Аннотация: По примеру Чехова и Гончарова побывали на дальних островах
Далёк ли Дальний Восток
Дальний Восток - это близко!
Высоцкий
Понимаешь, какой он дальний, когда летишь туда на самолёте, когда множишь скорость на часы полёта. Самолёт летит не по прямой на карте, а забираясь далеко на Север. Кажется, это называется у штурманов "лаксодромия". Земной шар круглый и потому и получается, что отклоняясь от прямой в сторону полюса, - путь сокращаешь.
В советское время летал в командировки на ИЛ-18. Ещё и с посадкой. Там не предлагали пледов и затычек для ушей. И телевизора перед носом не было. Давали конфетки на взлёт. Они так и назывались "Взлётные". Вот тогда, хотя летел он не намного дольше, но субъективно казалось долго.... Равномерно повышая и понижая тон гудят двигатели . Что-то отдаётся дребезгом в конструкции. Мирит с этим нудным гудением, его уверенность. Внушает веру и надежду - значит долетим. Значит - ничего не случиться. По первой профессии я самолётостроитель. То есть я знаю, как там всё устроено. Как всё это сложно и не очень надёжно. В 2007 году ездил во Владивосток и обратно поездом. Осуществил давнюю мечту.
И вот теперь уже на самый край "нашего света". Кстати, сам не побывал, но жительница острова Шикотан рассказала, что там есть место, которое так и называется "Край света". Там с маяка видно, что горизонт в океане выгнут дугой.
В компании сына я самый "старый". Порадовался за сына. Значит пользуется достаточным уважением товарищей, если смог отца внедрить в молодой коллектив. Известно ведь, как относится молодёжь к "предкам". Но сын ведь и организовал вместе с жёной своего друга всю эту поездку. Это раньше, в советское время мы приезжали куда-нибудь на край Родины втемную, без карт и точного знания обстановки, с одним рюкзаком.
Теперь у них всё "по взрослому". Теперь они находят в интернете контакты, списываются, выясняют всё досконально. Бронируют жильё. Так они ездят в другие страны. Но оказалось, что и у нас теперь тоже так. Ну, может быть, не совсем, как в Европе. Заранее покупают билеты. Кстати вот здесь я и выяснил, насколько важно купить билеты заранее. Они оплатили за пол года и им билеты обошлись чуть ли не вдвое дешевле. Дело в том, что тогда сын мне и не предлагал поехать вместе с ними. Должно быть сомневался и не без основания.
На месте я убедился, насколько эта современная система удобнее.
Из аэропорта в Южносахалинск можно доехать на такси. Это нам дорого, нас 12 человек да с огромными рюкзаками. Автобус искали довольно долго. В городе у нас уже забронированы места в гостинице "Монерон". Не люксовая гостиница, даже удобства в коридоре. Ну так мы туристы - нам таких удобств достаточно. Из порта Корсаков у нас билеты на судно "Игорь Фатахдинов". Фатахдинов был губернатором Сахалина и Курил. Хорошим был губернатором, как говорят нам местные. Но его застрелили. Теперь вот пароходом "работает". Преимущество нашего тура в том, что у нас билеты и туда, и обратно. А так на пароход можно и не сесть. Можно, правда, в Южно Курильск долететь самолётом. Только там билеты не купишь вообще. Самолёт, как нам объяснили,только для випперсон.
Время посадки на пароход неопределённое. Поэтому посадки несколько часов ждём среди пыльного бурьяна у скромного портового здания, скрашивая ожидание пивом. Таможню проходим в толпе. Правда там нас всё же выделяют, как "организованную группу". Пароход большой, каюты просторные, не то что купе в поезде. И приличный недорогой ресторанчик. На таком пароходе можно бы путешествовать и подольше. А мы утром уже на острове Шикотан. Стоянка три часа. Так что по городку прогуляться можно, а остров осмотреть - нет.
Шикотан
Прогуливаться не очень приятно, туман и сырость, и зябкость. На небольших холмах стоят дома.... Скорее - бараки. Вот в них здесь и живут. Обитатели бараков сказали, что внутри они ещё хуже, чем снаружи. Людей на острове всего-то немногим больше двух тысяч. Нужен ли нам этот остров - не известно, Но люди, что на нём живут, похоже, не нужны. Это сейчас бараки стыдливо задрапированы туманом. А ведь могут быть покрыты снегом. И ветры здесь бывают лютые.
