монеты XII века.
   Помимо более или менее крупных городов Херсонесской хоры подтопленными оказалось и множество небольших укрепленных и неукрепленных античных и средневековых поселений западного берега Крымского полуострова.
   Суровый и безводный Тарханкутский полуостров отсечен от западного Крыма узким и длинным извилистым озером Донузлав. Много веков назад, когда уровень моря стоял на несколько метров ниже современного, берега Тарханкута были еще больше изрезаны глубоко вдающимися в берег бухтами, где греческим колонистам удобно было основывать долговременные поселения. Особенно плотно было заселено южное побережье Тарханкугского полуострова. Здесь на 20-километровой береговой полосе обнаружено около 15 херсонесских поселений, это половина всех открытых на Тарханкуте и почти 40 % всех известных на северо-западе Крыма городов.
   Другой тоже густозаселенный район находился к северо-востоку от Калос-Лимена. Вблизи западной оконечности Донузлавского переќшейка находится древнее городище Беляус, возникшее в IV веке до н.э. Это было хорошо укрепќленное херсонесское поселение с мощной многоэтажной квадратной (10x30 м) башней. Ныне огромный противотаранный каменный пояс оборонительной башни подтопќлен снизу подземными водами.У самого берега стоят омываемые штормовой волќной остатки тесаных рустованных квадров, показывающие, что и древне-римская империя не пренебрегала этим районом Причерноморья.
   Не меньший интерес представляет античное поселение, заложенное в IV веке до н.э. на берегу Ярылгачской бухты неподалеку от озера Панское (Сасык). Две с половиной тысячи лет назад этого озера вообще не суќществовало. Бухта была узкой, имела длинные извилистые рукава, а на месте нынешнего озера лежала низкая равнина с плодородной земќлей. Морские рукава заќлива были очень удобны для стоќянок кораблей. Но со временем море поглотило цветущую некогда долиќну, и под воду ушли жилые дома и хозяйственќные постройки, распологавшиеся когда-то на территории нынешнего поселка Панќское. По-видимому, основные здаќния и сооружения древнего поселения лежат ныне на дне озера и покрыты толстым слоем ила. На обоих берегах озера найдены укрепќленная и неукрепленная усадьбы, а на его дне на глубине 3-3,5 метров обнаружены заиленные камни и глиќняные черепки.
   Так же как в Беляусе, около поќселка Штормового, в 3 км от моря, неподалеку от села Хуторок есть озерцо, на дне которого на глубине 2,5 м и на площади 100x150 м найдено большое скопление античќной керамики и хорошо обработанќные известняковые строительные блоки. Можно предположить, что здесь тоже когда-то воды не было.
   Подтоплению подверглось и больше половины территории раскопанного городища с культурныќми слоями IV века до н.э., которое расположено вблизи озера Кизил-Яр. Здесь на площади 0,5 га на глубине не менее 1 метра от современной поверхноќсти земли в воде фундаменты жилых домов древних греков-херсонесцев.
   Такие доказательства повышеќния уровня Черного моря вблизи западного и северо-западного берега Крыма за последние 2,5 тыс.лет можно множить и множить. Не менее 40 больших и малых укрепленных и неукрепленных городов и поселеќний, подвластных когда-то Херсонесу Таврическому, подверглись губительному воздействию моря. Впрочем, многие из них не полностью погружены на дно, а лишь подтоплеќны вторгающимися в берега морќскими или накапливающимися в земле грунтовыми водами.
  
   ЗАТОНУВШАЯ СТРАНА КОЛХИДА
   СУХУМСКАЯ НАХОДКА
  В один из солнечных августовских дней 1953 года в Сухуми недалеко от устья реки Беслетка произошло событие, на долгие годы прикоќвавшее к себе внимание ученых, историков и археологов. На пляже минобороновского санатория в 50 метрах от берега была обнаружена каменная плита, светлым пятном выделявшаяся на темном илистом дне моря. Усилиями нескольких ныряльщиков тяжелый камень с трудом сдвинули с места, вытащили из песка, подняли и доставили на берег.
   Это был прямоугольный немноќго уширенный книзу кусок сероваќто-пятнистого мрамора высотой боќлее 1,5 м и шириной около 0,5 м. Большая нижняя угловая часть плиты оказалась отломанной. Когда каќмень очистили от водорослей и раќкушек, перед присутствовавшими предстал прекрасный барельеф, изображавший молодую женщину в кресле, преклоненного перед ней мальчика и служанку, подносящую ларец. Находка стала одним из важных экспонатов исторического музея в Сухуми.
  Что же это была за плита, откуда она, каков ее возраст, кому принадлежала и что изображала? За расшифровку "сухумского камќня" взялись местные абхазские ученые во главе с М.Трапшем. Их задача осложнялась тем, что плита была явно привозная: мрамор, из которого ее когда-то сделали, на Кавќказе не встречался. Кроме того, не хватало некоторых важных детаќлей. Так, на верхнем торце плиты виднелись круглые гнезда со следаќми медных стержней - свидетельќство того, что барельеф имел еще навершие, где должна была быть надпись, к сожалеќнию, не найденная.
  Сухумский камень сопоставили с подобными уже изученныќми археологическими находками прошлых лет. Так, в Керчи в изящной церкви Иоанна Предтечи собрана интересќная коллекция старинных намоќгильных памятников (лапидарий). Среди них очень много и античных, преимущественно древнегреческих. На некоторых стелах изображено проќщание детей с родителями, мужа с женой, сестры с братом и т.д.
  Найденный в Сухуми барельеф по сюжету и манере исполнения очень напоминал керченские стелы. Вполне можно было предположить, что он из того же ряда намогильных памятников эпохи греческого присутствия на берегах Понта Эвксинского и относится к 1У - У векам до н.э.
  Однако керченская коллекция содержит памятники, найденные в Северном Причерноморье, на Крымском и Таманском полуостроќвах, где, как известно, в то время действительно находились древнегреческие колонии, объединившиеся затем в Боспорское царство.
   А каким образом стела, подобная тем керченским, могла оказаться на восточном кавказском берегу Черного моря? Ведь это - многие сотни километров от известных черноморских городов древних греков. Может быть, она упала с какого-то древнего судна, шедшего на север или потерпевшего кораблекрушение у берегов Кавказа?
   Но, возможно, килевой парусник вез ее из Греции именно сюда, в древнюю Колхиду. Если это так, то здесь, у сухумского берега следует искать остатки древнегреческого приморского поселения с жильем, портом и... кладбищем. Не было ли это разгадкой давней тайны, уже почти два столетия не дававшей покоя ученым историкам и археологам?
  Было известно, что 2,5 тысяч лет назад, у подножия Кавказских гор на восточном берегу Черного моря в сказочной стране Колхиде греческие купцы из малоазийского города Милета основали колонию Диоскурию (Диоскуриаду). Позже она стала большим городом с крупным торговым портом.
  Назван ими город был в честь братьев-близнецов Диоскуров: Кастора и Полукса, покровителей и помощников мореплавателей. Они были воинами легендарной дружины аргонавтов, в борьбе со свирепым драконом отвоевавших у царя Колхиды Эета золотое руно - шкуру волшебного барана. С этой целью они и предприняли смелое плавание под предводительством Язона на корабле "Арго" к берегам далекого Кавказа. В поэтической форме рассказали об этом, в частности, античные писатели Аполоний Родосский и Эврипид.
   В мифах об аргонавтах обращает на себя внимание высокая оценка древними авторами заморской страны у Кавказских гор. А греческий географ Страбон (I век н.э.) отметил: "Существуют рассказы... о богатствах этой страны, состоящих из золота, серебра и железа и заставляющих предполагать истинную причину похода аргонавтов... Рассказывают, что у них потоки с гор сносят золото, и что варвары собирают его при помощи просверленных корыт и косматых шкур. Отсюда и сложилась, говорят, басня о золотом руне".
   Миф о золотом руне отмечает, что страной правил "сын бога Солнца волшебник Эет". Великолепный царский дворец возвышался над долиной реки и далеко был виден с моря. "Высокие стены дворца, - гоќворит легенда, - поднимались над скалами. Всюду белели ряды мра-морных колонн, сверкала медь укќрашений, выкованных богом подќземного огня Гевестом в знак дружќбы с отцом Эета Гелиосом. Слоновая кость украшений отливала желтоќватой маслянистой белизной, ярко горела бронза, тяжелые серебряные двери, такие же как во дворце саќмого Гелиоса, сияя, неслышно поќворачивались на искусно сработанќных петлях".
   Но позже произошло нечто ужасное, приведшее страну к гибели. Об этой природной катастрофе, происшедшей в эпоху аргонавтов, легенда рассказывает следующими словами: "Тотчас вокруг раскатился гром. Казалось, сонные горы поколебаќлись. С протяжным стоном рассеяќлась земля. Мертвый холодный веќтер, крутясь, рванулся из трещин. А вслед за его порывами вышла из расселин великая богиня Геката ночная, Геката подземная... Вой, стоны, скрежет доносились из-под земли, и далеко вокруг, в платаноќвых лесах Колхиды, послышались испуганные вопли...".
  Что это - отголосок землетрясеќния, происшедшего когда-то в Колхиде, или горный обвал ("горы поколебаќлись"), сопровождавшийся селевыќми потоками? Пока никто не знает.
  Более точным, чем мифы, историческим документом, упоминавшим Диоскурию, был отчет, составленный Флавием Аррианом, правителем Каппадокии, древнеримской провинции в Малой Азии. По поручению императора Адриана он совершал инспекторский объќезд римских владений, расположенќных на побережье Черного моря и подробно опиќсал свое путешествие вдоль морќского берега. В частности, он написал: "Мы раньше полудня прибыли в Себастополис. Поэтому мы в тот же день успели выдать жалованье солќдатам, осмотреть коней, оружие, прыганье всадников на коней, больных и хлебные запасы, обойти стену и ров. Себастополис основан милетянами и прежде назывался Диоскурией".
  Немногим позже Страбон запиќсал в своей "Географии": "Диоскурия служит началом перешейка между Каспийским морем и Понќтом и общим торговым центром для народов, живущих выше ее и вблизи; сюда сходятся, говорят, 70 народностей, а по словам других писателей, нисколько не заботяќщихся об истине, даже 300; все они говорят на разных языках, так как живут разбросанно...".
  Древний город, по-видимому, располагался на сухом песчаном беќрегу, окруженном лиманами и боќлотами дельт рек Гумисты и Баслы (Беслетки). Такое местоположение защищало поселение от набегов враждебных местных племен.
  Здесь находились главные сооќружения города - пристань, склаќды, крепостные укрепления. Однаќко неизвестные подземные силы производили скрытую разрушиќтельную работу. Сначала Диоскурия потеряла свой порт с причалаќми и молами, а потом и большая, часть города с жилыми домами, крепостью, храмом и кладбищем ушла под воду.
  Плиний Секунд, видный древќнеримский ученый, погибший в 79 году при извержении Везувия, пиќсал о Диоскурии: "Теперь этот гоќрод находится в запустении, но неќкогда был столь знаменит, что, по словам Тимосфена, туда сходились 300 племен, говоривших на разных языках. И после того наши римляќне вели здесь свои дела при посредќничестве 130 переводчиков". Далее Секунд сообщал, что римляне поќстроили на этом же месте свою кре-пость и назвали ее Себастополисом. Возможно, что ее создание кроме прочего было связано с устремлениќем римлян проложить северную обќходную трассу знаменитого "шелќкового пути" в Индию и Китай. Эта сложная трасса проходила чеќрез Марухский перевал Главного Кавказского хребта. Известно такќже, что под стенами Себастополиса римский полководец Помпей в I веке до н.э. разбил грозного понтийкого царя Митридата Евпатора.
  Однако с римской крепостью, так же как и с греческой Диоскурией, по-видимому, произошло стихийное бедствие, надолго приведшее этот край в запустение. Вплоть до раннего Средневековья никаких сведений о Себастополисе не поступало. Лишь в середине VI века византийский историк Прокопий Кесарийский упомянул в своей книге "История войн" о небольшой "крепостице", лежавшей на пути от Лазики к Азовскому морю.
   В это время император Юстиниан I вел борьбу с персами за обладание черноморским побережьем Кавказа. Не надеясь на прочность стен своих крепостей Питиуса (Пицунды) и Себастополиса, он в 550 году их разрушил, отведя гарнизоны на другие позиции. Однако вскоре византийцам удалось вернуть потерянное, и они вновь восстановили крепость Себастополис, построив его там же, на более высоком месте. Теперь тот же Прокопий Кесарийский в своей другой книге "История войн" написал: "Император Юстиниан сей самый Себастополис, который прежде был не более как крепость, возобновил и стенами и другими способами так, что город этот по обширности и богатству стал одним из первых на восточном побережье Черного моря".
   Но после этого сведения о древнем городе окончательно исчезают. Лишь в XVII веке итальянский миссионер Арканжело Ламберти в своих дневниковых записках отмечает, что "пятое аббатство было Себастопольское, которое теперь поглощено водой". Однако местонахождение этого Севаста, или Сан-Себастьяна, как назы вали его еще генуэзские письменные источники, никому неизвестно.
  Потом в эти места пришли турки, и за долгое время их владычества память о городе Диоскурии-Себастополисе вовсе потерялась во тьме веков. Причем настолько, что уже в ХУ111 веке после присоединения Крыма к России за Себастополис были ошибочно приняты развалины бывшего древнегреческого Херсонеса.
  Путаница продолжалась и в более позднее время, хотя большинство ученых не сомневалось, что Диоскурию и Себастополис надо искать не в Крыму, а на Кавказе. Были, правда, и такие исследователи, которые полагали, что следует рассматривать вовсе не один, а два совершенно разных города, древнегреческий и древнеримский, располагавшихся в разных местах.
  Ряд ученых счиќтал, что Диоскурия лежала далеко на юг от нынешнего Сухуми - в усќтье реки Риони, называвшейся у древних греков Фазисом. Ведь именно сюда устремлялись аргонавты за золотым руном. Другие исследователи обращали внимание на устье реки Кодоры, где отдельные урочища имели созвучные с древними городами назваќния: Искурия, Скурча.
  
