Цодикова Ада : другие произведения.

Испания. Девять дней из моей жизни

Самиздат: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:
Школа кожевенного мастерства: сумки, ремни своими руками
 Ваша оценка:
  • Аннотация:
    Это всего лишь путевые заметки. Те, кто захочет побольше узнать об этой прекрасной и удивительной стране, возможно, разочаруются, начав читать мои воспоминания о девяти днях, которые буквально потрясли меня. В них личное переплелось с документальностью. Но личного, наверно, больше. Впрочем, вам судить, мои читатели!

   Записки из книжки
  
   Девять дней моей жизни в Испании.
  
   Это всего лишь путевые заметки. Те, кто захочет побольше узнать об этой прекрасной и удивительной стране, возможно, разочаруются, начав читать мои воспоминания о девяти днях, которые буквально потрясли меня.
   Я не писатель и не журналист. Память моя не в состоянии удержать всю ту информацию, которой нас буквально шпиговали на всём протяжении пути между городами, на залитых горячим испанским солнцем улицах и в прохладной тиши соборов. Поэтому я прилежно старалась конспектировать в маленькой записной книжице то, что рассказывал наш гид, одновременно глазея по сторонам, или в гигантское окно комфортабельного автобуса. Буквочки выходили неровные, а слова обрывистые. Мне ещё предстоит расшифровать то, что успела записать. К тому же, я ни на минуту не расставалась с моим бэби - фотоаппаратом фирмы Канон. Поминутно отставая от нашей группы в пятьдесят человек, я лихорадочно выбирала сценки, пейзажи, здания - в общем, всё, что хотелось увезти с собой навсегда, на долгую память, чтобы потом было что рассматривать и вспоминать, мучаясь злой завистью к самой себе, когда я была так счастлива и взбудоражена на протяжении целых девяти дней.
  
   Апр.12. 06. Среда.
  
   В 4 часа дня за нами заехал сын. Мы погрузили в его машину дорожную сумку, два чемодана (большой - с моими вещами, поменьше - с вещами мужа), и поехали в аэропорт Кеннеди. Самолёт в Мадрид улетал в 9.10 вечера. Но мы выехали с большим запасом времени. Никогда, ведь, не знаешь, что ожидает на дороге, особенно в час пик.
  
   Ровно через полчаса после назначенного времени отлёта мы, наконец, тронулись, но самолёт ещё долго и нудно разъезжал по взлётной полосе. Наконец, в 9.45 он оторвался от земли, и мы взмыли в ночное небо.
   Полёт протекал нормально. Изредка потряхивало. Но не очень сильно и довольно редко (к моей большой радости.)
   Кормили нас в самолёте дважды, на удивление обильно и вкусно. В 11 вечера раздали ужин; предложили на выбор курицу, или говядину с салатом, крекерсы, кофе, соки, воду и десерт. Утром, за час до посадки, предложили завтрак. Так что, печальные прогнозы "сведующих" людей не оправдались: в самолёте кормят. Может, правда, от компании зависит, не знаю. Мы летели рейсом испанской компании Iberia, и нам очень понравилось.
  
   spain-2
  
   Апр.13.06.Четверг.
  
   В 4.30 утра по нью-йоркскому времени мы приземлились в Мадриде. Разница во времени - шесть часов. Следовательно, в Мадриде уже половина одиннадцатого утра.
   Торопливо прошагав по длинным переходам огромного светлого современного аэропорта, - где по движущей дорожке, где поездом, а где поднявшись лифтами, - мы дошли, наконец, до нужного гейта, откуда отправлялся наш следующий самолёт, и через полчаса снова очутились в воздухе. Но ненадолго. Всего на какой-то часик.
  
   И вот мы в Барселоне. Отсюда начнётся наше девятидневное путешествие. Нам предстоит преодолеть три тысячи километров.
  