Так теперь. А в советское время отсюда шла рыба стране. И эти бараки построены тогда же. Ну тогда они были новее. Заброшенность и запустение особенно видны в порту. Вот эти судёнышки, ржавые и битые, раньше вели добычу рыбы. Те, что были пригодны хотя бы на что-то, - либо проданы на металлолом, либо ходят под разными флагами и дают рыбу и прочие морепродукты стране. Но уже не нашей. А здесь ненужные останки судов. Их даже на металлолом не забрали - себе дороже.
Это "Коста Конкордия" в Италии поднята более чем за пол миллиарда евро. (Интересно, как бы с капитаном этой Конкордии поступили в сталинские времена, когда там даже за намерение, даже за слова необдуманные, даже за подозрение в намерении нанести вред или урон государству давали вышку? Впрочем, многое тогда было непредсказуемым. И расстрелять и наградить могли за одно и то же.) Насчитал больше 20 разношёрстных магазинчиков, потом сбился. Ну да - работать почти что негде - вот люди и заводят торговлю. Во многих пустынно, так же как в огромных московских супермаркетах. Как они оправдывают своё существование? Не деньги же тут отмывают. Ну да, заниматься чем -то надо. Я забегаю во все, кроме явно продуктовых, в поисках сувениров. С сувенирами плохо. Но в одном магазинчике всё же словил кайф. Продавщица откуда-то узнала, что я москвич. Впрочем, мы же здесь все, как на рентгене. Конечно, - погранцы проверяют наши документы. Весь остров - родственники, знакомые или друзья. А мы ещё надеялись как-то замаскироваться. И она мне высказывает всё, что о нас думает. - Вы , москвичи обворовали всю Россию! Где не посмотри, люди бедствуют. А вы там жируете. Золото на Чукотке копают, а сами его не видят - всё золото в Москве!...С трудом удерживаюсь, чтобы не сказать, что у неё половина зубов золотые. А у меня - ни одного. Пытаюсь вставить слово, что мол я этого золота не вижу. Что я вообще - пенсионер. Она мне не верит. Какой пенсионер? Если сюда на экскурсию прилетел. Но оговраивается - Да я не о Вас. И снова начинает - Все вы, москвичи.... Во время этой речи она умудряется рассказать мне историю своей жизни. И что она бы рада уехать - да куда? И к кому? - Я уже с 13 лет здесь на острове живу....
Не зная, как прекратить этот выговор, эту головомойку, где-то не заслуженную мною, говорю ей - Что же вы к Японии не откачнётесь от нас? - Так вы - Москва нас не пускаете. - Я не пускаю? Да идите вы куда хотите!... И выскакиваю из магазина. Тут меня встречают попутчики, обеспокоились долгим отсутсвием.
Видно правы были молодые мои спутники, когда говорили что нас здесь не любят. Но остальные как-то скрывают. Долг гостеприимства что ли? А вот эта женщина, спасибо ей, не стали камень за душой держать. Не стала хитрить и лицемерить, а так всё прямо и вывалила.
Кунашир
Через несколько часов хода показывается остров Кунашир, который и является нашей целью. Он тоже в тумане. Пограничники нас уже запомнили и проверяют невнимательно. Потом -то мы убедились, что следили за нами внимательно. Но не по долгу службы, а из личного интереса.
Нас встречают и рассаживают по "японкам". Там все ездят на японских машинах, но не новых, как иномарки в Москве, а изрядно послуживших. Сперва мы думали, что это прижимистость местных автомобилистов. Но постепенно разобрались. Прижимистось здесь не при чём. Им же машины нужны для дела, а не для форсу, как многим москвичам. Зачем же менять, если эти ещё исправно работают. Тем более, что машины покупались, когда и сами они были у японцев дешевле. А главное, была дешёвой доставка "бортом". А таможенная пошлина была чуть ли не сто рублей. С тех пор многое изменилось в сторону удорожания. За смешные деньги теперь подержаную "японку" не купишь и здесь, где до Японии - "рукой подать".
Моросит и туманно. И не жарко. Привозят на обед в кафе. Всё скромно, без изысков, но чистенько и вкусно. Потом на тех же "японках" везут на берег. И там оставляют. Всё - цивилизация кончилась. Начинается робинзонада. Правда, водители помогли нам набрать принесённого морем "плавника".
Это весьма кстати. Потому, что не только прохладно, но и мокро. Воздух пропитан влагой. Гигрометра при себе нет, но влажность явно 100%. Костёр не хочет разгораться. Но у соверменных ребят есть и горючие жидкости. И даже газовые горелки.