   ДИОСКУРИЯ - СЕБАСТОПОЛИС - ЦХУМ
  Конечно, неоднократно историќки обращали вниманиеи и на расположенную на самом берегу моря и подмытую волнами Сухумскую крепость. Кто-то из исследователей предполагал, что это - участок знаменитой "Веќликой Абхазской стены", защищавшей города Причерноморья от набегов воинственных горцев. Хотя и было известно, что та возводилась не здесь, а в 5 км южнее Сухуми, возле впадения в море реки Келасури.
   Многие историки считали, что у моря стоит не представляющая особой ценности турецкая крепость XVII - XVIII веков. Однако и они соглашались с мнением, что под стенами Сухумской крепости может находится более ранняя античная кладка. Но это предположение одно время признавалось ошибочным, особенно после того, как в 1926 году произошел обвал участка старой крепостной стены. Исследовавший тогда обнажившееся каменное основание, профессор А.Башкиров установил, что оно относится не к античному времени, а к Х1-Х11 веку, то-есть, к эпохе объединенного Грузинского государства. После этого, казаќлось, вопрос был решен окончательќно. К тому же позднее, в 1952 - 1953 годах, постройка сухумской наќбережной окончательно похоронила под асфальтом мостовой остатки древних стен, и возрастом Сухумќской крепости совсем перестали заниматься.
  И вдруг - античная надгробная стела вблизи бывших развалин. Снова начались старые споры, сноќва вспомнили, что еще в 1878 году сухумский краевед В.Чернявский настаивал на проведении подводќных исследований, а в 1891 году был даже опубликован план неизвестной стеќны, уходившей в сторону моря и поќгружавшейся в него. В 1909 году об этом же сообщал и археолог А.Миллер, опубликовавший в Петербурге статью "Раскопки на Черноморском побережье Кавказа". В 1947 году археолог и геолог Л.Со-ловьев написал книгу "Диоскурия - Себастополис - Цхум", где высказал соображения о воз-можности нахождения остатков древнего города на территории соќвременного Сухуми (Цхума).
  Однако серьезные исследования начались лишь в 50-х годах XX в. В 1956 году во время проводившихся на приморской набережной Сухуми земляных работ археологи вновь вскрыли древние оборонительные стены. При внимательном их изучении обнаружилось, что крайние участки широкой каќменной стены, тянущейся паралќлельно берегу, поворачивали к югу и скрывались под водой.
  Город под водой - это была настоящая сенсация. Уже в 1958 году за дело взялись абхазские ученые во главе с Л.Шервашидзе. Одетые в акваланги археологи стали находить на дне сухумской бухты фрагменты древќней оборонительной стены и даже целые ее массивы. Каменная кладка из булыжников, связанных известковым раствором, перемежалась харакќтерными древнеримскими узкими поясами плоского кирпича. Развалы стен шли от берега и обрисовывали прямоугольќную территорию города, защищенќную с четырех сторон крепостными стенами. Только одна из них, северная, стояла на совреќменном берегу. Перед исследователями поднялась из небытия крупная древнеримская креќпость I - II веков.
  В слое илистых темносерых глин на дне моря ученые нашли черепки чернолаковой керамической посуды, многочисленные зерна винограда, большую каменную ступу, жернов ручной мельницы для обмолота зерна. В самом нижнем культурном слое были найдены обломки амфор, горшков, кувшинов, пифосов, канфар и котил.
  Это была легендарная Диоскурия и сменивший ее позже Себастополис. Как они погибли, что за трагедия разыгралась когда-то на берегу Черного моря? Что погубило древние города?
  Реконструкция природной обстановки, существовавшей в 1- II веках до н.э. в районе Сухуми, была предложена в 50-х годах Л.Соловьевым. Вот как описывает его схему Л.Шервашидзе: "Линию древнего берега легко представить себе, если соеднить оконечность Гумистинского мыса с устьем реки Маджарки. О том, что это было именно так, свидетельствует то, что и там и здесь сохранились участки берегового ва ла и остатки диоскурийских солеварен. Береговой вал, образованный морским прибоем, когда-то существовал и в промежутке между ними". Затем, по предположению Л.Соловьева, в результате действия тектонических сил устье реки Гумисты переместилось на 6 км к северо-западу. "Теперь речные наносы, - констатировал ученый, - в своем движении с северо-запада на юго-восток (что объясняется господствуќющим направлением ветра и зави-сящим от него течением) откладыќвались на северо-западной стороне Гумистинского мыса и, достигая его конца, сгружались в открытое море, не попадая в бухту... К этому прибавилось отмеченное для I в. до н.э. повышение уровня Черного моќря. Море прорвало линию древних береговых валов и двинулось на суќшу, забирая постепенно постройки и виноградники города".
  Как видим, в объяснении Л.Соловьева фигурируют почти все проќцессы, которые могли привести к гибели древнего города. Здесь и тектонические силы, и твердый сток рек, и подъем уровня моря, и морские течения. Вряд-ли такое роќковое стечение тяжелейших обстояќтельств могло одновременно иметь место на одном относительно неќбольшом участке берега Черного моря.
  И еще одно соображение. Если согласиться с мнением Л.Соловьева и признать, что нынешняя сухумќская бухта образовалась в результаќте перемещения устья реки Гумисты к северо-западу, то должны быть геологические свидетельства - налиќчие погребенного старого русла, направленного вдоль морского берега. Однако, таких сведений нет. И воќобще на Черноморском побережье Кавказа нет рек, текущих на протяжении нескольких килоќметров вдоль берега параллельно морской границе.
   Горные водотоки, у которых быстрое течение и мощные паводковые разливы, всегда ищут наиќкратчайший путь к морю, и отклоќняться в сторону им ни к чему. Следует также учитывать, что, спуќскаясь с гор, причерноморские реки выносят большое количество гравия и песка, именно им обязаны своим существованием пляжи, образуюќщиеся в результате отложения рыхќлых горных материалов. А две реќки, Васла и Гумиста, с общим устьќем выполняли бы двойную работу, и берег должен был бы повышаться, а не опускаться. Поэтому выполненќная Л.Соловьевым реконструкция природной обќстановки, существовавшей во II веке до н.э., не очень правдоподобна. Тем более, что процесс затопления древних строений, как выяснено, был не одноразовый, а длительный, повторявшийся на протяжении многих веков несколько раз.
   Следовательно, в районе древней Диоскурии и Себастополиса развивались какие-то иные, не кратковременные, а постоянно дейќствующие факторы.
   Сухумский археолог Ю.Воронов считал, что причина отступления суши в районе древней Диоскуриады - размыв берега. По его мнению ширина полосы, отняќтой у суши морскими волнами за 2 тыс. лет со времени основания анќтичного города составила около 100 м. Вместе с этим участком беќрега погибла и древняя крепость, она не просто погрузилась в море, а была разрушена прибоем, истерта, превращена в песок и заќнесена слоем илистых отложений.
  