   Barselona.jpg-2
  
   Неприятность поджидала нас в аэропорту, когда нашу группу из двенадцати человек никто не встретил. Впрочем, не прошло и получаса, как в глубине зала аэропорта показался человек в красной майке. Он оказался водителем микроавтобуса. Как уж мы разобрались, что он именно и есть тот, кто нам нужен, теперь и не припомню. Слишком была взволнована: и прошедшим восьми часовым перелётом, и негодованием по поводу не лучшего обслуживания русской фирмой, предоставившей нам свои услуги. Все мы были озабочены одним и тем же: если дела и дальше так пойдут, то много радостей наша поездка нам не принесёт. К счастью, наши опасения не оправдались. И хотя и не без ещё нескольких накладок и шероховатостей, в целом радость от тура превзошла все ожидания. Уж больно красивая страна, эта Испания!
  
   Spain-006-72
  
   Через двадцать минут мы уже были в гостинице с красивым названием Expo Barcelona Hotel. Там мы немного отдохнули и вышли осмотреться. Нам нужно было поменять деньги (доллары на евро), а заодно и подкрепиться. До ужина было далеко. Здесь, по местному обычаю, ужинают не раньше девяти. Дома я уже после восьми стараюсь ничего не есть, но что поделаешь... В чужом монастыре, как известно, свои законы.
  
   Spain-014--72
   скульптура в фоей отеля.
  
   Деньги мы обменяли быстро. Банкоматы на каждом углу. А вот в поисках еды пришлось побегать. Не то чтобы с кафешками и ресторанами в Испании напряжёнка. Напротив: как мы вскоре убедились, здесь их просто завались. Прямо через дорогу от нашего отеля на протяжении всего квартала гостеприимно распахнулись двери в различные кафе и рестораны. Но... В одних всё ещё был перерыв на сиесту (время, когда никто не работает, а отдыхает), в другие нам почему-то было страшно зайти, в третьих - еда не показалась...
  
   Наконец, мы увидели что-то вроде супермаркета. Зашли. А там - вот радость! - продаются готовые бутерброды и сладкие булочки. Что нам и нужно было, чтобы заморить червячка до ужина, входящего, как и завтраки, в нашу путёвку.
  
   Ровно в восемь, вечером, состоялась первая встреча с нашим обворожительным гидом Алексом. Я влюбилась в него буквально с первого взгляда (платонически, разумеется!).
   Невысокий, худенький, стройный, как тростиночка, с золотистыми кудрями, сбегающими до подбородка и длинными широкими бровями над пушистыми светлыми ресницами, загибающимися вверх, как у куклы, он размахивал руками, как прирождённый артист, сопровождая жестами каждое слово. И так комично при этом выглядел, что я не могла удержаться от смеха, за что получила неодобрительное замечание от мужа. Впрочем, это было только первое впечатление. Алекс показал себя великолепным организатором и широко эрудированным человеком. А его чувству юмора мне остаётся только позавидовать. Везёт же людям!
  
  
   После ужина мы с друзьями прошлись по ночному городу. Наша гостиница располагалась в самом центре красивейшего в мире города. И ходить по нему, хоть и зябко было в тот вечер - одно удовольствие! Конечно же я пыталась фотографировать и поминутно отставала от наших друзей. Потом приходилось бегом догонять. Почему, спрашиваете, пыталась? Да потому, что ночная съёмка, пока что не очень мне удаётся... И карточки вышли только для семейного пользования. Смазанные и тёмные... Но ничего, когда-нибудь научусь и это делать.
  