Палатки поставлены. И костёр горит, благо топлива хватает. На жердях развешаны шмотки, но они быстрее мокнут, чем сохнут.
Трудности с водой. В посёлке не набрали. А в реке не рекомендовано брать. Реки здесь чистые, но пошла рыба... словом - воду брать не стоит. А родник в темноте не нашли. Ужинать приходится с пивом, благо им запаслись. Поужинав ложимся спать, благо спальники сухие.
Утром дождя нет. Быстро собираем палатки. Тут и машины пришли. В один грузовичок, в кузов складываем рюкзаки под брезент. В две другие рассаживаемся и опять в кафе. То есть снова - цивилизация?
Из кафе опять по машинам и по шоссе с ветерком. Пока не начинается грунтовка. Но потом и она кончается. Под рюкзаки и встаём на тропу. Идём на "семнадцатый" Что это мы не знаем. Знает Юра - наш проводник. Бывалый по виду мужик в комуфляжке и с солдатским ведёрным термосом за спи ной.
Оглядывает он нас без восторга, но и без сокрушения. Так мы все вроде бы похожи на туристов. Но кроме рюкзаков у нас ещё пакеты и здоровая сумка, с какими ездили "челноки". Там продукты, закупленные вчера в магазине. Дело в том, что тур фирма нас кормит, но в каких пределах - не известно. Довольно бодро идём по лесной тропе. Она утоптаная и слегка под гору. Так что идти легко. Тем более -рюкзак подгоняет. Тропа "экологическая". На деревьях висят таблички. Написано, что за дерево, откуда родом. Попадаются щиты с описанием даннного именно места и его особенностей.
Представляю, что пришлось бы писать на подмосковных тропах. И ещё - сколько там мусора в кустах по сторонам. Слева крутой скат, поросший деревьями. Даже если и упадёшь, далеко катиться не будешь.
У нас у всех свистки и колокольчики на ленточке на шее. Это защита от медведей. У них плохое зрение, но хороший слух. Когда они услышат, что мы идём, предпочтут не связываться и уйдут с дороги. Говорят, что с медведем опасно встретиться нос к носу. Особенно с медведицей. Тогда они нападут от неожиданности и страха. Полезно также курить. Запах дыма медведь чувствует за 3 км. Километров через 7 мы стали уставать. Юра взял сумку с продуктами. Ну да, он же за нас отвечает.
Пришли к спуску в овраг. Тропы в зарослях не видно. Только ногой чувствуешь. Иногда нога попадает на камень или в яму. В овраге оказывается речушка. Вода парит. Это серный источник. Юра немногословно объясняет правила. Вот там можно яйца варить. Там - вода холодная. На стыке ищите, что вам нравится. Можно запружать камнями горячий поток, а можно холодный. Больше десяти минут не рекомендуется. Юра со значением смотрит на меня. Я и сам понимаю, что после горячей серной ванны ишачить под рюкзаком неразумно.
Подошли японцы. Человек шесть. Тоже с проводником, пришли и сели кружком на пляжике среди потока. Они не торопятся окунуться в лечебную купель, сидят кучкой, медитируют. Началось "братание" наших с японцами. Многие ребята знают английский. Потом фотографируются группой. Зовут меня, но мне лень даже снять рюкзак и подняться.
Тропа пересекает речку. Продолжение на другом берегу. Снова снимать и потом одевать рюкзак не хочется. С рюкзаком речку, скорее это ручей, не перепрыгнешь. Снять его? Сам перепрыгнешь, а рюкзак. Не хочется отвлекать другиих своими проблемами. Можно разуться. Но усталость такова, что лишних движений делать не хочется, Скорее бы дойти. Поэтому ручей перехожу вброд, прямо в кросовках. Потом в них хлюпает вода. Наконец дошли. Впереди море. Прелестная полянка покрытая коротким травяным ворсом, напоминающим мох. Но сочного зелёного цвета. Из мха выпирают белые камни. Но мы уходим с полянки под деревья. У них здесь порядок. Нечего портить красоту костром и следами полаток.
Ночью в лагере возникает переполох. Утром выясняется, что на наш продуктовый запас совершено нападение. Кто-то выскочил с фонарём и видел лису. Что она своровала никто не знает. Продукты закупались бестолково. Но вот муку она рассыпала дорожкой. В сторону своей норы. Потом сумку с продуктами стали вешать на дерево. На деревьях развешивали палки привезённой из Москвы сырокопчёной. Взяли как НЗ, на всякий напряжённый случай. Расчёт простой - лиса не достанет, а медведь заинтресуется колбасой, без труда её достанет с дерева. А нас не тронет.