  Изучая в 1974 году зарисовки, схемы и чертежи древних крепостќных сооружений, рассматривая фоќтографии и другие материалы археќологических исследований, автор этих строк неожиданно обнаружил свидетельстќва борьбы жителей Себастополиса с оползнями и подмывом берега. Оказалось, что жители Себастополиса укрепляќли глинистое основание зданий сваќями и боролись с подземными и доќждевыми водами, прокладывая дреќнажные канавы. Таким образом, они вполне грамотно, даже по меркам сегодняшего дня, вели защитные инженерные работы.
  Но наиболее важное открытие было сделано нами в северной части древней крепости. На рисунках оборонительной стены, вскрытой в 1956 году во время земляных работ на набережной проспекта Руставели в центре Сухуми, явно были изображены фрагменты берегоукрепительных противооползневых сооружений. Сомнений не было - древние строиќтели защищали крепость от разруќшения.
  Вскоре подтверждение этому нашли мы и в литературных источниќках. Так, в капитальном труде М.Трапша "Древний Сухуми" скаказано: "Фрагменты оборонительных стен ... уходили в сторону моря. Ближе к морю они были покрыты мощным слоем наносов берега... К третьей стене с наружной стороны примыкают без связи с ней 5 массивных контрфорсов, сложенных из булыжного камня на известковом растворе на фундаменте в виде суживающейся вниз усеченной пирамиды. Основание контрфорсов лежит на 1м выше основания крепостной стены, что указывает на определенный хронологический разрыв между построением стены и контрфорсов. Массивные контрфорсы были возведены для того, чтобы предотвратить падение наклонившейся к северо-западу третьей стены, деформировавшейся в связи с начавшимся наступлением моря на крепость Себастополис. Однако контрфорсы не только не смогли приостановить падение стен, но и сами также стали наклоняться.
  Находка берегоукрепительных устройств - прямое доказательство борьбы древних строителей с размывом берега, его оползневым опусканием и сдвигом к морю. Оползни и разрушение берега морскими волнами и привели к гибели древние города.
  Подобные процессы происходили и в соседних районах Черноморского побережья. Исследования конца прошлого века показали, что мыс Пицунда в античные времена имел внутренний залив, использовавшийся как естественная гавань древнеримского Питиуса (Питиунта). Там располагались причальные сооружения и сторожевая башня. Примерно в IV - V веках н.э., так же, как и в районе нынешнего Сухуми, берег здесь отступил почти на це-лый километр и древний город окаќзался на дне моря.
   Теперь можно полностью восстановить картину происшедшего на Кавказском побережьи Черного моря. Поселявшиеся здесь древнегреческие колонисты не очень-то задумывались о прочности земли, на которой строили дома, склады, крепостные стены и башни своих колоний. Они не учитывали многие тайно действующие злые природные силы. Однако, море было неумолимо. Оно медленно, но неуклонно размывало берег и подбиралось к постройкам.
  В свою очередь, и города наступали на море, помогая ќему разрушать сушу. Их заградительные валы задерживали не только врагов-кочевников, но и дождевые и талые воды. А эти воды, просачиваясь в землю, делали ее тяжелой, увлажняли подстилающий слой глины, чем превращали его в настоящий каток. И вот наступал момент, когда вес набухших от воды массивов грунта становился больше силы трения, до поры до времени удерживавшей их в равновесии. Глинистые слои становились ползучими и скользкими. Начинался оползень: городские кварталы сползали к морю, целые улицы и мостовые проваливались под землю. Море врывалось в жилища, падали в воду крутые берега, трещали деревянные стены жилых домов и амбаров, рушились каменные фронтоны дворцов и храмов. Города погруќжались в морскую пучину...
  Такой разрушительный процесс происходил и три, и две, и тысячу лет назад и продолжается в наше время. История предостерегает сегодняшних инженеров-геологов, строителей и архитекторов, сталкивающихся с этими неприятностями почти на всех крутых берегах морей, рек, озер, водохранилищ. Ярко выражены оползневые процессы в Одессе, Ульяновске, Саратове. Сползает в Тихий океан во время землетрясений лосанджелесский Малибу. Земля трещит, море наступает на берег.
   Двадцать пять веков назад великий древнегреческий трагик Еврипид, этот, по словам Луначарского, Достоевский древности, вложил в уста колхидской царевны Медеи слова: "От злой волны уже спасенья нет".
  Но это не так. Спасение, конечно, есть. Научные и технические возможности нашего времени позволяют удержать оползни, не дать размываться берегу и предотвращать катастрофическое разрушение прибрежных городов.
  
   НА ДНЕ ДРЕВНИХ ОЗЕР
  
   ПРОВАЛ В БАЙКАЛЕ И КИТЕЖЕ
   Заканчивался последний день 1861 года. В деревне, расположенной вблизи устья реки Селенќга на юго-восточной части побережья Байкала, крестьяне только что собираќлись сесть за стол, чтобы встретить Новый год. Вдруг они услышали, что из-под земли раздается глухой прерывистый гул. Вскоре он перерос в грохот большой буќри, вслед за этим сами собой зазвонили на церќковной колокольне колокола, расќпахнулись окна и двери домов, рас-крылись ворота и калитки в забоќрах. А затем начали трещать стеќны, падать крыши. Земля закачаќлась и стала опускаться вниз. К двенадцати часам первого дня ноќвого года из трещин в земле вырваќлись фонтаны грязи и горячей воќды. Срубы деревенских колодцев поднялись из земли и превратились в столбы - так низко просела земќля. Вода из Байкала в трех местах прорвала берег и хлынула в низиќну. Люди с трудом успели в спешке погруќзиться в лодки. А весь скот, доќмашняя утварь и птица погибли под ледяными волнами озера.
  Вот так прямо на глазах очеќвидцев почти двести квадратных километров благодатных земель Цыганской степи с обширными паќстбищами и сенокосами оказалось на дне Байкала. Этот участок, отгоќроженный в виде залива грядой осќтровов, так и обозначен на нынешќних географических картах - Проќвал. Под десятиметровой толщей студеной воды покоится здесь более тысячи деревянных построек, приќнадлежавших когда-то четырем большим деревням. В донном иле торчат остатки рубленых изб, столќбы, бревна, жерди, доски.
  Провал, по-видимому, не единќственный залив на Байкале, обраќзовавшийся в результате землетрясения. Такое же прошлое, полагают ученые, и у другого рукава дельты Селенги - Посольского Сора. Еще академик В.А.Обручев подчеркивал относительную молодость горной страны вокруг Байкала, котловина которого продолжает формироватьќся и в наше время. Исследования, проведенные в 80-х годах прошлого века при погружении глубоководќного батискафа "Пасис" на дно веќликого озера, и многолетние сопо-ставительные геодезические измереќния доказывают, что берега Байкаќла раздвигаются со скоростью чуть ли неќскольких сантиметров в год. Проќдолжается и тектоническая актив-ность - в августе 1959 году землетряќсение силой 9 баллов (почти такое же, как в 1862 году) произошло в средней котловине озера; тогда в районе эпицентра, на расстоянии 15--20 километрах от берега, дно опустилось на 15-20 метров.
  Существует предположение, что именно по Байкалу проходит один из крупнейших разломов Земной коры -- граница между ее плитами (о теории глобальной тектоники плит можно прочесть ниже). Во всяком случае именно здесь наблюдается рекордќное число землетрясений - до 2 тысяч в год или в среднем по 6 в каждые сутќки. Правда, эти подвижки земли малоощутимы и фиксируются тольќко сейсмографами, но в некоторых точ-ках глубинные колебания отмеќчаются действительно почти ежесуточно. Доказаќна также вулканическая активќность Прибайкалья, которая имела место еще 8--9 тысяч лет назад, то-есть, в период палеолита.
  Об изменениях уровня воды в Байкале говорят и многочисленные следы древнейших человеческих стоянок - от того же каменного века до историќческого времени. При этом многие из них обрываются у самого берега и уходят под воду. На отвесных скалах некоторых выдающихся в
  озеро мысов обнаружены так назыќваемые "писаницы" - наскальные рисунки людей, живших здесь во времена мамонтов.
  Амплитуду колебаний уровня Байкала можно восстановить и по растущим на берегах многолетним растениям. Так, известный исследоќватель озера Г.Галазий проследил изменения уровня воды за четыреќста последних лет по кольцевым срезам деревьев. Расстояния между кольцами на этих срезах показываќют, как шло питание растений грунтовыми водами, связанными с водами Байкала. Чем уже кольца, тем глубже был уровень воды под землей, а значит, и в озере, и наоќборот. А совсем маленькие прираќщения древесной массы относятся к периоду "вымокания" корней, когќда уровень воды стоял так высоко, что берега были подтоплены.
  
