Небольшой рассказ о путешествии в Иорданию с прологом и эпилогом.
Пролог.
Идея побывать на Ближнем Востоке пришла в голову целиком благодаря нашему родному Аэрофлоту. Внимательно изучив его спецпредложение - а оно действительно было спец., т.к. билеты во всю Европу и Ближний Восток предлагались за $99. Категорично отклонив европейскую слякоть (поездка планировалась на декабрь) и визовые заморочки , решили ехать на Восток... Амман, Дамаск - довольно, я скажу, нетипичные для обычного туриста направления. Но тем сильнее хотелось оказаться в другом мире, окунуться в иной мир, уклад жизни и веру, слиться с толпой... Хотелось прочуствовать то, чего так нехватало нам в Шарм-эль-Шейхе, где мы были по обычной турпутевке, ощутить то, что так отличает путешественника от "нормального" человека. Слышав в Египте что-то про Иорданию (а также про известную реку Иордан, что вытекает из Сектора Газа :), решили туда махнуть не имея абсолютно никакой информации о стране плюс прямо накануне планируемой Штатами операции по свержению режима близкого друга Жириновского господина Саддама Хусейна. Но, благо Интернет помог, и вот мы сидим в самолете который должен через 4 часа приземлиться в загадочном Аммане.
Летело нас не более 30 человек - группа китайцев, очевидно ехавших из России в поисках лучшей жизни, дипломаты, иорданские студенты и мы. Причем половина из нас купило аэрофлот за 99 американских рублей. В голове крутилась мысль о истинном смысле всего этого бизнес-мероприятия, ведь очевидно что сборы за полет были явно ниже его себестоимости.
Еще в зале ожидания разговорились с человеком с истинно русской фамилией Шаповалов, который ехал делать там чисто русский бизнес - загрузить трейлер мандаринами-помидорами и пригнать в Москву прямо к Новому Году. По его словам это самый правильный бизнес: прилетел - собрал и отправил трейлер - расслабился на море этак дней 5 - приехал на Родину - загнал в пять раз дороже - получил маржу 5 штук - погулял по казино и девочкам пока она не кончилась - купил билет и.... следующая итерация. Его преуспевающий вид и наличие благодарственных писем с подписями короля Абдаллы доказывали всем правильность выбранного им жизненного пути.
Иорданцы выделялись среди китайцев и русских просто спартанским спокойствием. Забавный случай: сидит иорданский бизнесмен, мирно читает газету, а рядом с ним горит синим пламененем урна (очевидно кто-то окурок бросил). Когда зал ожидания уже полностью заполнился сизым дымом, когда огонь уже стал подбираться к его газете, когда прибежала уборщица с огнетушителем и нагавкала на него чистым русским матом, он наконец отвел глаза и так удивился происходящему рядом с ним :-)). Арабский менталитет, однако...
Попрощавшись с Родиной, мы засели в самолет и через 4 часа начали снижаться. Шел второй час ночи по местному. С правого борта открылась изумительная картина - зарево ночных огней Аммана и окрестностей. В Москве такого не увидишь из-за наличия сильной облачности. - ради этого момента уже можно было купить билет хотя бы в один конец
День 1. Амман - Мертвое море.
Быстро прошли таможенные формальности и вышли из нейтральной зоны в самое настоящее хашемитское королевство. Международный аэропорт имени королевы Алии приятно удивил своим уютом, отсутствием толкотни и спешки по сравнению с нашим Шереметьевым.
До встречи с нашим трэвел-агентом Самиром Джаваброй из агенства Черная Ириска (Black Iris) оставалось чуть менее полусуток. Рассвет мы решили встретить не сидя на рюкзаках в аэропорту, а вместе с народом... поэтому сели в автобус-экспресс до Аммана (3,5 динара) и в три часа ночи вышли на автостанции Абдали что в непосредственной близости от амманского даун-тауна. Всю дорогу из аэропорта нас сопровождали щиты с изображением мудрого лика ныне покойного короля Хусейна и его жены - английской принцессы Нури (эти щиты на наших проспектах обычно содержат рекламу с требованием заплатить налоги). Из биографии короля Хусейна: ....Over the course of his life, His Majesty King Hussein was an avid sportsman. He was an accomplished aviator, motorcyclist and race-car driver who also enjoyed water sports, skiing and tennis. He was well-known to ham radio operators throughout the world as the friendly voice of "JY1". In his final years, King Hussein enjoyed surfing the Worldwide Web and developed a strong appreciation for the power of the Internet as a force for progress and understanding. King Hussein's directive to provide Internet access for every Jordanian school highlights yet another aspect of his enduring legacy.... В общем продвинутый был человек.