Утром Юра ведёт на экскурсию на мыс Столбчатый. Без рюкзаков не утомительно и идти по песчанному пляжу, и прыгать по камням. Но пляж кончается. Приходится пробираться по скальной стенке. Разуваться, чтобы обойти по воде - не хочется. Многие впервые приобретают навыки скалолазания. Скалы мыса напоминают огромные пачки карандашей. Каждый размером с бетонный столб. И цветом как тёмный бетон. В сечении они шестигранные. Не очень ровные, конечно. И разной толщины. Но как получилась эта архитектура природы? Илья Викторович у нас единственный настоящий учёный. Можно сказать - энциклопедист, если это возможно в наше время. Он высказывает гипотезу. Магма продавливалась через осадочные породы из недр и так и застыла. Да, но кто проделал в осадочных породах почти одинаковые отверстия?. И почему этот каменный фарш потом слипся и так и застыл плотными пачками. Потом высказывается предположение о кристаллизации. Ну да, так же как в железной чушке происходит кристаллизация и образуются подобные структуры, Множество закристаллизованных слитков. Не понятно - как это возможно, но звучит убедительно. Вообще, то ли бог, то ли природа - большие выдумщики. Второй Илья, который работал в Шотландии, говорит, что там есть такие скалы. Но больше нигде в мире нет. И там, в Шотландии знают об этом мысе. Потом я нашёл рисунок этого мыса в книге Гончарова "Фрегат Паллада". На Земле многое уже давно открыто. Но каждый человек, особенно в молодости, делает открытия вновь. И ему вовсе не мешает, что он не первый.
Юра старается, чтобы мы не заскучали. Оказывается наши организаторы заказали программу ещё из Москвы. Иногда так не хочется выполнять эту программу. Поддерживает соображение, что уж если приехали в такую даль и за большие деньги - надо всё посмотреть. Обратный путь с "семнадцатого" всё время в гору. Не круто, но утомительно. Я специально вырвался вперёд. И держу низкий темп. Никто не обгоняет, хотя молодым хочется идти быстрее.
Но на восхождение на Пик Менделеева я не иду. Объясняю, что я достаточно натерпелся в школе от его таблицы и больше мучиться не хочу. Молодёжь отправилась, а я остался комендантом лагеря. Но молодые тоже не все поднялись на вершину. А вот на кальдеру Кипящего озера посмотреть я пошёл. Пейзаж совершенно лунный. Или - венерианский. Из фумарол идут серные пары. Озеро совершенно непрозрачное. Вода серая, свинцовая впрочем, это не вода, а раствор химических веществ. Кроме Юры нас сопровождает местный смотритель. Ненавязчиво иногда останавливает нас от необдуманных движений. Ну да, так и хочется отметить чем -нибудь своё пребывание. Купались мы ведь в серном источнике, почему не выкупаться в озере?
Кто-то задаётся вопросом - а что если искупаться. - Один искупался. Потом ничего от него не нашли. Растворился целиком. - Говорит наш проводник. Ну да - кислота ведь.. Серная... или сернистая? На берегу остатки котлов в ряд. - Это японцы здесь серу добывали. Вывозили к морю, а там грузили на мелкие судёнышки - кавасаки..
Назад от озера по тропе идём вверх, уклон довольно большой. Это мы поднимаемся из жерла древнего вулкана Головнина. Тропа не видна в зарослях бамбучника. Растение это дальний родственно бамбуку и очень на него похоже - упругий стебель с листьями, как у кукурузы. Только сходство это карикатурное. Всё жёсткое и шуршащее. И создающее большое сопротивление движению.
Кое где полосой вдоль тропы бамбучник выкошен. Мы же здесь не единственнные туристы. Тут ходьба превращается в мучение. В моих кросовках из тонкой мягкой кожи я иду, как босиком по стерне. .
Юра говорит, что бамбучник - бич здежних мест. Сколько его не выпалывай, стоит остаться корешку в 10 сантиметров - снова всё зарастёт. Причём, тем быстрее, чем больше дождей. Чего только не придумывали. И ведь никто его не жрёт.