   Легенда о затонувшем "граде Китеже", впервые приведенная в
  "Китежском летописце" (ориентировочно 1251 год), ведет к озеру Светлояр. В этой книге подробно сказывается о деяниях князя Всеволодовича, который построил город Малый Китеж на Волге (ныне Городец) и Большой Китеж озере Светлояр. При подходе к последнему татаро-монгольских полчищ Батыя и произошло ''сокровениё" Большого Китежа на дне озера.
  Еще в начале ХХ века среди местных жителей любителей- книгочеев ходил в рукописных списках древний сказ о затонувшем Китеже. А вместе с ним передавались из уст в уста слухи о таинственном колокольном звоне и молитвах, которые были слышны из-под воды лишь истино верующим людям. А перед некоторыми из них проходили "видения" подводных храмов, колоколен, горящих свечей и алтарей. Паломники шли с разных концов России, чтобы поклониться чуду. Кажется, в наше время стараниями Русской Православной церкви эта старая традиция начинает возрождаться. Фольклорное "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" легло в основу либретто известной оперы Н.А.Римского-Корсакова.
  Озеро Светлояр лежит в 1,5 километрах от села Владимирского неподалеку от города Семенова Нижегородской области. Крутой берег высотой почти 30 метров уходит под воду тремя тремя террасами, что доказывает трехразовое повышение уровня воды. В один из таких его подъемов и могло произойти погружение на дно какого-то поселения, часовни, церкви или монастыря, что, очевидно, и послужило поводом для создания легенды.
  В 1968--1969 годах археологическая экспедиция провела исследования на дне озера Светлояр. На верхней погруженной в воду террасе в толстом слое ила аквалангисты обнаружили торчащие вверх стволы деревьев. По их спилам было установлено, что древесине не более 400 лет. Никаких остатков
  крупных сооружений и вообще следов материальной культуры найдено не
  было. '
  Похожая легенда о затонувшем городе Райградасе, находившемся в
  загипсованных береговых слоях грунта нижнего течения Немана, ходила в свое время и по Литве. Колокольный звон из-под воды слышали крестьяне приќбрежных деревень, которые рассказывали о Райском городе, который,
  якобы, когда-то затопил Бог, проќгневавшись на его. жителей. Не пересказ ли это широко известного сообщения Библии о наказании городов Содома и Гоморры, погруженных за грехи на дно Мертвого моря?
  
   ПО СЛЕДАМ ТАМЕРЛАНА
  Еще больше, чем равнинные, удивляют своими подводными находками древних поселений людей высокогорные озера. Одним из ярких примеров может служить и такой знаменитый замкнутый водоем Средней Азии, как озеро Иссык-Куль. Находясь на высоте 1600 метров, оно по площади своей акватории занимает всего девятнадцатое место в мире, но зато содержит воды в 2 раза больше, чем, например, Аральское море, долгое время бывшее по размерам водќной поверхности четвертым на Земле замкнутым водоем.
   Причина такого несоответствия - огромная глубина Иссык-Куля, которая достигает 700 метров, то-есть, уступает лишь Байкалу и Каспию, а за рубежом - озерам Верхнему и Виктории в Северной Америке.
   Иссык-Куль самое "континентальное" озеро. От ближайшего Инќдийского океана оно удалено по прямой на 3 тысяч километров. Вокруг него стоят мощные горные хребты высо-той по 5 тысяч метров и простираются огќромные пустыни: Кызылкум, Кара-кум, Голодная степь, Такла-Макан.
   Иссык-Куль целиком зависит от гигантских ледников, лежащих на горах, окружающих озеро. Но, увы, площадь этих ледников постоќянно уменьшается, они тают, отќступают по 5-7 метров в год. Одновреќменно с этим, мелеют и реки, питаќющиеся ледниками. Кроме того, "помогает" этому человек, все больше забирающий воды из рек на орошение сельскохозяйстќвенных полей. Вот почему "худеет" Иссык-Куль.
   По свидетельству месќтных жителей за последние 15-20 лет в некоторых местах берег озера отстуќпил на 100-200 метров, и уровень воды в озере менее чем за столетие упал на 8 метров. Плохо дело и с водообменом в Иссык-Куле. Он ведь не имеет своей Ангары, которая вытекает из Байкала и обеспечивает хоть медќленное, но почти полное обновлеќние воды в озере. В Иссык-Куль втекает более сотни разных рек и речек, но не вытекает ни одного даже маленького ручейка. О падеќнии уровня Иссык-Куля говорят и следы старой береговой линии, которая за 150 лет понизилась на 10-12 метров.
  Но если уровень воды в Иссык-куле непрерывно падает, то почему на его дне находят многочисленные остатки жилых построек, погребеќния человека, предметы быта и орудия труда? Как попали в озеро фрагменты каменной кладки, водоќсточные трубы, кости домашних животных? Еще в позапрошлом веке русские ученые, сначала Г.А.Колпаковский (1870 год), а затем В.В.Бартольд (1894 год) обратили внимание на лежащие на дне раз-
  валины средневековых стен в районе Кой-су. Их же изучал сотрудник Института истории АН Киргизии П.П.Иванов, который рассказывал: "18 августа 1927 года я приехал в село Курское, расположенное на берегу озера между речками Большой и Средний Кой-су, что обследовать дно озера, а также выяснить по мере возможности вопрос о местонахождении находившегося здесь еще во времена Тамерлана и в последующем столетии острова, который затем считался исчезнувшим. Еще до поездки мне пришлось слышать в городе Пржевальске рассказы местных жителей об имеющихся здесь подводных развалинах...".
  Здесь около села Курского было поднято со дна звено водопроводной трубы из красной обожженой глины. На расстоянии 200 метров от берега под водой на глубине 3-3,5 метров исследователи обнаружили каменное купольное сооружение. Рядом возвышалось и несколько более низких затопленных каменных конусов непонятного назначения.
  На отмели-острове, появившейся из-под воды в течение нескольких последних лет, было найдено большое скопление черепков глиняной посуды, булыги, обнаружены жернова мельницы, кости коров и овец, монеты, занесенные песком следы очагов и размытые водой осќтатки каменной кладки.
  "Я выехал на поиски интересовавшего меня места к востоку от села, - продолжал свой рассказ П.П.Иванов, - Дно круто обрывалось у самого берега. Отъехав метров 200, я заметил, что глубина становится все меньше, дно обрисовывалось от четливее. Еще метров через 80-100 можно было свободно рассматривать поверхность дна. На глубин 4-6 метров изредка попадались куски кирпича, а также целые кирпичи преимущественно квадратной форќмы. По моей просьбе один из рыбаќков нырнул на дно и достал квадќратный кирпич размером 26x26 сантиметров при толщине 5 сантиметров".
  Особый интерес представляли подводные развалины, лежавшие на глубине 4-5 метров от поверхности воды в 200 метрах от берега. Они распоќлагались с восточной стороны больќшой отмели шириной до 600 метров, коќторая отходила от берега почти на 2 километра. Северная часть этой подводќной возвышенности имела крутой обрыв, на юге - пологий склон. Обќращало на себя внимание располоќженная на отмели затопленная стеќна, сложенная из крупных камней размерами 30x20 и 60x30 сантиметровм. Длиќна этой каменной кладки, которая протягивалась с юго-востока на сеќверо-запад, составила 4 метра, высота - 1,2 метра. Наиболее отчетливо была видна северо-восточная оконечность стены, основная же ее часть оказаќлась занесенной песком и галькой. По верху каменной стены лежало 18 бревен-жердей круглого сечения диаметром по 7-15 сантиметров каждая. Положенные с шагом 10-15 сантиметров они образовывали четырехугольный деревянный наќстил длиной 5,2 метров и шириной 3,3 метра. Сверху настил покрывали коряги, камни и песок с галькой.
   К югу от первого настила нахоќдился второй такой же однорядный настил, но немного меньшего разќмера: его длина равнялась 4,1 метра, ширина 2,3 метра, и состоял он из 14 жердей. Неподалеку к востоку был обнаруќжен и третий такой же четырехќугольный настил, покрытый тоже камнями, коряжником и землей. По-видимому, камни и земля были на-сыпаны на настилы еще до затопќления постройки, поэтому деревянќные жерди и не всплыли на поверќхность озера, а коряги появился уже позже и скрепили всю кладку. На западе от этих трех площадок под слоем ила был обнаружен другой настил из досок, лежащий прямо на дне, а с юго-западной стороны в 20 метрах от деревянных наќстилов на ровной поверхности дна озера виднелись остатки трех каќменных стен длиной 10, 9 и 7 метров. Они лежали на одном уровне с бреќвенчатыми площадками, кое-где кирпичи были выбиты и через дыќры виднелось дно. У двух стен стоќяло по одному врытому в землю столбу. Местами кладка была затяќнута илом.
  В 70 метрах от этих развалин под воќдой стояли остатки еще одной каќменной постройки, сложенной из больших квадратных кирпичей размером 25x25x5 сантиметров. Она состояла из двух полуразрушенных стен, одќна длиной 7,4, другая 3,3 метра. Обе они поднимались над дном на 0,3- 0,5 метра и имели ширину 0,5 метра. На более длинной стене сверху лежал слой ракушечника, а на восточной ее стороне было найдено четыре звена водопроводных или водосточќных труб. Как и те, обнаруженные у села Курское, они были сделаны из красной глины. Три из них соединялись друг с другом раструбами с внутќренними пазами. Длина каждого звена составляла 36 сантиметра, диаметр - 12 сантиметров (раструќба 15). Еще на расстоянии 10 метров к югу были обнаружены три каменные плиты-балки длиной 3,2 метра и толщиной 8- 11 сантиметра. Кроме того, на довольно большой площади вокруг всех этих подводных развалин нашли много крупных и небольших скоплений камня, груды кирпичей, плит, буќлыжников.
   О некоторых этих подводных развалинах у северного побережья Иссык-Куля еще в 1869 году писал русский путешественник Г.А.Колпаковский: "... в одной саќжени от берега, на глубине около одного аршина видны следы поќстроек из обожженного кирпича. Трудно понять, какое назначение имели эти постройки, потому что стены,' сложенные из кирпича, не замыкают какого-нибудь пространќства, а идут параллельно одна друќгой на одинаковом, около одного аршина, расстоянии. Теперь, видны три стены, идущие почти перпенќдикулярно к берегу на такое расќстояние, что глубина озера не поќзволяет проследить за ними".
   Так, что же это за таинственные сооруќжения, какому времени они приќнадлежат, как и когда они очутиќлись на дне озера? Разные по этому поводу строились гипотезы. Наприќмер, известный российский востоќковед академик В.В.Бартольд в 1894 году высказал предположение, что затопленные озером руины - это остатки крепости, которая давќно уже была известна по некотоќрым письменным источникам. Так, арабские авторы Ибн-Арабшах в XV веке и Мухаммед-Хайдар в XVI веке писали о существовании в северной части акватории озера Иссык-Куль какого-то большого острова с мноќгочисленными укреплениями и жилыми домами.
   Эти сооружения использовал в XIV веке завоеватель Востока Тимур, который по одним сведениям держал на острове в заќключении своих пленников, по другим - сам отдыхал здесь после бурных кровавых походов. А еще есть версия, что крепость на остроќве в том же XV веке была построена эмиром Хакк берды-Бекичек.
   Так или иначе, но многие десятилетия позже крепость принадлежала диќнастии Тимуридов. Есть также свеќдения, что строения на Иссык-Куле просуществовали до первой половиќны XVIII века, то-есть до непродолжиќтельного здесь китайского владычеќства, сменившего распавшуюся калмыцкую империю.
  Однако многое говорит о значиќтельно более раннем присутствии цивилизации на затопленных ньще берегах Иссык-Куля. Об этом сообќщал, например, буддийский монах- паломник Сюань Узань, посетивший озеро в VII веке.
  На территории Чуйской долины, расположенной не так далеко от Иссык-Куля, Чуйской долины еще с XI-XII веков известны каменные развалы, среди которых лежат такие же звенья красно-глиняных водопроводных труб, как и на дне Иссык-Куля. В другом месте, на Кайсаре, была найдена монета Ау ланхана Мухаммеда, тоже относя щаяся к XI веку. Ко второй половине VIII века советский ученый А.Н.Бернштам отнес находку в Иссык-Куле хорошо отесанного камня с фрагментами какой-то надписи.
  В 50-е годы ХХ-го столетия были проведены новые исследования Иссык-Куля, теперь уже с привлечением водолазов. Обследованию было подвергнута длинная полоса дна, протягивавшаяся вдоль берега. В 1 километре от мест прежних подводных находок у села Курское на расстоянии 150-200 м от берега, на глубине около 5 метров были найдены осколки станковой посуды X-XII века, четыре обожженных кирпича размером 25x25x4 сантиметров и кости человека и домашних животных.
   Кроме простого водолазного обследования на дне озера были заложены шурфы-траншеи длиной 1-2 метров и шириной 0,5 метров. После вскрытия почти метрового слой ила в 200 метров от берега и на глубине 3 метров от поверхности воды археологи нашли глиняный кувшин с петлеобразной ручкой, каменную зернотерку. Помимо этого, на дне нашли большое количество осколков керамики, аналогичной той, что была найдена при раскопках на берегу. Все эти находки относятся к почти полутысячелетнему периоду X-XV веков.
  Итак, в средневековье уровен Иссык-Куля, оказывается, был наќмного ниже нынешнего. И только около XVIII столетия начался подъем воды в озере. При этом возможно, что затопление берегов, островов и полуостровов произошла вовсе не постепенно, а катастрофически быстро - может быть, в ре зультате тектонических подвижек поверхности Земли.
  
