Камень ступеньки подвернулся под пяткой, и ногу пронзила дикая боль.
Первая мелькнувшая мысль - похоже, мое третье путешествие по
Гималаям будет короче, чем намечалось. Протопал от Джири до монастыря Тенгпоче
и хватит. И все же - что за урод клал эту ступеньку рядом с нашей
лоджей! Тихо матерясь и подтаскивая ногу, как отставной полковник, я
потащился в свою комнату, чтобы свалиться на кровать. Вот тебе и Кала-Потар, до Луклы бы обратно добраться!
Куда уходит детские мечты.
За несколько лет до описываемых событий - в 2001 году живя в
той же лодже, высокогорного буддистского монастыре Тенгпоче, мы с другом
спустились к ручью, чтобы устроить пикник с единственными встреченными нами за
три недели путешествия двумя соотечественниками. Пили русский спирт и чем-то
закусывали. Светило солнце, блики играли на воде, а перед нами стояли
высочайшие горы мира Эверест и Лходзе. Просто не реальной красоты картина!
Записавшись в 13 лет в далеком 1980 олимпийском году в
туристский кружок, мы и представить, не могли, что сможем когда-то ездить в
Гималаи и приближаться к высочайшей горе мира настолько, насколько хватало
наших сил и возможностей.
Два дня назад не дойдя до обзорного пятитысячника Кала-Потар, высота которого чуть ниже нашего
Эльбруса, мы повернули от туристских приютов Лобуче вниз. Виной тому был мощный
снегопад, сделавший видимость почти нулевой, а наше треккинговое снаряжение
абсолютно не пригодным.
Промокшие насквозь, по колено в снегу, в хлюпающих треккинговых
кроссовках мы осторожно переставляли ноги по камням. Спускались вниз по леднику
Кхумбу. Ходили тогда по старой туристской привычке без портеров, поэтому
боялись потеряться. По пути нам уже рассказали историю о двух якобы пропавших в
этом снегопаде японцах. Обидно, но факт, та гора, к которой мы шли с рюкзаками от
деревни Джири уже почти две недели, так и не была нами покорена.
Через два дня, когда спирт разливался по венам, а перед глазами стояли величайшие на планете каменные исполины, чувство неудачи похода уже покинуло нас. Главное мы увидели Гималаи наяву, а не на фото в книге "Эверест-82". Мой товарищ по возращению домой даже увеличил сделанную мною
фотографию Эвереста и Лходзе и повесил ее у себя дома на стену, как когда-то
князь Олег прибил свой щит на ворота Царьграда.
А тогда в горах в момент произнесения очередного тоста он сказал фразу, которую я потом вспоминал много раз: - Вот и исполнилась наша детская мечта - увидеть Эверест. Будем дальше жить без нее.
Мне если честно это заявление показалось ерундой. Уж чего-чего, а фантазии у нас хватит - покончили с одной мечтой, придумаем новую. Проблема была лишь в том, что количество жизненных целей лично у меня имеет достаточно узкий диапазон, потому что нормальные "взрослые" мечты не прельщают.
Я имею ввиду- сделать карьеру, зарабатывать много денег, полностью упаковаться
и чтобы квартира было как у людей. Короче главная мечта потребительского
общества - стать "успешным".
Дорога к таким мечтам, да и сами мечтатели, всегда
напоминали мне героев передачи "Из жизни хищных и не очень хищных животных".
Там всегда выигрывает тот, у кого у кого зубы когти и член больше и у чьей
самки шерсть красивше. Мне же всегда хотелось совсем иного.
Шло время. Я искал себе новую мечту, ходил в походы по родной
стране, еще раз съездил на месяц в Непал, сменил две работы, расстался со
второй женой, потоптавшись около буддизма, вернулся в лоно православия. От
новой мечты вестей так и не приходило, а жить без нее было не интересно. Именно
поэтому, опустив руки, по прошествию определенного количества лет я и попытался осуществить до конца нашу старую мечту - все-таки влезть на этот чертов пятитысячник, и привести от туда
фотографий, где будет видно, что я уже "совсем рядом" с Эверестом, ну прямо
рукой подать. А вдруг да станет легче!
Мы с двумя попутчиками Серегой и Игорем снова топали от
Джири, платили деньги маоистам за проход по занятым ими территориям,
торговались с портерами и вот на девятый день пути я гроблю свою ногу!