Тут же рассказал о местном увлечении - катание на снегоходах. Снега зимой много. Не даром местные жители считают, что зимнию олимпиаду правильнее было бы провести у них, а не в Сочи. - Ну так ехать далеко!- Это Вам далеко, а японцам и китайцам близко, Да и Америка отсюда ближе, чем от вас.
По этим горам мчатся по насту в любом направлении. Однако и тут бамбучник устраивает пакости. Он стоит так плотно, что снег до замли не доходит -лежит на нём. И вот когда снегоход проваливается.... Ну человек - то ещё вылезет, а снегоход как вытащишь? Встать и упереться невозможно. Другим снегоходом зацепить? Он тут же рядом проваливается.
"Морской круиз"
Главная достопримечательность острова - вулкан Тятя. Он в северном конце острова. И туда не проедешь. Разве что на квадрациклах. Но на нашу компанию из 12 человек сколько же нужно квадрациклов? Если двухместный, тогда шесть. Это если сможем сами управлять. Но нужен ещё и сопровождающие с проводниками. Юра по их правилам не может вести туристов на Тятю. Значит ещё один инструктор - горный.
Поэтому на Тятю мы идём морем. На "Зодиаке". Идут не все, погода свежая. Качку не все выносят.
Выходим в море вчетвером. Команда "Зодиака - двое рослых парней и инструктор альпинизма для похода на Тятю. Ребята удерживают "Зодиак" носом к волне. Мы запрыгиваем. Тут подходит "девятый вал и в лодку закидывает объмистую верхушку волны. Пока отплыли, ещё пару волн поймали - поменьше.
Надо бы как -то защитить наши рюкзаки. Но руки нужны, чтобы держатьсся. Потом пришлось ещё и грести, чтобы не выкинуло обратно на берег - мотор долго не заводится.
Робкая надежда, что рюкзак не промок. Он в чехле. Но чехол от дождя, а рюкзаки плавают в луже на дне лодки. Ходу часа четыре. Это если.... Дальше ребята перечисляют эти "если" в случайном порядке. Прежде всего - получено штормовое предупреждение. Но оно нас пока не касается. Это станет важным при возвращении. Нам объясняют, как маленьким, что в шторм в море соваться нельзя. Знчит, придётся остаться там и без риска, а с полной гарантией опоздать на пароход. А, значит, и на самолёт. Или идти пешком. Без гарантии успеть. И вообще, ребята смотрят на нас с недоумением - Зачем вы согласились? И вправду, зачем?
Однако, идём вперёд. Тот, что сидит на румпеле всё норовит направиться в буруны на подводных скалах. Может действительно решил убедить нас, что зря всё это затеяли. Второй, поразговорчивее, убеждает его брать мористее. Он отворачивает вправо. Похоже, уже в сторону Японии.
У них не очень хорошо с навигацией. Значит, нужно держаться в виду берега. Но берег не виден в тумане, вот рулевой и прижимается к бурунам. Из тумана внезапно возникает огромная скала. Наши лоцманы узнают островок. Но как-то неуверенно. На вопросы о том, сколько осталось, отвечают неопределённо. Ну конечно - море, какая определённость может быть? Я завидую своим спутникам. Они лежат на рюкзаках. Время от времени обдаёт брызгами, но всё же комфорт. Меня тоже обдает. Но я сижу на надувной перемычке и все удары днища по волнам воспринимаю непосредственно позвоночником. А в бедро упирается румпель запасного мотора.
Постепенно начинает проясняться перспектива. Назад надо завтра, лучше до темноты. Значит, сейчас выгрузимся. Кстати наши лоцманы предупредили ещё при отплытии, что там - не здесь. Не с пляжа песчанного отплывать, а на скальную стенку высаживаться. То есть нужно выскочить и лодку вытащить, пока следующая волна не долбанула.
Хорошо - высадимся худо-бедно. Значит, нужно сразу же бежать на Тятю с рюкзаками. Встать уже в темноте лагерем где-то на высоте тысяча метров. Переночевать в палатке (в мокрых спальниках) и раненько утречком бежать на вершину на 1819 метров над уровнем моря. Там полюбоваться... Как любоваться, когда туман? Спрашиваю у проводника. Он отвечает - Ну, это же север, может и будет видно... И рысью вниз, чтобы быстро назад,. Конечно, если не разыгрался шторм.
Как раз тут и вырубается двигатель. Предположение, что кончился бензан. Заменяют бак на полный. Передавая бак, чувствую, что он далеко не пустой. ... Потом меняют движок, Потом - шланг подачи топлива...