  И еще одно большое высоќкогорное озеро - жемчужина Армеќнии Севан - хранит на своем дне следы древних поселений человека. В 50-х годах ХХ века началось катастрофиќческое обмеление прибрежной части этого знаменитого водного бассейќна. И уже в 1956 году на обнаживќшемся участке дна были найдены и расќкопаны археологами курганы бронќзового века. Найдены также золоќторудные прииски и великолепные образцы ювелирного искусства из золота. В частности, в Лчашене обнаружены относящиеся к II тысячеќлетию до н.э. повозки и колесницы, зооморфные статуэтки и украшеќния, орудия труда и строительные конструкции.
  
  В Закавказье на дне озера Палеостоми, находящегося вблизи гоќрода Поти, обнаружены следы больќшого древнего поселения. Грузинќские археологи под толщей воды нашли осколки строительной кераќмики и посуды.
  
  Множество красочных легенд связано с высокогорным озером Титикака, находящемся в Перуанќских Андах на границе с Боливией. В одной из них рассказывается о столице древней цивилизации инќдейских племен, которая была расположена на огромном острове поќсреди озера Титикака. Связь города с берегом осуществлялась полукилометровым тоннелем, по которому могли ездить повозки. В самом городе сверкали на солнце крыши храмов, построенныхе из чистого золота. Но боги разгневались на местных жителей и сначала наслали на их голод, чуму, а потом и страшное наводнение. В результате этого главный город страны неожиданно опустился на дно озера.
  По другой легенде большое число украшений из золота и дртагоценных камней было брошено местќными жителями в озеро при напаќдении испанских завоевателей. Поэтому на дне Титикаки оказались целые сундуки с драгоценностями и золотыми монетами - они уже много десятилетий служат добычей не только ныряльщиков-кладоискателей и любителей старины, но и ученых- археологов. Кроме ювелирных украшений, на дне озера разведаны и развалы древних индейских храмов (но, конечно, каменных, а не золотых).
   Ныне посреди озера находятся известные Святые острова - по-видимому, когда-то они соединялись с берегом и образоќвывали целый "материк". Боливийские кинооператоры и археологи с аквалангистами, работавшие в 80-х годах прошлого века на озере вблизи островов Солнца и Луны, представили доказательства существовавшего там большого поселения. Под воду ушли крупные остатки стен и другие фрагменты каменной кладки. Со дна озера были подняты осколки чернолаковой керамики, кувшины, блюда.
   Существует предположение, что сравнительно недавно (в геологическом понимаќнии) озеро Титикака, удаленное теперь от моря на 320 километров, было когда-то морским заливом. Об этом говорят найденные на его дне следы морских водорослей и раковин. В результате тектонических сдвигов озеро поднялось и сегодня находится на высоте 3,8 километров над уровнем
  моря. Об островном характере жизни многих поколений местных житеќлей на море можно судить еще и потому, что и сегодня некоторые иэ них живут на плавуќчих островах из тростника.
  
   В ОЗЕРАХ ЕВРОПЫ
   Многие годы были в свое время затрачены подводными экспедициями из разных стран на поиски легендарного Лох'несского чудовища в Шотландии. Об этом неоднократно сообщали, а иногда и сейчас продолжают сообщать газеты всего мира, рассказывает радио. Возможно, что это просто очередная мистификация, розыгрыш, поддерживаемая фотофокусами, а не фотофактами.
   Но мало кто знает, что в 70-х годах прошлого столетия, в самый разгар ажиотажа вокруг ожившего или дожившего до наших дней доисторического чудища, вместо гигантской рептилии были сделаны не менее впечатляющие открытия. На дне озера Лохнесс пквалагнисты обнаружили крупные (диаметром 30-80 метров) курганы эпохи древних кельтов.
  
  На другом краю Европы в Швейцарии были сделаны неожиданные находки на дне Цюрихского озера. Вблизи яхт-клуба на набережной Генерал-Квисон-Кай спортсмены-подводники обнаружиќли в донном иле большое скопление осколков древней кераќмики. Несколько позже археолог
   Ульрих Руофф в южной части озера провел подводные обмеры и раскоќпы первобытного поселения, которое раньше искали на берегу под набережной. На отмели под назваќнием "Малый пенник" на глубине 10 метров в илистых отложениях быќли обнаружены культурные слои поселения, где жили люди в течение многих тысячелетий. Быќли найдены остатки забитых в дно деревянных балок и свай со шпоќночными и клиновидными соедине-ниями. В результате продолжавшихся много лет подводных исследований в южной части Цюрихском озеќра археологи нашли еще не меќнее 22 затопленных доисторичеќских городищ.
  
   В 100 километрах севернее Рима в озере Больсена итальянские ученые соќвместно со спортсменами-подводниќками из клуба "Кирколо Касиатори Субаскей", начиная с 1959 года провели исследоќвания затонувшего доисторического поселения, относящегося к IX- VIII веков до н.э. На глубине 8-10 метров в озерных меловых отложениях там были найдены остатки толстой каменной стены с бутовым заполнителем и свайным фундаментом-ростверкаом, на котором, по-видимому, стояло большое деревянќное здание. Также непода-лёку от итальянской столицы на дне другого озера Браччано найдено поселеќние людей бронзового века. Здесь донным раскопом были вскрыты остатки защитной стены высотой 2 метра, состоящей из двух ряд толстых дубовых свай.
  
  В Восточной Германии вблизи поселка Альтехоф на дне озера Вербеллинзее были обнаружены остатки квадратного в плане сооружения, окруженного с запада полукруглым свайным частоколом. Неподалёку стояло еще одно бывшее, повидимому, жилое здание, опиравшееся на три ряда сдвоеннных деревянных свай. По черепкам керамики и фрагментам серебряного кубка установлено, что эти следы материальной культуры относятся к XIII-XIV столетиям.
   Еще одна интересная находка на территории бывшей ГДР была сделана в 1963--1965 годах. На дне озера Обер-Юккерзее около Пренцлау. Здесь в отмели, находившейся на глубине 3-5 метров от поверхности воды, был откопан деревянный мост шириной 3,6 метров и длиной более 2 километров. Построенное без единого гвоздя, это транспортное сооружение имело интересную и надежную конструкцию, состоящую из сложных систем бревенчатых ферм.
   Историки и археологи установили, что этот мост служил одним из звеньев известного средневекового торгового пути, шедшего от Магдебурга к морскому порту в устье Одера. Еще раньше здесь, очевидно, было какое-то славянское городище, сменившееся позднее новым поселением - скорее всего феодальным центром Померанского государства первой половины XII века.
  