   Spain 033-72a
  
   Spain 329 Bars-72
  
   Улицы в Испании - и Барселона в этом смысле не исключение - довольно узкие. Но та, по которой мы прошлись, центральная. Она так и называется Gran Via, что означает большая, главная. Широкая, ослепительно освещённая фонарями и рекламами с высотных зданий, она привела нас на площадь Испании, в центре которой высится огромный скульптурный монумент, украшенный небольшими водопадами. Дальше мы не пошли - оставили на завтра - и повернули обратно к гостинице. Однако решив, что незачем идти по уже пройдённому маршруту, когда можно полюбоваться новыми видами, мы свернули на параллельную улицу и, конечно же, заблудились. Как мы ни пытались уйти с неё в переулок, ведущий на уже знакомую нам улицу, ничего не получалось. Мы всё время натыкались на каменное ограждение (чуть не сказала, забор) и это препятствие начинало уже подвергать нас в уныние. Но, всё хорошо, что хорошо кончается. Мы остановили идущих нам навстречу двух мужчин. Долго пытались объяснить им, куда нам нужно попасть (они не говорят по-английски, мы не знаем испанский). Наконец, догадались сообщить им название нашего отеля, и выход из тупика был найдён!
   В гостиницу мы вернулись за полночь. Зато хорошо погуляли.
   Spain 314 Bars-72-a
  
  Spain 326 Bars-72
  
   Завтра подъём в семь утра. Для меня это очень рано, но я быстро приспособилась и во все следующие дни вставала без особых затруднений.
   Ещё бы! День предстоял насыщенный и интересный. Было ради чего так рано вставать.
  
   В семь тридцать завтрак. Шведский стол. А в восемь тридцать мы уезжаем в Жирону.
  
  
  
   Апр. 14. 06. Пятница.
  
   Жирона
  
  
   Ровно в восемь тридцать утра мы - в автобусе; направляемся в Жирону. Наш путь лежит в театр-музей Сальвадора Дали. Алекс с увлечением рассказывает нам о гениальном человеке, проявившего себя во всех мыслимых жанрах искусства, вплоть до оперы. Да, да! Оказывается, даже оперу написал Дали, которую, правда, - как поделился с нами Алекс, - друзья во время прослушивания просят его сделать потише через пять минут, а через десять - вообще выключить. Но опера, ведь, написана! И даже была поставлена в Париже. Главный инструмент там - барабан. И под стук палочек слышится голос самого автора, на манер песни чукчи рассказывающий о чём-то...
   Алекс очень интересно рассказывает нам об истории искусства до появления Дали сюрреалиста.
  
   Spain 166-72
  
   Импрессионизм, экспрессионизм, дадаизм, сюрреализм...
   Просто поразительно, как много удерживает память этого молодого человека. И ни на одну секунду не запинается, выстреливает фразами, как из пулемёта. Все в автобусе слушают его с напряжённым вниманием. Я - так вообще, стараюсь не пропустить ни одного слова. Но и оторваться надолго от окна тоже не могу. Какие виды проплывают там со скоростью 80 км в час! Ухоженные поля сменяются стройными рощами. А вдали проплывают синеватые горы. Ясный солнечный день; как вдруг, мы въезжаем в сплошной туман. А через пару минут его как ни бывало. Снова светло и ясно.
  
   Spain-2 487-72
  
   Алекс замечает, что люди устали от переизбытка информации - кто-то задремал, откинувшись в удобном кресле, кто-то смотрит в окно - и включает для нас запись королевы диско, Аманды Лир. Попутно выясняется, что она была близкой приятельницей Сальвадора Дали и почти такой же экстравагантной. Приятно было услышать её низкий, немного хрипловатый голос, знакомый ещё по Баку, когда мы были молодые... И сейчас, конечно, ещё не старые. Но тогда были совсем молодые!
  