Вот тут у нас и возникает мысль, которая превращается в уверенность, что можно уже возвращаться. Нас переспрашивают несколько раз. Мы хором подтверждаем и добавляем, что настаиваем на возвращении без финансовых претензий и перерасчётов за невыполненную услугу. Обратно движок завёлся. Однако глох ещё раз дессять, пока не был вынесен вердикт, что всё дело в топливе. Двигатель японский - балованный. Любит правильное топливо, А оно только в Японии. Вот он и карпизничает. Где - то в возне с моторами и баками наши мариманы признались, что они вообще-то лесники. Так что море - не их стихия.
К тому же лодка начала травить, не сильно, но жесткость баллонов уменьшилась. А значит и жёсткость корпуса. Один раз нос уходит под волну. Он всплывает, но волна вся остаётся внутри. И рюкзаки уже целиком в воде. А вода уходит только на ходу.
Всё в целом не очень уже беспокоит. Вещи уже мокрые. Даже, если затонем, до берега в спасжилетах по ветру доплывём. Вода градусов 16. Ну, правда надо будет ещё прибойную полосу одолеть. Уже в Москве знающий всё про море приятель, объяснил, что это когда 22 градуса, можно долго плавать. Если нет акул. А в 16 градусной можно через час, а то и меньше, получить переохлаждение.
Уже в сумерках добираемся до исходной точки. Юра уже ждёт. Сейчас бы в баню, но сауна под нас запланирована на завтра. Приходится в лагере греться традиционным способом. Как ни странно - оценка позитиивная. Всё же не тенейджеры - народ взрослый - прагматичный. Во-первых остались живы. Не опоздали на пароход. Отметились - всё же попытались достичь "вершины". Но отступили перед "обстоятельствами непреодолимой силы". И потом, что нам Тятя? Отметиться, поставить галочку в биографии? Я, например, был в молодости на Казбеке- это пятитысячник. Да и остальлные на лыжах катались на высотах побольше тятиной. Ну да - увидеть всё сверху не удалось, Так может шли бы наверх "в молоке" и назад также....
В последний день посещаем серные источники. Но уже вполне цивыилизованные. Сидим в бассейнах разной температуры. Охлаждаемся , плавая в большом и снова сидим в тёплых и опасливо опускаем пятки в парящую воду горячих.
Местный музей негосударственный. Уютный. Тут видно частное, личное старание выразить любовь к родному краю. У всех по-разному она выражается.
Снова Сахалин
Насколько всё же остров велик. Посмотреть удастся только малую часть. Заключительная экскурсия - японская железная дорога. Она как-то функционирует. Но нам пришлось идти пешком - не совпали с расписанием. Дошли до шлагбаума - дальше поезда не ходят. Дальше релься ржавые. Перед тоннелем релься кончились. Тоннель нас интригует, На карте дорога делает здесь петлю. Ну что за дураки - эти японцы. На месте всё выясняется - петля - инженерное решение. Иначе пришлось бы поезду становиться фуникулёром. Дорога идёт в тоннеле, поворачивала с подъёмом и пересекает себя по мосту на высоте метров пятьдесят, завершая петлю. Успеваем обратно на поезд. Точнее - рельсовый автобус. Почти как настоящий поезд, только колея уже. И билеты дешёвые, не то, что теперь на подмосковных электричках. Но и ехать нам не много, всего пять станций до Холмска.
Чехов.
Собственно Антон Павлович и позвал нас туда. Зачем он всё же ездил на Сахалин? Книгу его о путешествии "Остров Сахалин" прочёл только после возвращения. В самом деле, что понесло успешного писателя в такую даль и подвигло на подобные лишения? Ведь всё путешествие продолжалось 8 месяцев. Что лишения были не шуточные видно по последствиям. Вот как доктор Чехов описывает их, стр586 "Со дня моего приезда домой у меня началась так называемая перемежающаяся деятельность сердца, или, как я привык называть сию болезнь, перебои сердца: каждую минуту сердце останавливается на несколько секунд, причём озщущается в груди присутствие резинового мячика; это бывает каждый вечер, по утрам легче". Кроме того в дороге у Чехова открылось кровохарканье.
Часть пути Чехов проделал по железной дороге и на пароходах. Сибирской железной дороги ещё не было и Чехову пришлось проехать на лошадях по "убийственным дорогам" четыре тысячи с лишним вёрст. Чехов едет в своём экипаже.