Новое тысячелетиеНепала. (Шаг в сторону Љ1)
Недавно прочитал в одной книге, что в Афганистане, около Кабула
есть могилы нескольких немецких хиппи, которые пытались добраться в Катманду в
конце шестидесятых. Что с ними случилось, не написано - болезнь,
автокатастрофа, передозировка?
Понятно - это большая трагедия, когда молодые ребята только
начав жить, гибнут вдали от дома. Но в этой истории меня волновало еще и другое
- что они надеялись найти в Непале? Уж точно не только встретить Новый 1968
год! Наркотики и секс? Этого добра было достаточно и в Европе.
И ведь добирались хиппи в Катманду не только из Германии, но
и из других продвинутых капиталистических стран. Вот из Африки точно никто не
ехал! Что же им там надо было? Думаю, что эти люди, как и герои книги "Пляж",
просто искали такое место на нашей планете, которое во второй половине 20 века
еще не потеряла своей девственности. Как наши раскольники искали когда-то
Беловодье.И пусть в то время в Непале правил грозный король Махендра,
но ведь он был еще и реинркарнация бога Вишну. Да и сами жители этой прекрасной
страны тогда не имели представления о мире, где всем управляют либо крупные
корпорации, либо партия и идеология. Зато они как-то умудрялись почитать сразу
тысячи богов, и именно это, прежде всего, определяло их жизненный уклад и мировоззрение.
К тому же любопытным белым странникам они почти даром предоставляли кров, еду и траву.
Наверно именно поэтому у западных, а потом и у наших альпинистов побывавших в Непале, голова кружилась не только от "горняшки" но и от самой страны, от ее духа невинности и безмятежности. Человек возвращался от туда измененным.
Сегодня в бывшем Королевстве Непал большие перемены. Король уже не король. У власти коммунисты и маоисты. Наверняка левые начнут проводить в стране какие-нибудь реформы. Ведь не зря же они десять лет воевали с правительством. Теперь надо показать, что революционеры кроме стрельбы из
автомата еще и государством умеют управлять.
Маоисты как феодалы в древности еще до прихода к власти начали собирать на туристских тропах дань с проходящих мимо путешественников. В обмен дают бумажку - "Мистер, вы спонсор нашей революции". Мы не желаем ее спонсировать, но и возвращаться, пройдя три дня пути с рюкзаком через перевалы, тоже в лом. И поэтому и платим свои "тридцать серебренников" на революцию.
Боги постепенно станут покидать Непал и его жителей. Их
заменит идеология. Я уже видел на одном местном парне майку с перечеркнутым
крестом и надписью "Плохие религии". Кто знает, что у него будет перечеркнуто
на следующей футболке - Будда, Шива, Кришна?
Все идет к тому, что скоро страны, куда стремились патлатые хиппари в 60-70, а потом мы в 90 годы и в начале нового века, скоро не будет. А те могилы в Афганистане останутся памятниками прекрасной хипповской мечте о родине Будды.
Зато в самом Катманду, в Тамеле за последние годы стала очень популярной русская речь. Продавцы все чаще употребляют наши слова, даже таксисты во время поездки могут ошарашить тебя неожиданным - "Заебись!" Московские туроператоры придумали забавный трюк, завозить
летящих в Гоа русских курортников на три дня в Катманду. А что такое русский
курортник! Это не альпинист, треккер, каякер или буддист, прилетевший на
ретрит. И ведет он себя соответственно.
Может быть, пора собираться в Китай. По крайней мере, как говорит один мой пермский приятель-путешественник, вернувшийся из похода по Лунным горам там еще можно проехать тысячу километров на велосипеде и не встретить не одного гипермаркета человека. Один Святой Дух, просто духи,
инопланетяне и дикие звери.
Надо идти.
Лежу в своей комнате в лодже с больной ногой и думаю - хорошо, что мои попутчики Серега и Игорь в начале пути решили взять двух портеров на нас троих. Я хоть Гималаи увидел, не глазами вечно залитыми потом. Сказал парням, что у нас будет дневка, а если и дальше идти не смогу, то они
пойдут наверх без меня.
Пытаюсь определить, что меня сейчас больше всего беспокоит.
Если даже я смогу доковылять до пяти тысяч, то там начну чахнуть, как это уже
было несколько лет назад в районе Аннапурны. С моей нынешней ногой хрен, куда успеешь
спуститься, а кашель уже сейчас есть.