По приезду в Амман шел четвертый час ночи, и нас атаковали местные таксисты с предложением отвезти в самый дешевый /is cheaper/ отель города. Прямо как бабушки где-нибудь в Ялте в разгар сезона... Цена за отельчики не поднималась выше 15 баков за номер (вниманию любителей халявной жизни)!! Здесь замечу что общались мы в основном на английском (где красиво выстраивая фразы, а где и жестами помогая) и нигде не встречали непонимания. Даже если человек и не разговаривал по-английски (что можно встретить за редким исключением в небогатых районах и деревушках) то рядом всегда находился говорящий, или нас к нему отводили и знакомили.
Итак, решительно отвергнув соблазн хорошенько выспаться в самом дешевом отельчике города (что составило большого труда, ибо араб - он везде араб), мы потопали в направлении даун-тауна, поближе к народу..., мимо бесчисленных лавок, сотовых салонов и т.п. Удивило то что они все работали (несмотря на окончание месяца Рамадан и четыре часа ночи !!!) и были рады нас пригласить к себе.. естественно для того чтобы впарить чего-нибудь. Под звуки клаксонов проезжащих мимо нас бесчисленных такси и постоянных "- Hello, Mister! Where are you from? - Russia! Nice country!!! Welcome to Jordan.." мы бесцельно бродили по ночному Амману пока окончательно не поняли что заблудились. Даже карта Аммана, любезно предоставленная нам Анхар Кочневой не помогла - много необозначенных на ней переулков, второстепенных улиц и пресловутые семь холмов, на котором стоит город, сбивали с толку так, что даже местные жители не смогли найти на ней то место в котором мы находились. Плюс еще усталость подобралась незаметно - пришлось обосноваться на какой-то скамейке и подождать полчаса до рассвета. Тут и местный бомж нам составил компанию :))
Вскоре и рассвет подкрался незаметно.. Весьма кстати, т.к. промерзли мы конкретно и уже ничего не хотелось, кроме теплой постели и горячего чаю. Хочу заметить что ночи в Аммане в декабре уже довольно холодные, не то что на красноморском побережье. Поймали такси и водитель уверенно повез нас в предварительно зарезервированный отельчик под красивым названием Gardenia. Естественно водила впервые слышал об этом отеле (или просто прикидывался), но выяснилось это гораздо позже, когда он явно начал плутать и переспрашивать о его месторасположении на ресепшионах попутных заведений. Язык, как говорят, до Гардении доведет.., поэтому вскоре портье уже тащил наши вещи в номер. Отельчик этот, несмотря на свои 3*, очень высокого уровня, на уровне 4+ по египетским меркам, как и все остальные отели, в которых мы останавливались. И своих $25 на человека совсем не жалко отдать за такой сервис. Картину немного подпортила только Аквамарина II в Акабе, немного напоминающая наши партийные санатории времен застоя. Горячая ванна и супчик быстрого приготовления создали полную гармонию в душе и мы вскоре погрузились в сон.
День 2. Амман - Мертвое море.