   Как видим, повторяя судьбу всех внутренних водоемов планеќты, в том числе и Каспийского моря, озера пребывают в полной власти климата и тектоники. Это по их воле поднимается в них уровень воды и приводит к катастрофическим опусканиям озерных побережий. Поэтому на илистом дне многих озер так же, как в морях и океанах, хранят свои тайны древние материальные культуры ушедших веков.
  
  
  
  ВЕНЕЦИЯ - ГОРДОСТЬ И БОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
  
   ДРЕВНИЙ ГОРОД В МОРСКОЙ ЛАГУНЕ
   Это название давно стало нарицательным. Польдерные города Нидерландов - Лейден, Амстердам и другие, российский Санкт-Петербург, Вышний Волочек, причерноморский Вилково - все они "Венеции". Даже знойный калифорнийский Лос Анджелес имеет свой Венис. И нет в мире, пожалуй, другого такого города, который привлекал бы к своей судьбе столь пристальное внимание всего цивилизованного человечества.
   Драгоценная жемчужина в ожерельи каналов, прекрасная сказка, застывшая в камне, - сколько восторженных эпитетов заслужил этот мировой центр туризма, фестивалей, карнавалов, выставок. Но, вместе с тем, сколько тревоги вызывают непрерывные атаки морской стихии, пытающейся его поглотить, разрушить. Не ждет ли этот легендарный город трагическая участь Атлантиды? Не спросят ли наши потомки в будущем: Венеция - миф или реальность?
  
  Днем рождения Венеции считаќют 25 марта 451года, когда гунны, ведомые Аттилой, вторглись на Апеннинский полуостров, разрушиќли город и крепость Аквилею, заќставив оставшихся в живых искать убежища на островах лагуны.
  Но и это не было началом. Заќдолго до гуннов на островах и побеќрежье лагуны были поселения венеќтов - древнего славянского иллирийского племени, которое в 42 г. до н.э. было подчинено Римской империи. Недавно аквалангисты обнаружили на дне венецианской лагуны у островка Торчелло остатки дамб, относящихся к I веку до н.э. и ограждавших здесь, по-видимоќму, древнеримское поселение и порт.
   После варварских нашествий часть беглецов из Аквилеи, Падуи, Конкордии, Одерцо возвращалась в родные места, другие оседали на осќтровах. Там вырастали доќма и хижины на сваях, со стенами из камня, который новоселы приќвозили на плоскодонных судах вмеќсте со своими пожитками, а также традициями.
  Образовалось 12 поселков, в каждом из которых был избран трибун. Потом власть над лагуной перешла к Византии, которая в 697 г. назнаќчила первого дожа (правителя) - Паолуччо Анафеста. Центрами были поселеќния на разных островах: Градо - религиозный центр, Гераклея и заќтем Маламокко - политический (оба были позднее поглощены моќрем), Торчелло - торговый. В IX веке политический центр был перенесен в Риальто (сокращение от Ривус Альтус, что означает - глубокий поток), и город в течение нескольќких веков носил это, имя.
   В 829 г. два купца в монашеских одеяниях, Буоно ди Маламокко и Рустико ди Торчелло, тайно перевезли мощи святого Марка из Александрии в Риальто. Святой Марк заменил гре-ческого святого Теодора, бывшего до него покровителем города. Потом Риальто стал независимой Республикой Сан-Марко. Благодаря мощному морскому флоту, республика распространила свое влияние почти на все побережье Адриатиќки. Дож Пьетро Орсеоло II (991- 1009) принял титул дожа Риальто и Далмации. Его победы отмечены установившимся с того времени символическим обрядом обручения дожа с морем. Становясь главой го-сударства, дож бросал кольцо в моќре со словами: "Мы венчаемся с тоќбой, о море, в знак вечного над тоќбой господства".
  Высшей степени своего могущеќства и расцвета республика достигќла в средние века, во время и после крестовых походов. Дож Энрико Дандоло согласился перевезти франкские армии IV крестового поќхода в святую землю во славу госќпода, плюс 85 000 марок и половиќна добычи. Когда стало ясно, что у франков не было достаточно марок, им пришлось расплатиться с Риальто самим Константинополем, куда они до этого направили свои войска.
  К XIII веку щупальцы Риальто распроќстранились дальше, чем любого другого города, он стал, по словам хроники того времени, "господиќном и хозяином четверти и еще полчетверти Римской империи". В город стекались богатства со всего мира, строились великолепные дворцы, соборы, здания. Были проложены новые каналы, засыпаны старые, построены мосты и набережные.
  Наиболее значительные сооружения этого периода расцвета города - базилика Сан-Марко, Дворец дожей и другие. Заложенные еще в IX веке, они оделись теперь в мрамор и покрылись золотом, украсились скульптурами и живописью. На фасаде базилики Сан-Марко появляется четверка бронзовых позолоченных коней, вывезенных в 204 г. с ипподрома Константинополя.
  Кстати, это было не первое и не последнее путешествие скульптуры. Созданная в Греции либо, по некоќторым данным, в Древнем Риме эта квадрига находилась в Риме на триумфальной арке Траяна. Константин Великий перенес ее на имќператорский ипподром в Констанќтинополе, откуда дож Дандоло заќбрал ее в качестве военного трофея в Риальто. Наполеон отправил коќней в Париж, так же как и крылаќтого льва с колонны Сан-Марко - символ Венецианской республики. В 1815 г. они были возвращены в Венецию, но лев - уже без двух больќших карбункулов, сиявших прежде в его глазах.
  В ХУ - ХУ1 веках политическое и экономическое влияние и значение Венеции, как теперь стал именоваться гоќрод, начинает снижаться. Турки взяли Константинополь и подошли к Адриатике, лишив Венецию заморќских портов. Открытие путей к Инќдии и Новому Свету, новые рынки Испании, Португалии, Англии, Голландии лишили венецианцев торговых преимуществ.
  Однако, накопившая большие богатстќва Венеция, осталась крупным культурным центром Европы и, пожалуй, всего мира. Ее стали именовать Серениссима - Светлейшая. Это было время расцвета изобразительных искусств. Была основана прославленная венецианќская школа живописи. Беллини, Карпаччо, Тициан, Джорджоне, Тинторетто, Веронезе - творцы большого числа работ, и по сей день радующих глаз посетителей веницианских дворцов и храмов.
   К этому же периоду относится и рождение знаменитых Венецианских карќнавалов, длившихся по несколько месяцев без перерыва. На них, по свидетельству очевидцев, "стекала вся Европа". Исследователь веќнецианской истории Джеймс Моррис замечает, что карнавалы венецианского декаданса привлекали к себе тем больше народа, чем более декаданскими они становились.
   В то же время нравы города становились весьма развращенными. Так, венецианские проститутки оказывались не меньшей приманкой для приезжих, чем городская архитектура и живопись. В исследоќвании XVIII века отмечалось, что целью венецианской внутренней политики было "поощрять безделье и роскошь аристократии, невежестќво и распущенность духовенства, поддерживать непрерывные распри в простом народе, потворствовать дебошам и разврату в монастырях".
   Немало было и трагедий. Например, чума приходила в город 70 раз!
  В 1797г. венецианский дож сдал знаки своей власти генералу Наполеону Бонапарту. Его победа была очень легкой и совершенно бескровной. Наполеоновские войска вошли в город без всякого сопротивления, поэтому он и остался почти не тронутым. Венецианское правительство просто-напросто проголосовало проќтив своего собственного существования 512 голоќсами против 30 при 5 воздержавќшихся.
  С тех времен, перестав быть самостоятельным государством, Венеция стала разменќной монетой в европейской политиќке, переходя из рук в руки: от Франции к Авќстрии, затем к Италии, потом вновь к Франции и Австрии. На короткое время (около года - революция 1848г.) Венеция вновь стала самостоятельной Республикой Сан-Марко. Но в 1866 г. в результате плебисцита Венеция окончательно вошла в состав Италии.
  Сегодня - это один из самых посещаемых туристами городов мира. Более десяти тысяч сооружений и произведений искусќства в Венеции представляют искќлючительную историческую и художественную ценность. В городе около 400 площадей, где красуются величественные дворцы и храмы. И самая главная из них - площадь Пьяцца Сан-Марко длиной 175 м и шириќной 82 м, выложенная мраморныќми плитами.
  И все это роскошество подвержено ныне страшной опасности погружения в морскую стихию.
  