С другой стороны вспоминаю продолжение истории с моим
одиночным треком вокруг Аннапурны. Я тогда заболел и не пройдя пятитысячный
перевал вернулся обратно и улетел в Катманду. В результате от отека легких
спасся, зато, приехав, домой обнаружил большие перемены: уезжал - у меня была
семья, приехал - уже не было. Стоило одно другого - до сих пор не решил. Может
тот перевал, и был гирькой, которая перевесила бы весы моей судьбы в сторону
сохранения семьи. А умер бы от отека, то меня этот вопрос вообще бы уже давно
не волновал.
Достаю свою книгу "Хагакурэ" и в десятый раз читаю: " В
ситуации "или-или" без колебаний выбирай смерть. Это нетрудно. Исполнись
решимости и действуй. Только малодушные оправдывают себя рассуждениями о том,
что умереть, не достигнув цели, означает умереть собачьей смертью".
Ну ладно блин "пес-призрак", завтра попробую пойти на верх.
Кала-Потар.
Утро наступило. Парни с портерами выходят вперед. Мы
договорились с ними, где встретимся. Я со скоростью черепахи иду, опираясь на
свои трекерские палки как на костыли. Какая то дамочка, из Нидерландов глядя на
мои замысловатые движения, показывает мне жест что, мол, у меня не все с
головой в порядке. Спасибо, сам знаю!
Тихо плетусь, но все-таки со временем приноравливаюсь и чуть
набираю скорость. В этот день мои попутчики пожалели меня, и ушли не далеко.
Остановились в одинокой лодже, где слушали на имеющейся там магнитоле песни
"Куин" в исполнении детского хора.
Самое главное - нога худо-бедно работает. Пожалуй, идти можно и дальше.
Еще через два дня мы в Лобуче. А это 5000 метров. У Игоря сильнейшие
головные боли и они с Серегой решают спускаться. Рано утром я со своим портером
ковыляю в сторону последнего приюта трека Горак Шеп. Приходим, а там группа русских парней из Питера и "на хвосте" у них один чел с моей исторической родины.
Ночевать я тут не собираюсь - сильный кашель. Легкий перекус
и сразу в гору. Очень сильно напрягаюсь, и вот оно предвершинное плато, а
впереди уже видна вершина Кала-Потара (5545 метров). Еще раз напрягаюсь и вот
она вершина, вся в буддистских флажках, а над ней кружат вороны. Супер!
За спиной Пумари, с другой стороны ледника Эверест.
Фотографирую все, включая долину Кхумбу и буддистские флажки. Вот теперь точно
детская мечта осуществлена! Можно сходить еще с Горак Шепа в базовый лагерь, но
питерцы говорят, что там так все загажено, что лучше не стоит. Да я если честно
я и не собирался. Успеть бы свалить вниз, потому что кашель уже начинает доставать.
Вниз!
После спуска с Кала-Потара под недовольное бурчанье моего
портера сообщаю ему, что я намерен сегодня свалить до Периче. Это около 1300
метров по вертикали. Идем. Вдруг слышу впереди радостные крики на
французском. О! На встречу поднимается моя знакомая Изабелл с группой каких-то мужиков и гидом. Вместе с ней и Жаном мы в 2003 шли вокруг Аннапурны, где я за пристрастие к вечерним 50 граммам
водки получил от них погоняло "Дима чуть-чуть".
Изабелл сообщает, что мой главный собутыльник Жан сидит в
Лобуче. Доходим с портером до Лобуче. Я нахожу Жана, а Жан находит виски. Мы
пьем, что-то друг другу рассказываем, я по-русски, он по-французски, а мой
портер на неизвестном нам языке. Машем руками. Короче сцена из фильма
"Кукушка". Окружающие иностранцы тихо шизеют. Из разговора понимаю, что Жан и Изабелл сходили на открытую для треккеров вершину Исланд пик. А это 6190 метров над уровнем моря. Может это
и есть моя новая мечта. Гималайский шеститысячник для треккера - это круто.
Вспоминаю, что Жан старше меня лет на десять. Вокруг Аннапурны они шли, кстати, с портером и гидом, а я тащил свой рюкзак сам. Короче идея для будущего путешествия хорошая! Договариваемся о встрече с Жаном
в Катманду, и мы с портером изрядно косые идем вниз. Опьянев от виски, про ногу
я уже практически забыл. Темнеет, впереди Периче. Беру комнату в лодже и
принимаю весь комплект лекарств, рекомендованный от отека легких.
День для меня вышел на редкость классным, да что там один из
лучших в жизни - и вершина взята и знакомые французы с виски, которых не видел
несколько лет, а тут вдруг встретил под Эверестом и легкие, черт возьми, вроде
работают нормально! А еще, в моей жизни появилась вершина, на которой хочется побывать - Исланд пик.