Проснулись мы от явного осознания того, что приехали отнюдь не в постели валяться. Время близилось уже к 12-ти и надо было встречаться с Самиром, начинать изучать окрестности. Впрочем он и сам напомнил о себе, позвонив в номер. Рассказав о том, где мы будем жить, Самир снабдил нас подробнейшей картой страны, советами насчет проезда по разным направлениям и телефонами на всякий критический случай: своим и своего брата из Акабы. Милый такой интеллигентный человек. Распрощавшись, побрели мы по ближайшим окрестностям. Заглянули в супермаркет SafeWay, расположенный поблизости. Супермаркет этот, кстати, служил нам неплохим ориентиром при разъездах по городу. Как раз в этот самый момент около нас резко тормознуло желтое такси на базе спортивного Mitsubishi с большим спойлером сзади. Почти как Пежо из одноименного фильма Люка Бессона. Таксист спрашивает нас откуда и куда мы направляемся. Мы собственно и рассказали ему честно: что из России, мол, пришли - да посмотреть на красоту мест вашенских. Нам, между прочим повезло - таксист с "народным" имененем Мустафа стал нам почти персональным гидом на два дня (если не нянькой ;). Поторговавшись ради порядку (вышло 35 JD-ков), погнали мы с ним на Мертвое море, обозревая пейзажи, хрустя по дороге чипсами и запивая их кока-колой. Издалека Мертвое море показалось мне совсем не морем.. а так - озерцом небольшим. За горизонтом отчетливо просматривается горный рельеф земли израильской... Гармония ландшафта. Никакого намека на непростые арабо-израильские отношения и, тем более, намечавшуюся битву Буша за иракскую нефть.
В целях экономии (поняв наши намеки ;) Мустафа повез нас мимо всех "мертвых" отелей (хотя их и есть 2 с половиной штуки..) на дикий берег. Проехали уже больше 70-ти километров от Аммана, пока не встретили боле-менее приличное место, где можно остановиться и относительно безопасно спуститься к берегу. Красивое место оказалось... С водопадиком. Попробовал вброд перейти ручей - ногу обожгло. Оказалось - водопад-то с горячей водой! Значить попали мы вот так, наобум, прямо на горячие источники. Недалеко купались арабские женщины в своих паранджах - ну и мы решили рядышком, чем их несколько смутили. Повылазили из воды и разбежались кто-куда. Ну я Наташку в кусты отправил передеваться - тут откуда ни возьмись народец начал появляться. Ребятня и молодежь в основном мужеского полу. Любопытные очень. Им интересно, словно женщину первый раз увидели. Сейчас думаю, что наверно так оно и было. Свои-то все закрытые от нося до пят;). Тут, пронюхав о таком "беспределе", прибежал староста из близлежащей деревушки и всех начал выгонять с Мертвого моря непонятной для нас арабской бранью. Потом подошел к нам и предложил подождать несколько минут пока все не разойдутся по домам. Что делает честь ему...
Мы решили особо не напрягать народ своей "дикостью" и решили поехать поближе к отелям на платный пляж. Там, заплатив по 4,5 динарика за вход, мы довели свое дело до конца в обществе группы индусов, которые более лояльно относились к нашей затее :).
Возвращались мы назад весело, прямо в своих купальных костюмах, чем несказанно удивили и развеселили проезжающих мимо водителей и их пассажиров. Все они, так или иначе, считали своим долгом обратить на нас свой пристальный взгляд, и дамы, и дети.. ну и, тем более их мужчины. Ну а водители при этом все норовили создать аварийную ситуацию на дороге. Восток...
Вечером отужинали настоящей шавермой в какой-то забегаловке, прогулялись по ночному Амману под дивные звуки мечетей "..Алл-л-ах... Акба-аа-р..." и завалились спать.
День 3. Амман - Джераш.
В момент, когда пишутся эти строки, оккупационные войска Буша уже находятсяв 80 километрах от Багдада - Штаты превратили страдания людей в очередное голливудское шоу. В Аммане проходят акции протеста и Аэрофлот туда уже не летает...
Наше следующее утро на святой земле Иордана началось со звонка в наш теплый номер: - Hello! .. - I'm Mustafa, good morning!. Ну думаю - и здесь поспать не дадут.. Потом вспомнил что вчера договорились с Мустафой, что он отвезет нас завтра посмотреть старый город и достопримечательности столицы. Ну запало мне это желтое Mitsubishi и стиль езды нашего гида - прямо как героем фильма себя очущаешь. Пришлось быстро собираться чтобы не задерживать человека - через пять минут мы уже сидели в его спортивном болиде и неслись по направлению к старому городу Аммана, именуемому, понятно, даун-тауном.