Стр34 "То правые колёса погружаются в глубокую колею, а левые стоят на вершинах гор, то два колеса увязли в грязи, третье на вершине, а четвёртое болтается в воздухе... "Тысячи положений принимает коляска, вы же в это время хватаете себя то за голову, то за бока, кланяетесь во все стороны и прикусыываете себе язык, а ваши чемоданы и ящики бунтуют и громоздяться друг на друга и на вас самих. А посмотрите на ямщика: как этот акробат умудряется сидеть на козлах?
Если бы кто посмотроел на нас со стороны, то сказал бы, что мы не едем, а сходим с ума."
Стр.35 "Тяжело ехать, очень тяжело, но становится ещё тяжелее, когда подумаешь, что эта бозобразная, рябая полоса земли, эта чёрная оспа есть почти единственная жила, Соединяющая Европу с Сибирью! И по такой жиле в Сибирь, говорят, течёт цивилизация!"
Стр.30 "Сибирский тракт -самая большая и, кажется, самая безобразная дорога во всём свете.
Чехов ведь готовился к поездке - изучал проблему. Много читал. В частности, "Фрегат Палладу" Гончарова. Гончаров почти за 40 лет до Чехова побывал на дальних рубежах России. Но совершил своё путешествие в обратном направлении.. Он прибыл на Дальний Восток морем, а возвращался сухим путём. Вовсе не тем, что ехал Чехов. И время другое. О н добирался от бухты Аян до Якутска - 1250 верст. Путь пришлось проделать на лошадях по горным и таёжным тропам.. Первоначально Гончарову обещали "качку" - носилки , которые вешаются на двух лошадей - одна спереди, другая сзади. Так перевозят по тропе дам. Но качку не успели сладить и пришлось писателю ехать верхом. О чём он после не жалел. Дорога трудная -- перебирались через горные хребты, плыли по реке Мае. Ветер из осеннего превратился в зимний, пошел снег, начиналась зима. А всего от Аяна до Петербурнга десять тысяч верст. Но часть пути, после Якутска Гончаров из-за болезни проезжал уже зимой, когда сибирский мороз исправил путь на котором так мучился Чехов.
Ко времени чеховского путешествия вопрос о заселении Сибири стал злободневным. Интересно, что и сейчас он не теряет актуальности. Интересно и то, что в советские времена он решалсся в целом так же, как в царские. Тогда это была не добровольное желание, а принудительная колонизация. Колонизовать пытались ссыльными и каторжниками. Понятно, что эти методы казались наиболее выгодными. То есть и здесь большевики не придумали ничего нового, а перехватили идею у проклятого и обгаженного ими царизма. Естественно - усовершенствовав. То есть довели до абсурда. Они не заглядывали далеко вперёд. Впору было решать задачи сиюминутные. Давать стране золото, уголь, нефть, лес. Масштабы стали несравненно большие. И изощрённость в методах подбора кадров тоже.
Но как всегда, побочные результаты губили идею на корню Во-первых, "зеки - колонисты мёрли, как мухи. А после освобождения в хрущевские времена были уже мало на что пригодны. Впрочем, многие всё же оставались там. Просто некуда было ехать.
Тогда, в царское время Столыпин сумел оживить идею. Безземельные крестьяне из центральной России всё же снималичсь на вольные земли Сибири. И некоторые там развернулись. Потом таких раскулачивала советская власть. Противоречивость поступков была ей своственна всегда и во всём
Главным побуждением Чехова для того, чтобы решиться на все лишения и трудности, было желание как-то облегчить участь каторжан. Казалось бы, чего беспокоиться, смертная казнь в России в 19 веке почти не применялась. Считаное число преступников после казни 5 декабристов было подвергнуто казни. Но гуманист Чехов считал и существующие виды наказания недопустимыми.
"Часто употребляемое выражение, что смертная казнь практикуется теперь только в исклдючительных случаях, не совсем точно; все высшие карательные меры, которые заменили смертную казнь, всё-таки продолжают носить самый важный и существенный признак её, а именно- пожизненность, вечность, и у всех у них есть цель, унаследованная прямо от смертной казни - удаление преступника из нормальной человеческой среды навсегда, и человек, совершивший тяжкое преступление, умирает для общества, в котором он родился и вырос, так же как и во время господства смертной казни." Стр26.
Чехов не верил, что так будет всегда. И правильно, что не верил. Ибо пришло царство справедливости и гуманизма.