   В Жироне находятся четыре музея Дали. Один из них - тот, который в Фигерасе - он сам придумал. Половину дома занимал сам, вторую половину занимала его жена и муза Гала. Интересно, что на её половину он не мог придти без разрешения супруги. И не простого, устного, а письменного! Гала проводила там время в окружении молодых поклонников (обдиравших её нещадно). Ей было далеко за семьдесят лет, а она всё ещё нуждалась в любви и поклонении. Интимная жизнь супругов покрыта тайной неизвестности. Как рассказывал нам Алекс, Дали был Нарциссом, влюблённым больше всего на свете в самого себя и не признававшим сексуальных отношений. Хотя, существует и другое мнение на этот счёт. ""Первый поцелуй, - писал Дали позже, - когда столкнулись наши зубы и переплелись наши языки, был лишь началом того голода, который заставил нас кусать и грызть друг друга до самой сути нашего бытия". Такие "кулинарные" образы часто появлялись в последующих работах Дали: отбивные котлеты на теле человека, жареные яйца, каннибализм - все эти образы напоминают о неистовом сексуальном освобождении молодого человека.
   Их совместная жизнь была необыкновенной. Конечно, удивляться этому особенно не следует, потому что были они неординарными людьми. Когда они впервые встретились, Гала (её настоящее имя Елена Дьякова) уже была замужней, тридцатишестилетней женщиной с ребёнком (дочке Сесиль было одиннадцать лет). А мужем её был знаменитый уже в то время поэт Поль Элюар. Дали был младше её на целых одиннадцать лет. И всё это вместе взятое послужило причиной для разрыва его с отцом.
   S Dali Gala
  
   Мы попадём в дом Дали ещё не скоро. День предстоит длинный и насыщенный впечатлениями. И я на время прерву записи о художнике Дали и его удивительном театре-музее.
  
   В 9.50 мы прибываем в город Жирону. Тёплое солнечное утро. Для жителей города, кажется, ещё рановато: мы проезжаем по совершенно безлюдным улицам. Ни одной живой души! (если не считать изредка проезжающие автомобили). Кстати, я заметила, что по всей Испании в большом ходу малолитражки. Они намного меньше наших (отечественных и заграничных). Впрочем, это и не удивительно. Ведь улицы древней Испании узки и наши мастодонты вряд ли бы на них разъехались. А так - едет себе усечённая сзади машина. Два места: только для водителя и пассажира рядом. Ловко, никому не мешает, правда, для глаз не очень красиво...
  
   Spain-109-72b
  
   Жирона - город сравнительно не большой (если сравнивать с Нью-Йорком, конечно). Шестьдесят тысяч жителей. Очень красивые многоэтажные дома. Много зелени. Высоченные деревья: оказывается, Наполеон распорядился насадить здесь платаны.
   Очень близко граница с Францией. Настолько близко, что мне пришла в голову сумасшедшая идея: в завтрашний свободный день съездить туда. Алекс не одобрил мою идею, хотя, сказал, что в принципе она осуществима. Вот только зачем? Нам ещё много чего есть посмотреть. Я с ним согласилась и, как оказалось в дальнейшем, правильно сделала.
  
   Небольшая географическая справка.
  
   Жирона - одна из четырёх провинций Каталонии, которая, в свою очередь, входит в одно из 17 автономных сообществ (областей) в Испании. В свою очередь автономные сообщества делятся на провинции - их насчитывается 52.
   Столица провинции Жироны такого же названия. Это один из древнейших и наикрасивейших каталонских городов с примечательным еврейским кварталом.
   В Каталонии населения - шесть миллионов человек. Это самая густонаселённая область после Андалузии.
   Каталония расположена на северо-востоке Пиренейского полуострова между средиземноморским побережьем и Пиренеями.
   С точки зрения экономики, Каталония относится к самым развитым районам Испании. Это промышленный регион, где расположены такие отрасли, как текстильная, химическая, фармацевтическая и автомобилестроительная промышленность.
   В сельскохозяйственном секторе особо выделяется виноделие.
   Важной отраслью местной экономики является туризм. Курорты на северном побережье Коста Брава и южном Коста Дорада являются популярными местами отдыха во всей Европе.
   Барселона - историческая столица Каталонии и второй город после Мадрида по размерам и значению. Один из крупнейших портов на Средиземном море.
   Официальные языки - каталонский и испанский.
   Каталонский - это самостоятельный язык, принадлежащий к романской группе. С кастильским, то есть испанским языком, он имеет мало общего, но зато близок к провансальскому наречию Южной Франции.
  