   ТРИ ВРАГА ВЕНЕЦИИ
   Взаимоотношеќния Венеции с окружающей ее воќдой не ограничивались обручением дожа с морем. На протяжении всей истории города борьба с водной стиќхией была жизненно важной его заботой.
  Когда венеты начали селиться на островах лагуны, она была почти пресноводной. В нее впадали реки Брента, Силе, Пьяве и другие, их берега были сильно заболочены. Место было нездоровое, но хорощо защищенное от нападения врагов, так как со всех сторон его окружала вода. Однако это преимущество островных поселений со временем стало не очень-то существенным - наносы рек заиляли лаќгуну, делая ее мелководной, доступной для перехода вброд. А позже заиление даже начало угрожать появлением целых земляных "мостов", ведущим прямо к островам.
   Начиная с XII века, венецианцы последовательно проводили работы по строительству каналов, дамб и отвоќду рек в Адќриатику в обход лагуны. К ХУ1 веку территория города почти полностью была избаќвлена от болот - источников сырости, рассадников малярии. Лагуна все больше стала наполняться морской водой.
  С морем тоже приходилось вести борьбу. Натиск морских волн время от времени разрушал песчаную косу, отделяющую лаќгуну от моря. Венецианцам приходилось укрепќлять ее берега. Первые защитќные стены были построены в XIV веке и периодически укреплялись. В XVIII веке вместо старых стен начали возводить сохранившиеся до наших дней "мурацци" - укрепления длиной более 5 км, сооруженные из земляных насыпей и больших каменных блоков. Они строились 39 лет и были завершеќны за 15 лет до захвата города Наполеоном.
  История борьбы венецианцев с водой может создать впечатление четких продуманных действий, единой стратегии. Нет, конечно, никаких планов, проектов и чертежей не было. Эта сторона жизни Венеции так же, как и вся ее история изобиловала разными, большими и малыми событиями, победами и поражениями. Венецианцы долгими столетиями осознаќвали значение своей лагуны, ее роль в окружающей природе, постоянно эксперименќтировали, изучали, наблюдали.
  "Лагуна имеет трех врагов: моќре, землю и человека" - такой афоќризм был рожден в Венеции еще пять столеќтий назад. Жизнь показывала, что лагуна не терпит вольного с ней обращения, вторжение в ее естество может приводить к совершенно неожиданным последствиям. Например, даже распространенное в старину перегораживание лагуны рыбачьими сетями приводило к ее заилеќнию и заболачиванию. "Жердь рождает болото" - говорили венецианцы. Земля, сбрасыќваемая в лагуну при прокладке каќналов в городе, также меняла направлеќние течений и создавала в акватории лагуны "мешки" - застойные зоны, не очищавшиеся течениями.
   В ХVI веке (а, может быть, и раньше) появилась идея заќсыпать лагуну землей и выращивать на ней хлеб. Но венецианцы были моќреплавателями, интересы флота быќли для них дороже хлеба. Поэтому лагуну, наоборот, старались расчищать и углублять, даќвали морским приливам свободнее в ней властвовать. Именно эта тенденция и позволила Венеции сохраниться такой, какой мы ее сегодня знаем - городом среди лагуны.
  Причем, статус морского города строго поддерживался и венецианскими властями. Например, строгим эдиктом государственного Совета Десяти, закоќнодателя республики, в 1501 году были установлены крутые меры, защищавшие лагуну. "Тот, кто посмеет, - говорилось в этом документе, - повреќдить плотины, проложить трубу, чтобы отвести воды, углубить или расширить каналы, будет лишен правой руки, левого глаза и всего имущества". В достаточно частом применении этих наказаний можно не сомневаться: трое из десяти членов Совета являлись инквизиторами, а так называемый "мост вздоќхов" вел из зала Совета прямо в пыточную камеру и тюрьму.
  Другой старейший высший государственный орган Венецианской республики - Магиќстратура водных дел - также вела активную борьбу с теми самыми тремя врагами лагуны. Она была наделеќна для этого реальной и весомой властью. Ее деятельность прекратилась только с приходом к власти в городе наполеоновской администрации и с тех пор в прежней прнродоохранной роли не возобновлялась.
  
  К нашему времени венецианская лагуна окончательно сформировалась как обширная акватория длиной 56,5 и шириќной 9,6 километра , отделенная от Адриатичеќского моря песчаной косой с тремя проливами: Лидо, Маламокко и Кьоджа. Во время приливов мор-ские воды входят через них в лагуќну, повышая ее уровень, и при отќливах вновь уходят в море. Эти ежедневные течения очищают венеќцианские каналы, позволяя городу обходиться без канализационной системы очистки.
  Треть лагуны - постоянный воќдоем с системой естественных и искусственных каналов глубиной от 1 до 15 м. Ближе к брегу дно лагуны повыќшается, здесь приливы создали илистые и песчаные отмели - барены, занимающие более 40 % плоќщади лагуны. Илистые отмели заќтопляются водой при каждом приќливе, песчаные - в новолуние и полнолуќние, а также в случае нагонов высокой волны. Часть отќмелей в наше время засыпаны и они продолжают засыпаться для расширеќния промышленной зоны городского района Маргера.
   Около 20 % территории лагуны окќружено дамбами и превращено в рыболовные водоемы. Острова заниќмают около 5 % площади лагуны.
   Все сооружения и здания Венеции поќстроены на деревянных сваях, забитых в слаќбый грунт островов на глубину от 3 до 10 м. Сваи расположены густым частоколом, поверх них уложены платќформы из соединенных между соќбой дубовых и лиственничных бреќвен, и уже на них - каменные фундаменты. Например, в основаќние церкви Санта Мария делла Саќлюте забито более миллиона дуќбовых, ольховых, лиственничных свай (эта работа заняла свыше 2 лет), каменный мост Риальто стоит на 12 тысячах свай. Целые леса в Далмации были сведены и превращены в фудаменты Венеции.
  
  4 ноября 1966 года оказадся самым длинќным и самым страшным днем в истории Венеции. В этот день стиќхия обрушилась на всю Северную Италию. Здесь встретились два циклона - из центрального Средиќземноморья и, навстречу ему, с сеќверо-востока. Море билось в девятиќбалльном шторме. Скорость ветра достигала 150 км/ч. В горах таял выпавший накануне обильный снег, вода рвалась к морю, но ветер гнал ее обратно на сушу. Уровень воды в лагуне стремительно поднялся на 2 м выше обычного среднего. Реки выќшли из берегов. Вот что рассказал очевидец этой катастрофы корреспонќдент газеты "Паэзе сера" Джулио Обичи:
  "Прилив вторгся в Венецию в 10 часов вечера. Вода поднималась с небывалой быстротой. Лагуна оказалась неќспособной вытолкнуть ее...
  Умолкли телефоны, погасло электричество, во многих домах отќключился газ и почти по всему гоќроду можно было передвигаться только в высоких сапогах. Гонимые холодным сирокко, под дождем, по затопленным площадям и набережќным странствовали баржи. Венеция встречала вечер, погружаќясь в темноту, ожидая часа, с котоќрым должен был наступить второй и последний отлив этого дня, ждаќла, как ждут решающего испытаќния... Испытание провалилось. Наоборот, нарушая всякие правила и отвергая традиции, именно в тот момент, когда вода должна была спадать, она начала вновь подниматься. Вот тогда несокрушимость Венеции, казалось, пошатнуќлась. Все почувствовали, что много-вековое равновесие рухнуло, что гоќрод и лагуна потеряли свою защитќную цепь, но кто знает, какое именно из ее звеньев. Никто не знал еще, что там, на поќбережье, море выполнило такую разрушительную работу, на котоќрую была не способна даже война, что береговая защита прорвана".
  Прорвана и снесена до основаќния. Разделительной демаркационной линии, отделявшей сушу от моря уже более не существовало. Волны, моря, подгоќняемые жесточайшим ветром сирокко, пеќрехлестнули через цепочку приќбрежных островов даже в тех месќтах, где их ширина была довольно больщой.
  Полуостров садов, виноградников и пашен Каваллино, как таковой, уже больше не существоќвал. Его покрыл высокий слой соленой воды. Остров Пурано, лежащий в лагуне за спиной Каваллино, волны пересекали так, как если бы он находился в открыќтом море. Остров Сант-Эразмо, чаќсовой лагуны у пролива Лидо, исќчез под волнами высотой до 4 метра. На набережных Лидо морская вода расшвыряла постройки, снесла песок с пляжей. В защитной песчаной дамбе "мурацци" бреши открылись с первого же удара. Вода прорвалась в десятках мест, общей протяженностью 80 метров, на протяжении 600 метров дамба была повреждена, снесена, сдвинута с места. Жителям тех мест казалось, что наступил конец света...
  Если бы ветер не утих и прилив продолжал свою разрушительную рабоќту еще несколько часов, море надолго бы утвердилось в Венеции. Фундаменты древних дворцов, старых домов, для котоќрых опасен даже ласковый плеск волн, поднимаемых пловцами, вряд ли, сохранили свою устойчивость. Начались бы обрушения стен, падение крыш и полное разрушение.
   К счастью, ветер неожиданно стих, и вода наќчала спадать. Море рванулось из города в обратную сторону с яростью, не уступавшей той, с которой она ворвалось в него. Стремительный поток продолжал опустошать магазины, грабить обитателей первых этажей жилых домов, ломать мебель, уничтожать документы в учреждениях. Он затапливал ремесленные мастерские, выплескивал нефть из соќтен хранилищ, промочил, испортил и разброќсал несчетное количество, книг в библиотеках.
  За 24 часа своего абсолютного господќства море продемонстрировало венецианцам свою грозную мощь и теќперь могло убраться, оставив житеќлям совсем другой город.
  Бедствие имело чудовищные размеры. Что уж говорить об утопќленных в воде 40 миллиардах лир, когда под вопросом стала не только безопасность Венеции, но и сама возможность ее существования.
  В тот страшный день город, пятнадцать столетий жиќвущий в море и прекрасно зна-ющий, что такое "высокая вода", оказался застигнутым врасплох наводнением. Таков па-радокс Венеции. День 4 ноября 1966 года оказался переломным в судьбе города. Он ясно показал, что его жители не имели серьезной защиты от морской стихии. Все предпринимавшиеся до этого доморощенные меры (возведение дамбочек, кирпичќных загородок у порогов доќмов, подьем полок с книгами в библиотеках и с товарами в магази-нах до уровня, считавшегося безќопасным) оказались просто смешными.
  Причем, за так называемый "безопасный" максимально возможный подьем уровеня моря принимаќлась "высокая вода" 1951 года (1,5 метра). Но даже 45 см сверх этой величины оказалось достаточным, чтобы смести всю кустарную защиту горожан, сдеќлать ее совершенно бесполезной. Стало очень страшно, подумать только - какие-то сантиметры могли решать судьбу Венеции!
   Наводнение 1966 года вызвало большой резонанс в Итаќлии и за ее пределами, большую активность проявила ЮНЕСКО. Предложения о помощи специалиќстами по реставрации незамедлиќтельно поступили из многих стран: Англии, СССР, США, Югославии, Польши, Канады.
  Проблема Венеции, обсуждавшаяся учеными и ранее, вышла из рамок узкого круга специалистов и стала достоянием широких общеќственных кругов в Италии и за ее пределами. Наводнеќние 4 ноября 1966 г., поставившее город на грань катастрофы, не только обострило эту проблему, но и придало ей новый смысл.
  