"Я глубоко убеждён, что через 50-100 лет на пожизненность наших наказаний будут смотреть с тем же недоумением и чувством неловкости, с каким мы теперь смотрим на рвание ноздрей или лишение пальца на левой руке". Как говорил один его персонаж - Увидим небо в алмазах!... Увидели. По сравнению со множеством лагерей ГУЛАГА на Сахалине был почти что курорт. А большевики вовсе не считали нужным держать "врагов народа" на курорте.
Как глубоко заблуждался гениальный писатель, узнали более живучие его современники, дожившие до Великой Октябрьской Революции. А ведь мог бы и дожить. Было бы ему всего-то 57 лет. Видно Бог уберёг.
Так что Сибирь не освоена попрежнему. Даже достижения советской власти теперь уже недосягаемы для нас.
Вспоминаю свою поездку на поезде в 2007 году. Не самолёт, конечно. Но с поезда многое видно, меньше, чем из чеховской коляски, но уж больше чем с неба. Тогда глядел час за часом в окно я поражался обширности земли. Вот и у Чехова читаю: "Сила и очарование тайги не в деревьях-гигантах и не в гробовой тишине, а в том, что разве одни только перелётные птицы знают, где она кончается.... Переживаешь такое настроение, как будто никогда не выберешься из этого земного чудовища."
Я тогда из окна поезда кроме тайги видел другое - редкие пристанционные посёлки и города. То есть жизнь вот тут, у нитки железной дороги. А там в тайге вообще никого нет. Так же, как в чеховские времена около сибирского тракта. Я всё поражался виду этих посёлков и городишек. Дома серые, не крашеные с войны или с тех пор, когда были построены? Кирпичные дома полуразрушенные, пустые стоят. Или ветхие. То есть построены, возможно, ещё до первой мировой. Вообще - впечатление такое, что война здесь прошла, а восстановить, поправиться толком ещё не удалось. Контраст представляет всё то, что относится к железной дороге. Свеже выкрашено всё. Деревянные дома похоже новые. Кааменные - точно новые. Станционные здания отремонтированы, ещё и не без кокетства. Кое где памятники . да не только Ленину с прошлых времён. Но и другииим историческим личностям. Казачьим предводителям, присоединившим некогда эти края к России. Ещё приятно удивил вид трассы, которую местами хорошо видно из поезда. Прямо европейский вид. И даже столбики с катафотами по краю шоссе. Правда попутчик сказал. - Это то, что Путину показывали. А есть участки, где просто горы песка или щебёнки.
На станциях торгуют, в основном, съестным. Ну да, едешь долго, провизии на всю дорогу не наберёшь. Но встречаются и изделия промыслов. Попутчик - капитан, который этим путём много раз ездил с места службы на родину, говорит - у них это единственный доход.
То есть с чеховских ещё времён у центральной власти руки до этих мест так и не дошли, А может наоборот - отпустила бы власть рычаги - люди бы и сами жизнь наладили. Или уже поздно? Снова Чехов: "Я стоял и думал: какая полная, умная и смелая жизнь осветит со временем эти берега!"стр38 Это думал он стоя на берегу Енисея
Видно не пришло ещё это время. Для меня тогдашние впечатления усилились вследствии того, что в том же году побывал я в Финляндии, а потом , уже на Дальнем Востоке из Краскина съездил по местному тамошнему шоп туру в Китай. Без всякой визы. Это у них там так организована взаимовыгодная торговля. Сразу после границы плавных очертаний зелёные луга на холмах. На них коттеджи. Похожи на подмосковные. Только вроде необитаемые. Спрашиваю местного жителя. - А это китайские чиновники наворовали и построили себе здесь дачки. Их расстреляли, а в котеджах теперь никто не живёт.- Выходит не совсем как в Подмосковье. От границы доехали за несколько часов на автобусе до "маленького городишка" - миллионника. Китайцы жувут беднее нас. Но нет там такой заброшенности и беспросветности. И зарабатывают они не торгуя, а выпуская продукцию, которой заполонили весь мир. Ну о финнах и говорить нечего. Надо же - две бывшие нищие окраины царской России. Что же за безнадёжная наша страна? Может беда наша в нашем богатстве. Тут я вспоминаю миллионные стада иномарок на улицах Москвы и вовсе увязаю в недоумении.
Литература
Чехов Полное собрание сочинений Худлит 1963 г. Том 10. (Смотри номера страниц в цитатах).