Первым делом, естественно, нас потянуло на старину. Приехали осматривать амфитеатр в центре даун-тауна, неплохо сохранившийся еще с тех времен, когда римляне владели всем миром. Кстати, Амман в греко-римский период назывался городом Филадельфия (знакомое название!), и построен, так же как и Москва на семи холмах. Но холмы здесь, в отличие от Москвы, ярко выражены. Все они хорошо просматриваются с высоких мест и к настоящему времени обросли множеством построек.
Амфитеатр был вполне обычным, за исключением музея народного фольклора, располагающегося в хозпомещениях амфитеатра. Народный фольклор заключался в создании сцены простой крестьянской жизни в арабской семье с чашей лепешек посреди комнаты и ковриками вокруг
Напоследок, перед тем как двинутся на юг, в иорданскую глубинку, мы не могли не посетить Джераш - прекрасно сохранившийся город греко-римского периода со множеством колонн, мощеных улиц, амфитеатров, галерей и других древностей. Джераш во времена Александра Македонского именовался Герас и за высокую степень сохранности его прозвали "Помпеями Востока".
Наш личный водитель Мустафа отвез нас на автобусную станцию Абдали, откуда и отправляются автобусы на Джераш.. Мустафа нашел нам нужный автобус и посадил на место. Стоимость проезда пол-динара на человека, и это почти за 50 км! Ну и, разумеется, отблагодарили Мустафу за компанию и прекрасно проведенное время.
Автобус был не туристический, обычный разбитый рейсовый Bus, поэтому мы оказались там единственными, кто ехал смотреть развалины. Водитель автобуса каким-то третьим чувством понял это и остановил прямо напротив них. Мол, говорит, приехали, go! Да, видимо не сойдем мы за местных. Даже можно не старатся!
Развалины Джераша, конечно поражают. Не сколько своими размерами, сколько отсутствием всякого люда. Здесь мы были наедине и наслаждались созерцанием древностей. Изредка из расщелин появлялись местные хранители и настойчиво пытали просьбами сфотографировать нас собственным фотоаппаратом. Естественно, небесплатно.
Время было уже далеко после полудня и надо было уже отчаливать, чтобы успеть к отправлению автобуса на юг, к теплому Красному морю. На местном рынке сувениров подсказали где находится автобусная станция Джераша, заодно и чалму мне примерили.
На автобусной станции местная молодежь, увидев нас, начала кричать "Амман.. Амман", явно угадав наши намерения возвратиться в столицу. Показали нам автобус, т.к. по арабски, к сожалению, нечитаем
Дело уже было к вечеру и нам необходимо было успеть на автобус, отправляющийся с Аммана на юг страны, к теплому Красному морю. В город Акаба мы намеревались ехать автобусной компанией Jett. Около шести вечера мы оказались в Аммане и сразу пошли на автостанцию Jett. Купили билеты, переспросили время отправления. Автобус отправлялся вроде в семь. Но к назначенному времени оказалось что на остановке ждет какой-то другой автобус. Мы хотели в него сесть, но при проверке билетов водитель отправил нас из салона ждать дальше. Ждем дальше. Прождали где-то в общей сложности часа три, пока не показался наш рейсовый автобус. На сей раз удобно разместились, еще раз все переспросили и приготовились к ночному переезду.
Как оказалось, Jett наиболее привлекателен по комфортабельности и стоимости. Поездку скрашивает тихая музыка. На мониторах в салоне крутят какие-то видеофильмы. Совсем не заметили как оказались на красноморском побережье.
Вытряхнулись из автобуса и пошли стопить машину. Застопили, погрузили вещи, назвали отель, в котором намеревались поселится. Водитель показал OK и за пять баксов хитросплетениями переулков подвез нас к нашему отелю Аквамарина-2. Зарегистрировались в отеле и пошли дрыхнуть. Каково же было наше изумление, когда на следующий день мы обнаружили остановку Jett практически рядом с отелем, чуть-ли не в его дворе.. Да, жалко нам было эти пять баксов.
День 4. Акаба.
Акаба представляет из себя типичный курортный поселок с отелями, банками и магазинами. Городская набережная чем-то напоминает крымские набережные в Ялте, Алуште, но не без арабского колорита. Здесь плескается и беднота, и прогуливаются арабские шейхи, блеск первоклассных отелей типа Movenpick сочетается с трущобами восточной части города, что разбиты прямо в городском парке, за средневековым замком (древний форт Османской империи).