   НЕ ТОЛЬКО ТОНЕТ
  Одним из важнейших аспектов проблемы Венеции со второй половины XX века стало интенсивное индустќриальное развитие. Оно явилось причиной серьезных изменений в природной среде, угрожавшей сущестќвованию города.
  Еще в 1925 г. было начато промышќленное освоение Маргеры - контиќнентального предместья Венеции. Алюминиевые и нефтеперерабатыќвающие заводы, химические пред-приятия, теплоэлектроцентрали, судоверфи, как грибы, вырастали в этом районе. Кроме того, здесь, в Маргере, появился второй в Италии по груќзообороту (после Генуи) морской порт.
   Очень скоро территории на маќтерике стало не хватать, началось освоеќние лагуны. Две промышленные зоќны на бывших баренах были уже освоеќны, третья засыпана и подготовлеќна к освоению. Проливы - сначала Лидо, затем Маламокко - углублеќны и расширены, по лагуне пролоќжены искусственные глубоководќные каналы.
  Эти вмешательства грубо наруќшили водный режим лагуны и гоќрода, чрезвычайно чувствительных к внешним воздействиям. Даже таќкая, казалось бы, мелочь, как волќны от катеров и моторных лодок, привоќдили к разрушению зданий на береќгах каналов, размывая их основаќния и фундаменты. Углубление проливов и прокладка глубоководќных каналов привели к еще более серьезным последствиям - высокие приливы в лагуне стали происхо-дить все чаще.
  Загрязнение промышленностью атмосферы всего в нескольких километрах от Венеции в сочетании с влажным морским воздухом явилось причиной интенсивного разруќшения материалов сооружений и произведений искусства. Коррозия поражала металл, она заставила, например, снять четверку бронзовых коней с фасада базилики Сан-Марко и за-менить их копией. Мраморные коќлонны поражал своеобразным "раќк камня" - мрамор миллиметр за миллиметром терял прочность и обращался.в пыль при малейшем прикосновении.
   Здания в Венеции, хотя и производят впечатление каменных, в действительности на 90 % кирпичќные, оштукатуренные под камень. Кирпич - пористый материал, споќсобный впитывать воду и перемеќщать ее по капиллярам. Строители Венеции хорошю знали это, поэтому на основание из дубовых свай они устанавливали кирпичный фундамент, а на уровне тротуара прокладывали один или два ряда камня, привеќзенного с Истрийского полуострова, расположенного напротив Венеции на другой стороне Адриатики. Плотное сложение этого камня преќпятствовало капиллярному подъему влаги. Однако, во время наводнений этот барьер затопляется, соленая вода входит в кирпичную кладку и под-нимается по капиллярам на значиќтельную высоту - чуть ли не до 4 метров.
  Соленая вода агрессивна сама по себе, но в лагуне она еще заќгрязнена производственными стоќками промышленного района Маргеры, содержит железо, фенолы, цианиды, хлор, детергенќты. Пропитанная солью и химикаќлиями, кирпичная кладќка, высыхая, адсорбирует воду из влажной атќмосферы, превращается в мякоть и разрушается, обнажая концы жеќлезных балок и деревянного настиќла полов. Путешествие по любому из малых венецианских каналов обнаруживает картину загниваќния городских зданий: большие участки стен с обвалившейся штуќкатуркой, растрескавшимся кирпиќчом, забитые окна первых этажей, выщербленные каменные блоки. Это разрушение - наиболее очевидќный признак угрозы существоваќнию Венеции.
  
  И все-таки самую главную угрозу, конечно, представляет высокая вода. Ежедневно с астрономической точностью и регулярностью (поскольку обусловлен астќрономическими причинами) между морем и лагуной происходит водоќобмен. В течение шести часов прилив вгоняет воду в лагуну через три пролива и в течение следующих шести часов вода с отливом уходит из лагуны в море.
  Виновницей этих регулярных приливов является Луна. Взаимодействуя с вращением Земли, она вызывает подьем воды, достигающий на поверхности океана чуть ли не 20 м (например, на западном побережьи Франции и в заливе Фонди). Обусловленный лунным притяжением подъем уровня в венецианской лагуне при обычном приливе составляет в среднем 61 см, при этом в лагуну входит и затем выходит около 320 миллнонов кубометров воды.
  Лагуна состоит как бы из трех самостоятельных бассейнов, граниќцы между которыми не обозначеќны, но соблюдаются приливными течениями. Вода, входящая в лагуќну через каждый из проливов, заќнимает свою зону влияния и возвращаетќся тем же путем. Приливные течеќния очищают воды лагуны и канаќлы Венеции, но они же могут и подтачивать фундаменты зданий. И та и другая роль течений в канаќлах города - функция их скорости, зависящей исключительно от водного режима самой лагуны.
   На действие ежедневных лунных приливов накладывается еще ряд факторов, поднимающих воду до уровня, который венецианцы называют "аcqua alta" - высокой водой. Это, во-первых, штормовые нагоны волны, слуќчающиеся 20-30 дней в году, с окќтября по март.
  Другие наиболее сущестќвенные причины высокой воды: понижение атмосферного дав-ления, дожди, ветры и так называпемые сейшевые колебания Адриатического моря.
  Местные понижения атмосферќного давления способны вызвать подъем уровня воды в лагуне на 10-20 см, а в исключительных случаях - до 30 см. С перепадом атмосферного давќления связаны и сейши - стоячие волны в Адриатическом море. Они возникают, когда атмосферное давќление над одним районом моря больше, чем над другим. Грубое поќдобие - колебания воды в длинном корыте, если раскачать его вдоль, у одного конца вода поднимается, у другого опускается. Сейшевые колеќбания могут поднять уровень лагуќны до 65--90 см.
  Атмосферные осадки, выпадаюќщие зимой в районе Венеции, приводят к сезонным подъемам уровќня воды на 10-20 см.
  Но особенную опасность представляет собой мощный юго-восточный ветер сирокко, пригоняющий штормовую волну к лагуне. При скорости ветра 60 км/ч уровень воќды в ней может подниматься более чем на 90 см, не считая высоќты волн.
   Высокая вода - результат соќвместного действия этих факторов, и чем больше совпадают они по фаќзе максимумов, тем выше подъем уровня воды в лагуне. Как часто они могут накладываться друг на друга? По теории вероятности самая страшная "высокая вода" величиной в 3 метра , правда, слава Богу, еще не случавшаяся, может придти один раз в 10 тысяч лет. А вот бедствие, равное ноябрьскому 1966 году - один раз в 250 лет.
   Эти события - катастрофические. Но для Венеции высокой водой, даже исключительно высоќкой, является ее подъем даже на 1 м. Уже при таком уровне воды затопляетќся до 70 % территории города.
   Тревогу вызывает не только саќма по себе высокая вода, но и особенќно ее все возрастающая повторяеќмость. Только за последние 100 лет было зарегистрировано почти 100 случаев высокой воды. При этом в предыдущие 70 лет они происходили в среднем один раз в 5 лет, в последующие 25 лет - почти ежегодно, а за последние 10 лет - чуть ли не по три раза в год., Есть осноќвания считать, что одна из главќных причин этой увеличивающейся частоты наводнений - искусственќные изменения в лагуне и особенно в ее проливах. В прежнем своем соќстоянии проливы существенно гасиќли энергию приливных течений - вода переваливала через них, как через пороги. После углубления проливов их гасящая роль уменьќшилась. Сокращение площади лаќгуны также привело к повышению уровня приливов. Таким образом, одинаковые внешние условия приќвели ко все большему подъему уровня воды в лагуне.
   Другая серьезная проблема Венеции, приводящая к увеличению высокой воды - это оседание территории гоќрода и лагуны. Уже давно было замечено, что поверхность венецианских островов, дна и береќгов лагуны опускается по отношеќнию к уровню моря.
  Еще в "Энциклопедическом словаре" Брокгауза и Ефрона было написано: "Поверхность Венеции пониќзилась: под почвою, на которой стоќит теперь город лагун, бурением ар-тезианских колодцев обнаружено существование четырех слоев торќфяников, лежащих друг на друге, из которых один, толщиной в 130 м, дает понятие о громадном опускании, которое здесь произошќло в течение многих столетий. Подќземная церковь св.Марка сделалась подводной; мостовые, улицы, дороќги, различные сооружения понемќногу опускаются ниже поверхности лагун".
   А вот один интересный пример. В старой летописи рассказывалось, как в 1177 г. импераќтор Фридрих Барбаросса тяжело поднимался на ступени собора Сан-Марко, чтобы пасть к ногам папы Александќра III, победителя в давнем их споќре: Ныне нет уже тех ступеней, пол собоќра находится вровень с площадью и вместе с ней заливается высокой водой.
   Да и археологическими исследованиќями установлено, что осадка венецианских зданий со времен Древнего Рима достигла более 3 м. Сегодня признаки постоянного погружения заметны повсеместно. У сотен колонн не видны их ушедшие под землю основания. В двеќри и портики многих дворцов можно пройти, лишь наклонив голову. Окна первых этажей некоторых старых жилых домов открываются прямо на мостовую. Конечно, во всех этих случаях играло роль и повышение высоты культурного слоя - действительно, город веками убегал от воды, повышая уровень своих улочек, набережных, площадей.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Ваша оценка:
Связаться с программистом сайта.

Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
О.Болдырева "Крадуш. Чужие души" М.Николаев "Вторжение на Землю"

Как попасть в этoт список

Кожевенное мастерство | Сайт "Художники" | Доска об'явлений "Книги"