   В Каталонии очень любят праздники и поэтому отмечают и свои, и испанские. Праздники, как правило, длятся несколько дней. Испанцы очень любят вино, но алкоголиков среди них почти нет. Так, во всяком случае, сообщил нам Алекс. А я ему верю.
   Любимый танец - сардана. Спокойный хоровод, к которому могут присоединиться все желающие, знающие последовательность движений ног (подскоки и переступания).
   Особой популярностью у публики пользуется не коррида, а футбол.
  
   Ну вот, с официальной информацией покончено (желающие могли и пропустить её). Вернёмся к моим заметкам и впечатлениям.
  
   Наш автобус, принадлежащий турристической фирме Marfil, остановился на набережной реки Оньяр, невдалеке от железнодорожного моста. "Это хороший ориентир" - наставляет нас Алекс и просит следовать за ним. Мы посмотрим Кафедральный Собор, австрийские казармы, еврейский квартал, а потом нам будет выделено около часа, чтобы побродить по древним узким улочкам города и подкрепиться в любом кафе на наш выбор.
  
   Spain 037 Jerona-72
  
   Река Оньяр делит город на две части. На левом берегу, на холме, находится исторический центр города. На правом берегу - современный город с широкими улицами и просторными площадями. Правый берег нам не интересен, туда мы не пойдём. И бегом (почти бегом) устремляемся за нашим неугомонным гидом, боясь потерять его из виду. Особенно тяжело достаётся мне. Красота вокруг необыкновенная. Сразу за мостом открывается вид на красивейшую церквось св. Феликса. Как же можно её не сфотографировать?! А дома на левом берегу, с красивыми окнами и бельём, развешенным на верёвках, совсем, как в родном городе Баку? Разве можно пройти мимо такого сочетания красоты и повседневности?!
  
   Spain 039 Jerona-72
  
   Не успели мы пройти по тесному мостику в глубь города, как нас встретил сюрприз. Наш приезд в Жирону совпал с кануном католической Пасхи, и на маленькой площади перед собором шли лихорадочные приготовления. Группки людей тянули тележки с установлеными на них фигурами главных действующих лиц Страстей Христовых.
  