Шел конец октября. На побережье заметно теплей и много отдыхающих. Никакого сравнения с тем, как мы мерзли в первую ночь в Аммане. Как оказалось - это закономерность для здешних мест. На побережье печет солнце, а в Аммане в это время внезапно выпал град со снегом, чего небыло почти несколько лет. А от Аммана до Акабы всего-то 335 км.
Этот день был полностью посвящен расслабухе и попыткам понежится в голубой воде Красного моря. Почему попыткам? Да потому что сам факт присутствия европейской женщины на пляже страны с закоренелыми мусульманскими традициями уже был возмутителем спокойствия. А тем более попытки раздется на нем до купального костюма провоцировали ничем не скрываемый интерес со стороны местной публики. Здесь, как раз, и задаешься себе вопросом - а имеем ли мы право вносить такую смуту в ихнее общество и души? Загорая на песочке во дворе местного пляжа Аквамарины-1, Наташка собрала вокруг себя достойную публику. Местная молодежь начала проявлять свой интерес к прекрасной половине человечества путем постройки замка из песка вокруг персоны своего обожания. Потом стала закапывать в песок пляжные тапочки и другую одежду ... В общем оставлять нашу женщину на пляже одну здесь никак нельзя - сразу украдут!
После принятия водных процедур мы пошли гулять по городу, забрели на в центр, на местный рынок. Там, оказывается, китайцы тоже торгуют своими тряпками. Прикупили у них пару вещей по одному доллару. В Акабе очень дешевая аудио-видеотехника, сказывается наличие там свободной от налогов экономической зоны, морского порта и близость азиатских стран-производителей техники.
Вечер дня мы провели в кафе, стилизованном под корабль. Мы были единственными посетителями, поэтому на нас видимо сделали дневной план. Впрочем, не взяв с нас ни цента лишних денег. Затем пошли прогуляться.
Когда завернули с улицы в сувенирную лавку около отеля Golden Tulip, произошло... о чудо - мы услышали русскую речь. Причем от хозяина заведения!! Оказалось Шакир, как его звали, долгое время учился в Киеве, и даже успел завести там русскую невесту, которой периодически писал письма с обещаниями забрать ее к себе. Поболтали мы с ним душевно, выпили бутылку вина, обменялись адресами. Очень душевный и романтичный человек - мы были бы рады видеть его у нас в России еще раз.
На этом знакомство с Акабой совершилось и мы отбыли спать, для того чтобы затем отправится в Петру.
День 5. Акаба - Петра.
Петра - жемчужина Иордании. Потрясающий, вырубленный в скалах, и скрытый от чуждых глаз город, с храмами, театрами, дворцами, склепами. Столица царства набатеев - древнего арабского племени, владения которого простирались от Синайского полуострова до нынешней Южной Сирии. Ему около 4000 лет. Практически во всех отелях страны висят в холлах различные виды этого древнего царства. "Archeological Resort" , т.е. археологический курорт - так иорданцы величают Петру.
Петра расположена в 130 км. к северу от Акабы и туда ходят обычные рейсовые автобусы с центрального автовокзала. Стоимость - минимальна (2-3 долл). Мы отправились на автовокзал рано утром, но по неизвестным причинам автобусов не было и уехать получилось только около 12-ти часов. Прошли Акабскую таможню, т.к. следуем из свободной экономической зоны, не забывайте это! Далее потянулись лунные пейзажи пустыни Wadi-Rum, холмистая местность центральных областей Иордании, и затем, спрятавшаяся в них деревушка Wadi-Musa (долина Мусы). Деревушка эта имеет главное предназначение - в ней можно остановиться на ночлег между посещениями древнего царства Набатеев. Что мы и собирались сделать. Отель Amra Palace действительно походил на дворец, и это всего за какие-то 50$ в сутки за номер. Приличный очень отель, только комнаты маленькие. Но уютные.
День 6. Петра.