И сказал Иван Сусанин полякам: Водки я вам не обещаю, но гулять мы сегодня будем долго.
Бодрым шагом спускаемся с моим портером от монастыря
Тенгпоче вниз к ближайшему селению . По дороге слышим задорные голоса крепких русских
девчонок из Омска или из Томска. Подъем в монастырь крутой, поэтому вопрос у
них один - когда он кончится?
Внизу у деревни останавливаемся отдохнуть. Достаю местные сигареты "Шинкар", с удовольствием делаю первую затяжку.
Это место, где умирают многие треккера, плохо переносящие горную болезнь. Года через два, после описываемых событий, мой приятель,транспортировавший больного, услышал от местных жителей что-то типа: опять привезли к нам умирать. Слава Богу, тот больной все-таки выжил.
На подъеме в сторону Намче-Базара знакомлюсь с поляком,отлично говорящим по-русски. Он тут за фотографа, по приглашению польских коллег. Но сам работает и живет в Швеции. Уехал туда еще студентом в начале восьмидесятых. Идем болтаем о том, о сем, при этом никак не чувствуем что
прожили жизнь в разных идеологических лагерях. Смешно, но он, оказывается, очень
любит старые советские фильмы, и каждый раз бывая в Москве, пополняет свою
коллекцию.
Самое интересное - как его сюда занесло. Какая-то пивная компания проводила в Польше конкурс, а победителям предоставляла "прекрасную" возможность подъема с инструкторами на вершину Лобуче (6090 метров). Не альпинисту там помереть можно в два счета. Экспедицию сопровождала большая
группа телевизионщиков и фотографов, и все, что происходила с героями снимала.
От долгого сиденья на высоте у людей пошла "горняшка" и выражалась она в
основном поносом и рвотой. Короче все потихоньку начали линять вниз в сторону
Намче-Базара. Бедные участники, им не повезло больше всех, ведь за ними следила
вся Польша!
За разговорами мы и дошли до Намче, где мой попутчик нашел приятелей, они нашли местного торговца травой и с ними, покуривая и выпивая, мы и провели два чудных дня.
Пемба.
Я, как и Серега с Игорем поселились в одной из лоджей
принадлежащей семье шерпской восходительницы Доме Пембе Шерпе, которая в свое
время в 2001 году удостоила меня свом вниманием. Вдарила в местной кофешке
кулаком по спине так, что я чуть не перевернул на себя кофе. Так и
познакомились. Такие вот шерпские шуточки. Мой приятель долго потешался надо мной - говорил, может это
у шерпов такой свадебный обряд. Ведь их женщины могут иметь по несколько мужей,
я буду младшим.
Пемба была героиней своего народа - два раза была на Эвересте, по поводу этого даже встречалась с предпоследним королем Бирендрой. В этот раз она тоже была в горах.
Она погибла в 2007 году при восхождении на Лходзе с китайской стороны. 21 мая 2007 года утром Пемба и еще двое шерпов достигли вершины этого восьмитысячника. При спуске во время непогоды, недалеко от лагеря 4 (7950 м),пробивая тропу в глубоком снегу, она и еще один шерп сорвались. Они летели вниз
1500 метров.Тело нашел ее муж. Жаль - классная была девчонка.
Через год в мае мой товарищ по путешествию 2001 года позвонил мне из Намче-базара. В трубке слышался звук буддистской молитвы. Эта шла поминальная служба по Доме Пембе Шерпе. Такая вот история.
Путь до Луклы и полет до Катманду, дело привычное и не
требует особого описания. Самолет, девушка, короткая "взлетка", небо и мягкая посадка в столице Непала.
Катманду.
Час ночи. Тамель. Мы с моим местным приятелем Вовкой встаем
из за стола и пытаемся влезть на его "Хонду". Вовка кривой как сабля.
Трогаемся, и тут же по касательной наш мотоцикл врезается в капот машины
стоящей у края дороги. Вовка с удивлением произносит: - Какого хрена она начала сдавать?
Я разочаровываю его: - Вов, она на месте стояла, и водилы там не было.
Несмотря на поздний час, вокруг нас быстро собирается толпа
непальцев. А вот и полицейский. А дальше такой диалог:
Полицейский: - Вы пьяны!
Вовка: - Вовсе нет, готов пройти экспертизу. (Экспертная лаборатория на алкоголь в Катманду
отсутствует).