   Spain 043 Jerona-72
  
   Пятница. Крестный ход... Такого я ещё никогда и нигде не видела. Почувствовала себя, словно попала в средневековье. Конечно же, лихорадочно щёлкаю затвором цифровика. Из-за тесно сдвинутых каменных стен на площади темно и я знаю, что карточки выйдут некачественно. Но меня это ничуть не смущает. Главное - запечатлеть. А там - видно будет.
   Узкая мощёная улица, по которой мы проходили, оказалась ни чем иным, как "потомком" знаменитой римской дороги Виа Августа. Когда-то она тянулась от Рима до Севильи и была важным стратегическим объектом. Но меня, честно говоря, интересовала не она, а поселение евреев, живших здесь в незапамятные времена, так называемый еврейский квартал. О жизни евреев в Испании много и интересно написано Фейхтвангером в "Испанской балладе". И вот теперь у меня появилась возможность своими глазами увидеть стены домов, где они жили, пройти по древней мостовой, исхоженой ногами моих единоплеменников, заглянуть во дворики, оставшиеся в неприкосновенности с тех самых пор, как их изгнали,.
   Согласно указу 2 августа 1492 г., все евреи Испании обязаны были покинуть страну. Предание гласит, что, поднимаясь на корабли, которые увозили их за пределы Испании, евреи распевали псалмы и гимны своих великих поэтов. А на следующий день после изгнания евреев Фердинанд и Изабелла были заняты проводами другой морской экспедиции. 3-го августа 1492 года корабли "Нинья", "Пинта" и "Санта-Мария" под командованием Христофора Колумба отплыли в поисках нового пути в Индию. Большую часть денег, необходимых для экспедиции, Колумб получил от тех самых марранов (что означает свиньи, по-испански) - бывших евреев, которые были вынуждены принять христианство под угрозой смерти. Сами себя они называли анусим - "изнасилованные"...
   По мнению публициста Симона Визенталя, "В конце VI века евреи Испании были убеждены, что в Азии существуют земли и страны, где правят евреи. Именно этой надеждой они и жили." А следовательно, Колумб, наконец, откроет для них страну, которая будет их собственной.
   После изгнания иудеев из Испании еврейские кварталы были заселены бедными христианскими семьями. Поскольку денег на обустройство домов у новых обитателей не было, то еврейские дома сохранились до наших дней почти без изменений.
   История жизни евреев в Испании хорошо описана в небольшой статье, которую я нашла на интернете. И мне захотелось привести её здесь полностью.
   Согласно истории первые дети Израилевы появились в Испании еще во времена раннего христианства. Их существование было тихим и мирным, пока в начале V века на Иберийский полуостров не вторглись вестготы. Поначалу, пока захватчики придерживались своей языческой веры, евреям жилось спокойно. Но уже в VI веке, после принятия католичества, поведение вестготов резко изменилось. Евреям больше не разрешалось занимать общественные должности. Запрещалось петь псалмы на похоронах, заключать браки между евреями и христианами. Положение ухудшилось в 616 г., при короле Сизебуте. Настоящий фанатик, он распорядился насильственно крестить еврейских детей. Взрослые совершали обряд крещения под страхом смерти. Мучения жиронских евреев закончились только в 711 г., когда полководец мавров Тарик вторгся на полуостров и через четыре года в его руках была почти вся Испания. Однако в Жироне мавры продержались сравнительно недолго, в 785 г. местные жители обратились за помощью к франкам, которые освободили город и присвоили ему графский титул. Но, несмотря на громкое звание, город еще долгое время пребывал в разрухе и нищете.
   В 890 г. в Жирону приехало 20 еврейских семей. Они расселились вокруг христианского собора. Считалось, что это самое безопасное место в городе. Среди них были представители разных профессий: врачи, ювелиры, ремесленники, торговцы и т.д. Довольно быстро место, где расположились переселенцы, получило название Еврейский квартал, или Жиронский Колл. Евреи не зависели от губернатора города, а подчинялись только королю и не платили местных налогов. В общем, жили своей общиной и в короткие сроки достигли процветания, а благодаря обширной торговле подняли экономику города. Однако это был лишь материальный вклад, впереди Жирону ждала истинная слава города мудрости.