Все оставшееся свободное время мы решили отдать Петре - городу-призраку. Она того стоит, т.к. здесь, как нигде себя ощущаешь путешественником во времени. Да еще воспоминания из фильма о последнем крестовом походе Индианы Джонса придают неповторимые ощущения. Приключения начинаются сразу после входных ворот в Петру, где продают и проверяют билеты, кстати очень даже недешевые, до 30 долларов за три дня пребывания. К пещерному городу ведет мощеная камнем дорога, проложенная по дну каньона, называемого Siq. По ней, как и две тысячи лет назад, разгоняя пыль, проносятся колесницы и повозки, запряженные лошадьми и ослами. Только теперь они возят исключительно туристов и провизию.
Сначала каньон довольно широкий, такой, что по нему могут спокойно разъехаться до четырех экипажей. По обе стороны в скалах вырублены многочисленные пещеры-могильники, где правильной формы с красивыми фасадами, а где напоминающие естественные карстовые полости. Однако по сравнению с известняками пещерных городов Крыма, камни Петры чрезвычайно прочны, как гранит, и обрабатывать их в сотни раз трудней.
По прошествии одного-двух километров каньон начинает постепенно сужатся и вот мы попадаем в очень узкое ущелье, которое ветвится среди скал. Зачастую высокие своды этого ущелья (несколько сот метров!) почти смыкаются вверху полностью перекрывая доступ солнечному свету. Дорога по прежнему хорошо вымощена, но стала заметно уже, меньше пяти метров. Здесь уже боишься попасть под колеса древней колесницы, жуткие звуки от которой эхом доносятся до тебя, извещая о приближении.
По сторонам каньона прорублены небольшие каналы, служившие набатеям водопроводом. Извиваясь по ним, в город когда-то струились воды, снабжавшие древнюю цивилизацию живительной влагой. Это говорит о том, что цивилизация набатеев была достаточно просвещенной, чтобы возводить всякие инженерные коммуникации для повышения своего уровня жизни. Кто же были набатеи на самом деле?
Двигаясь по каньону дальше, преодолеваем двухкилометровый путь в самом сердце скал. И вот она, квинтэссенция нашего путешествия, чудо, возникшее среди камней и скал! Это вырубленный в скалах дворец, замок.. словно из сказки. Это Казна, хранилище сокровищ цивилизации набатеев. Сюда стремился Индиана Джонс в своем последнем крестовом походе - сюда стремились и мы во время нашего путешествия.
Петра большая, про все и не расскажешь в моем повествовании. Я пробыл в ней двое суток, занимаясь изучением древностей. Она притягивает, манит к себе. В первый день мы прошли традиционным путем кочевников, мимо Казны, дальше в город. Осмотрели пещеры, амфитеатр и направились дальше, к древнему Монастырю, упрятанному среди нагромождения скал. Туристов было очень мало, наверно не сезон. От этого очущение времени пропадает и ты словно находишься в том времени, тысячелетия назад.
День 7. Петра.
Во второй день посещения Петры я решил исследовать ущелье водоотводного канала, которое ответвляется в средней части каньона, ведущего к Казне, сразу перед входом в Siq. Через этот канал перекинут каменный мост, который не позволяет воде затопить вход в Петру во время паводков. Про паводки меня предупредил один из охранников, несущих свою службу на этом самом мосту. Мол, говорит, туда ходить очень опасно. Если внезапно пойдет дождь, то потоки воды с верховий горной системы устремляются в этот канал и все сметают на своем пути. Так, говорит погибли здесь многие туристы, по нескольку в сезон. Но небо было ясное, светило солнышко, поэтому я решил испытать этот необычный путь.
Вырубленный в скале канал сначала нырнул в тоннель, а затем постепенно перешел в каньон. Каньон был необычный, предельно узкий и отполированный весь до блеска. Я догадался что это постаралась та водичка, что унесла жизни нескольких смельчаков. Действительно сила воды впечатляет.
Двигаясь по дну каньона, я натыкался на огромные, абсолютно гладкие валуны. Они мешали двигаться дальше и нервировали мою трепетную душу. В некоторых местах, там где потоки воды делают поворот, образовывая своеобразные горизонтальные сифоны, встречались вырубленные в скале фасады, очевидно жертвенники. Т.е. этот каньон был обитаем в засушливые периоды и очевидно служил каким-то тайным целям.
