Аннотация: Встреченные вечером в МВС малайки обещали, что эти 2км станут самыми длинными в нашей жизни. Так что мы настроены на то, что будет сложно. Очень.
В 3:30 ночи/утра собираемся в столовой. Портеры спят на кушетках. Большие термосы с чаем уже ждут, чашки расставлены. У меня опять: имбирь, лимон и мед. В шапке и перчатках, в легкой пуховке, под которой еще термушка и флиска, в тех самым мембранных штанах, у которые сейчас звездный час - наконец-то пригодились. И с налобным фонариком, который на самом деле просто маленький прожектор (когда с отрядом иду я, несколько человек вокруг могу спокойно топать без фонариков).
Звезды над лагерем россыпью. Допиваем чай, выходим на тропу. Успеваем заметить стрелочку-указатель: "ABC this way".
На этот раз ступеньки заканчиваются почти сразу, топаем где по земле, где по камням, где по снегу. Портеры проснулись и идут с нами: нести ничего не надо, однако им самим интересно подняться.
Встреченные вечером в МВС малайки обещали, что эти 2км станут самыми длинными в нашей жизни. Так что мы настроены на то, что будет сложно. Очень. Но это всего около часа, плюс-минус. И потом - все, пришли. Потом только вниз. Будут еще подъемы, конечно, однако уже не здесь, не на высоте.
По левую руку шумит река. И снег на вершинах гор буквально светится в темноте. Если остановиться и выключить фонарик, видна невероятная звездная россыпь, Млечный Путь - прямо над тропой!
Идти неожиданно легче, чем накануне. Только останавливаюсь я чаще: ощущение "вертолетика", правда, не в голове, а в животе. Выполняю "гималайскую планку", упершись палками в землю. Хорошо, что присоседилась в чужой рюкзак со своей штормовкой и поднимаюсь налегке: даже с небольшой тяжестью за спиной было бы труднее.
Именно здесь, на этом отрезке пути я понимаю, что пока вот эти четыре тысячи метров над уровнем моря в Гималаях - мой предел. Дальше - не сейчас, разве что после очень серьезной подготовки. Но до АВС я все-таки дойду. Осталось-то совсем немного. Наверное.
В ночи загорается огонек. Где-то у подножия Аннапурны, чей силуэт голубеет в ночи. Он кажется близким, и я иду на него. Впервые в жизни: на огонек через ночь. Но мы не успеваем к нему: светает, огонек бледнеет и гаснет совсем. А мы выключаем фонарики.
Зато видно теперь, что до лагеря, и правда, рукой подать: пара сотен метров, но какие же они долгие!
И вот: лагерь, лоджи, люди.
И над этим всем - величественная громада Аннапурны.
Аннапурна - это название целого горного массива, с санскрита переводится как "Богиня плодородия", и названа так, возможно, потому, что ее ледяная шапка питает все ручьи и реки этого района. Наивысшая вершина (простите за тавтологию): Аннапурна I (8091м) - десятый по высоте восьмитысячник мира (из четырнадцати). Она же стала первым покоренным восьмитысячником - в 1950 году на Аннапурну поднялась французская экспедиция. Причем, поднялась по случайности: альпинисты собирались покорять Дхаулагири (8167), однако, произведя разведку, решили идти на другую вершину.
При этом Аннапурна является и самой опасной горой в мире: смертность альпинистов достигала 40%, а сейчас держится на уровне более 30% (это против смертности около 4% на Эвересте в настоящее время).
На склоне Аннапурны в 1997 году закончился путь известного альпиниста Анатолия Букреева.
А французам, первовосходителям на Аннапурну, еще, можно сказать, повезло: хотя руководителю экспедиции на спуске пришлось постоянно ампутировать, один за другим, пальцы рук и ног, группа вернулась с вершины в полном составе.
Временные жилища альпинистов, которые готовятся к восхождению на Аннапурну, как нам сказали, расположены чуть в стороне. И, наверное, это к лучшему: представляете, каково было бы видеть людей, говорить с ними и понимать, что каждый третий из них уже, фактически, умер.
Уже совсем светло, но солнце пока не выглянуло из-за гряды. Мы стоим на смотровой площадке, глядим на морену, изучаем памятные надписи в честь погибших на Аннапурне альпинистов.
Присмотритесь. Дымка на склоне справа - это только что сошла лавина:
Здесь холодно, поэтому все утеплились. На мне уже штормовка поверх пуховки, но все равно хочется погреться. Идем в один из лоджей, берем масалу и, сидя под окошком, ждем. Понемногу светлеют верхушки гор, и я решаю пойти и "довыполнить" миссию нашего путешествия: встретить рассвет.
С этой стороны лагеря людей не много, стоят пустые столики с лавками: самое место, чтобы отрешенно ждать, пока вслед за снопом лучей покажется из-за склона священной Мачапучаре солнце.
Вертолет пролетает в вышине - мимо.
Усталости нет. Зато ощущается удовлетворенность: мы дошли.
Все. Кому-то было легче, кому-то тяжелее.
Очень повезло с группой: никаких конфликтов, только доброжелательность и взаимовыручка. Может, это еще и горы влияют так: вместе легче и безопасней, чем когда каждый только сам за себя.
Нам предстоит еще обратный путь: длинный спуск в 25 км, купели у термальных источников, небольшой переход через джунгли, мимо рисовых плантаций и малюсеньких деревушек - туда, где начинается дорога, где будут ждать нас внедорожники, чтобы отвезти в Покхару.
За две недели путешествия мы увидели многое. Два разных мира: города и деревни Непала, индуистские храмы с алыми потеками на статуях и буддистские ступы с разноцветными флажками, пыльна долину Катманду и зеленые ущелья с белоснежными пиками в облаках.
Мы прошли 90 км по горным тропам. Проверили себя на прочность, психологическую в том числе. Научились правильно произносить "намастееее" и по ответному приветствию понимать, можно ли порадовать встречного путника привычным: "Добрый день". И довольно часто "намасте" становилось прелюдией к "а вы откуда", "долго еще идти?" и "есть ли в базовом лагере снег?"
Такое путешествие, мне кажется, долго быть в жизни каждого. Нет, не обязательно трек к АВС. Но утомительное, на грани сил и возможностей, и при этом - прекрасное, интересное, которое не хочется отменить, променять на что-то другое. Когда думаешь: "Вот это я ввязался в авантюру!" - и все равно идешь, потому что где-то там, за горной грядой, за чередой каменных ступеней, мостами, ущельями, летящей водой и гудением ветра в камнях - где-то там обязательно будет рассвет.