   В 1194 г. в Жиронском Колле родился мальчик Моше бен Нахман, которому суждено было стать самым уважаемым раввином еврейской общины в Испании. Нахманид, так звучит имя раввина на европейских языках, был человеком всесторонне развитым. Он был врачом и раввином Жироны. А впоследствии стал главным раббе всей Каталонии. Помимо многочисленных научных интересов, Нахманид увлекался учением еврейских мистиков - каббалой. В переводе с иврита слово "каббала" означает "получение", "восприятие". Каббалисты по-своему трактовали особенности еврейского алфавита и числовые значения его букв. Они искали скрытый смысл в стихах и отрывках Торы. Видели проявление духовных и божественных сил в материальном мире. Даже сегодня в садах Еврейского квартала Жироны деревья расположены особым образом, так, что сад в целом наполнен особым смыслом, доступным только его создателям. Атмосфера мистики пропитывает каждый уголок квартала, который и без того благодаря длинным лестницам и узким запутанным улочкам выглядит весьма таинственно.
   Но интерес Раббе бен Нахмана к каббале не был простым любопытством. Он стал основателем каббалистической школы в Жироне, написал комментарии к Торе, которые признаны самым старым каббалистическим произведением на Иберийском полуострове и главной дидактической работой в религиозной литературе испанских евреев. В XIII-XIV веках дело главного рабби Каталонии продолжили его ученики, один из которых считается автором знаменитой книги "Зохар", что означает "Сияние".
   Однако золотой век испанских евреев подходил к концу. На евреев начались гонения. Монахи подстрекали чернь к разгрому еврейских домов. Впервые в Испании евреи обязаны были носить на одежде желтый лоскут. Евреям был дан выбор - крещение или смерть. Многие соглашались на христианский обряд, однако, несмотря на это, новообращенные не были приняты обществом. За крещеными евреями закрепилось название "марраны", что буквально означало "свиньи". Однако, как показало время, это было только начало серьезных испытаний. В XV веке после брака Изабеллы Кастильской и Фердинанда II Арагонского родилось каталоно-арагонское королевство. Фанатичная христианка Изабелла желала сделать Испанию чисто христианской страной. В это время инквизиция приобрела еще большую силу и власть. Допросы, пытки и жар костров стали визитной карточкой Испании того времени. Но многие евреи не желали отрекаться от веры отцов, несмотря на страшную участь. И отцы инквизиции поставили евреев перед выбором: крещение или изгнание.
   Евреи выбрали изгнание...
   Бесалу.
   Алекс пообещал нам, если мы вернёмся к автобусу без опоздания, то нас будет ждать приятный сюрприз. Какой? - он так и не сказал. Наверно, это сыграло свою роль, потому что все сидели в автобусе в точно назначенное время отъезда. Вообще, группа почти в пятьдесят человек подобралась на редкость удачная. В основном - все нашего возраста и достаточно пунктуальные, если не считать одного случая, когда из-за опоздания одной семьи из Казахстана, прибывшей на пару дней позже нас, мы потеряли больше часа нашего драгоценного времени. Нет ничего хуже, когда приходится ждать опоздавших. Теряешь время, теряешь терпение, накатывается злость и пропадает хорошее настроение. Мы пережили подобное в те далёкие времена, когда выбрались в трёхдневную экскурсию по Италии, будучи эмигрантами из Союза на пути в Соединённые Штаты. И очень боялись, что это снова повторится уже здесь, в Испании. Однако, наши страхи не оправдались. Очевидно, за прошедшие семнадцать лет народ научился дисциплине и умению уважать друг друга. Что же касается той семьи из Казахстана, то в самый последний день нашего отъезда они преподнесли нам новый сюрприз. Решили не возвращаться на родину. И попросили политического убежища. Не знаю, чем окончилось это их решение. Мы улетели, а они отправились на собеседование в консулат.
   Но продолжим наш рассказ. Итак, обещанный Алексом сюрприз оказался незапланированной поездкой в город-крепость Бесалу. Он был построен ещё римлянами на одной из римских дорог, соединивших центр империи с завоеванными землями Иберийского полуострова. Первое впечатление - необыкновенно красивый мост через реку Флувия, порядочно обмелевшую, но широкую. Ещё издали я заметила кавалькаду на лошадях, переходившую эту речку и поторопилась сделать несколько снимков. Высоченные ворота, наподобии триумфальной арки, пропустили нас в древний город, где на полчаса мы очутились во власти очарования старины и многочисленных сувенирных лавочек. За неимением времени нам удалось только издали полюбоваться церквями и соборами, но синагогу не видели, поскольку даже местные жители так и не смогли её обнаружить, хотя в исторических документах есть запись о том, что в начале тринадцатого века она была построена благодаря привилегии, дарованной общине королём Хауме Завоевателем. До сих пор в еврейском квартале сохранилось старинное здание "миквы", предназначенной для ритуальных омовений.
  