Полицейский: - Ваши документы!
Вовка: - Отдал в туристскую фирму для оформления на рафтинг.
Полицейский: - Завтра приезжайте в полицию!
Вовка: - Завтра с утра нас увозят на рафтинг на неделю.
Полицейский пожимает плечами и уходит, Вовка платит хозяину
машины за разбитый бампер, и мы стремительно уезжаем с места происшествия.
С Вовкой я познакомился в 2001 году, когда он был хозяином
единственного в Тамеле русского ресторана "Самара". Офигев от местной
переперченной еды мы зашли с другом в "Самару" и после столовались в основном
там. Туда подтягивались и другие соотечественники, а так же непальцы, в свое
время учившиеся в России или СССР. Хотя наши альпинисты говорят, больше
предпочитали ресторан "Шерпа", находящийся в одноименном отеле.
Одним из колоритных персонажей ресторана был поляк Петер,
который жил тем, что возил в Европу наркотики. Он заходил, и каждый раз громким
голосом заявлял: - Ненавижу русских! - после чего садился пить к нам за стол. Говорят, что через несколько лет он все-таки угодил в местную тюрьму.
Главной же Вовкиной заботой в ресторане было следить за поваром-непальцем, который так и норовил бросить в русские щи или борщ горсть местных специй.
Но потом все закончилось. Война с маоистами набирала обороты, прозвучали взрывы в аэропорту и "Аэрофлот" отменил прямой рейс в страну. Клиентов становилось меньше, и ресторан пришлось закрыть. Вовка развелся со своей русской женой Леной, и она с сыном улетела в Россию.
Но самому Володе жизнь в Непале очень нравилось, и он на родину не собирался.
И я его понимаю. Там почти всегда тепло. Двухэтажный дом с не большим садом можно было снимать всего за 250 долларов. К тому же он стал жить с совсем молоденькой и очень сексуальной непалкой Лакшми, а свой дом использовал как гостиницу для русских туристов.
До свидания город трех столиц.
Мы с Серегой и Игорем на несколько дней поселились в моей
некогда любимой гостинице "Семь углов", потом они уехали в Читван покататься на
слонах. Мне же больше нравилось проводить время, гуляя по улочкам старинного
города, заходить в лавки и в храмы, посиживать в ресторанах и харчевнях. В
"Семи углах" все было уже не так как раньше, персонал за эти годы сменился,
работать стал молодняк, который ничего не умел, и в результате от былого
сервиса мало что осталось. Поэтому я на несколько дней переехал в Вовкин дом.
За ужином мы много пили, курили и разговаривали. Потом расходились по комнатам.
У меня возникли мысль о женщине. Ведь еще десять дней назад я собирался погибать от "горняшки", поэтому сейчас чувствовал себя моряком, пережившим ужасный шторм, в котором все утонули, а он выжил. И хотя риск был велик - по некоторым данным 90% проституток Катманду, больны СПИДом,
но раз гулять, так гулять. Вовка свел меня с владелицей одного массажного салона, и я
провел время с милой молодой женщиной, которая доставила мне удовольствие куда
больше, чем томные и, как правило, ленивые русские барышни. После того как во
время очередной встречи дама начала упорно проситься пожить у меня в номере, я
решил, что настало время расстаться с непальской красавицей, и окунулся в
дальнейшее изучение местных рестораций.
В каком-то японском ресторане и харчевнях мы пили местное
виски и ром с Вовкой, в ресторанах национальной кухни - с Жаном, Изабелл и их
непальским гидом, с кем-то из Петера в заведении на Фрик-стрит. На этой
знаменитой улице в каждой лавке тебе и сегодня предлагают купить гашиш. С
болгарином Мишей выпивали ночью в дворике моей гостиницы. Причем я был обвинен
им в русском шовинизме, так как сказал ему, что английский стал языком
межнационального общения только потому, что полмира - бывшие английские
колонии. Я понимаю позицию этого болгарина, ведь Болгария такая маленькая
страна, да еще они столько лет просидели под турками. Вот у человека и
выработались комплексы.
В своем последнем вояже по заведениям Катманду я прощался с
той страной - Королевством Непал,которую еще успел застать. Никогда уже не проедет по городу, привлекая внимание всех граждан, кортеж королевской семьи. И скандалов в королевской доме тоже уже
не будет, потому что в Непале скорей всего уже никогда не будет королей. Так
что прощайте восточные принцы и принцессы.
А Вовка, прожив в Непале больше десяти лет, поехал в Россию,