Продираясь сквозь каньон, мне порой становилось страшно, ибо я сознавал реальную опасность, выраженную в словах предостерегавших меня арабов. Под ногами, в скальных мешках, журчала вода. Очевидные последствия сошедших недавно потоков. Укрыться там негде, сила воды огромна, гладкие вертикальные стены уходят на сотню метров вверх. Жуть. Наконец добрался до выхода в долину и мне сразу полегчало. Каньоном я практически обошел всю Петру и вошел в нее с другой стороны.
К концу дня забрался на самую высокую часть - Высокогорный жертвенник. Наверху перед тобой панорама всей Петры, да дух захватывает от высоты. Забирался по высеченным в скалах ступенькам, по классическому пути. Почему классическому? Потому как существует еще один путь, из долины центральной Петры. Но мне, за отсутствием времени, и реальной возможности сорваться со скал, не удалось найти этот путь. Будет задача на следующий раз.
В рассказе своем я не повторяю тексты многочисленных путеводителей, просто передаю ощущения человека, попавшего туда впервые. Да и территория Петры до сих пор еще не полностью изучена учеными - по некоторым оценкам лишь около 15% доступно для глаз, а остальное покрыто тысячелетним слоем камня.
День 8. Замок в Кераке.
Следующий день был последним из нашего периода знакомства с Иорданией. Проехали всю страну с севера на юг, но увидели только малую ее часть. Иордания - это кладезь времени, ее отпечаток. Это и замки крестоносцев, и обители Христа, и царство набатеев. Всего порядки сотни мест, достойных посещения.
Утром в отеле нас уже ждал таксист, с которым договорились накануне. Сейчас попросили его везти нас на север проездом через Керак - небольшой поселок, именитый тем, что в городе находится самый настоящий замок крестоносцев. Естественно запросил больше, но ничего, это того стоит. Итого: 50$ до аэропорта в Амман, +20$ за заезд в Керак и ожидание. С ностальгией покинули отель Amra Palace и отчалили.
И вот тут, уже на подъезде к замку, видневшемуся вдали, произошло нечто. Вдруг сильно потемнело, тучи разверзлись и на нас хлынул поток воды и крупного града, размером с горошину. И это в пустыне, на следующий день после того как я прогулялся по водоотводному каньону! Вот дела, неспроста меня предупреждали. Потоки воды просто смывали машину с дороги, мы еле доехали до замка. Вдруг ливень кончился также внезапно, как и начался. От него остался только жуткий холод. По радио в машине передали, что в Аммане выпал снег, которого не видывали уже полсотни лет.
Замок в Кераке был построен 1142 году Латинскими рыцарями в горной центральной части Иордании. Естественно он переходил из рук в руки между империями-завоевателями, рушился, достраивался. Расположен 125 километрах к югу от Аммана по дороге в Петру, прямо в городке.
Замок хорошо сохранился, особенно его подземелья, которые мы не стали исследовать до конца, боясь более не выйти на свет и, следовательно, опоздать на самолет. О его подземельях можно судить по некоторым фото, которые удалось все-таки получить.
В аэропорт приехали уже ночью. Араб-таксист угостил нас мандаринками, которыми успел затовариться во время нашего посещения замка. Это было приятно. Но запросил бакшиш, аргументируя убийственной формулировкой: "..Ну вы же улетаете, вам больше деньги не понадобятся..". Да, такой наглости мы еще не видели. За мандарины пришлось расплатиться
Эпилог.
До рейса было часа три и мы были единственными кто собирался лететь в Россию в это время. Один парень - служащий аэропорта, неоднократно порывался отвезти наши рюкзаки куда-то. Куда, мы не поняли, поэтому посылали его обратно. Потом стал появлятся народец, а минут за десять перед вылетом собрался уже целый салон. Начали пускать проходить таможенный контроль. Все было быстро и оперативно. Не как в Шереметьево. Может у них это был единственный самолет, а может просто культура другая. Еще в аэропорту познакомились с Рамзесом - иорданцем, прекрасно говорившем по-русски, выпускником МЭИ!! Нашли однокурсника, так сказать. Рамзес пока еще нигде не работает, пишет диссертацию, живет в квартире на Ленинском проспекте в сталинском доме, которую купил ему отец. Из России уезжать не собирается.
Вот так мы вместе возвратились на родину, для кого новую, а для кого родную.