   Spain 177-72
  
   Spain 183-72
  
   На обратном пути к автобусу я ещё раз полюбовалась на диковинный мост, который пересекает реку не как положено, по прямой линии, а под углом, повторяя скалистый рельеф реки. Вид с этого моста - изумительный. Как хорошо, что я не поленилась фотографировать с разных точек, рискуя отстать от группы и остаться навсегда в этом чудесном городке.

Театр-музей Сальвадора Дали.

   Автобус резво везёт нас в театр-музей Дали, а мы слушаем восторженную речь нашего гида, влюблённого в изобразительное искусство и, как потом я выяснила, собиравшегося в юности посвятить себя ему.
   В Фигерас мы приехали в половине второго. Ярко светило солнце. Автобус остановился на крошечной площади, а мы пешком потянулись к дому Дали, который он выстроил по собственному проекту.
   Ещё издали я заметила высокую кирпичного цвета стену. А на ней - гигантские яйца. Очень похожие на куриные (или страусиные?). Между ними на высоких постаментах размножилась золотая фигура обожаемой жены художника. Единственная его и неповторимая муза - Гала. Так начались чудеса, которыми буквально напичкан дом-театр, дом-музей.
  
   Spain 279-72
  
   Spain 221-72a
  
   Боюсь, что мне не под силу описать творения гения. Их надо видеть собственными глазами. Но я попытаюсь. А фотографии, которые я как всегда делала на ходу, буду мне подспорьем, если ко времени написания этих заметок я кое-что и забуду.
  
   Spain 271-72
  
   Громадная толпа людей, жаждущих встречи с искусством Дали, преграждала нам путь. Но наш неутомимый гид быстро обеспечил нас вожделенными билетиками, и вот мы уже внутри этого чуда.
   По Станиславскому, театр начинается с вешалки. Дали решил иначе. Его театр начинается со сцены.
   Мы пересекли небольшой двор, где в центре разместилась диковинная скульптура - настоящая машина, а на ней, расставив руки, каменная (так мне показалось) тётка с громадными отвисшими сиськами. Сзади неё кораблик на башенке, с которого свисают тяжёлые капли (Алекс потом объяснил нам, что это презервативы, которые художник наполнил водой).
   Поспешу добавить, что в каждом окне многоэтажных стен, обрамляющих этот чудесный дворик, выставлена золотая фигура Галы. Какое удивительное сходство, подумалось мне, в названии этого города - Figueras - и фигурами Галы...
  
   Spain 255-72
  
   Входим в дом и попадаем... на сцену: громадное прямоугольное помещение, с двух сторон обрамлённое лестницами, ведущими в нескончаемую анфиладу залов, комнат, комнаток, где находятся сокровища суперсовременного искусства.
  
   Spain 233 -72
  
   По обе стороны от Сцены развешаны работы Дали. Задняя стена Сцены - красочное панно обнажённой женской груди. На одну из картин Алекс посоветовал нам посмотреть через видоискатель фотоаппарата. Я послушалась его совета, и что же я увидела? Вместо обнажённой женщины, удаляющейся от зрителя, на меня смотрел... Авраам Линкольн! Таков стереоскопичесский эффект картины.
   Видела я там много удивительных вещей. Комната, где алый диванчик в форме чувственных женских губ. Если подняться на небольшое возвышение и посмотреть в специально приспособленный для этого телескоп, то можно увидеть лицо женщины, обрамлённое длинными (настоящими!) волосами. Её глаза - это две картины на стене, а в ноздрях носа расположились два камина. Чудеса!
  
   Spain 250-72
  
   Комната-спальня самого живописца. С вешалкой-скелетом в углу рядом с кроватью.
  
   Spain 258-72
  
   А в зале перед спальней расписной потолок с огромным человеческими ступнями. Такое впечатление, что неведомый гигант - лица его не видно - ходит у тебя на голове...
  
   Spain 257-72
  
   Ну и, конечно, огромное количество рисунков, картин, скульптур, всевозможных поделок, которым нет определения...
   В затемнённом коридоре, в углу, подсвечена могила Дали. Здесь он распорядился похоронить себя, изменив первоначальный план быть погребённым рядом с могилой единственной любимой женщиной - Галой.
   Вся жизнь Сальвадора Дали была посвящена главной идее: оставаться самим собой, не бояться мнения окружающих, свободно выражать свою сущность, свои идеи и фантазии. Вот что он сказал в интервью русскому журналисту Анатолию Медведеву, будучи уже преклонных лет, но по-прежнему работоспособным: "Мне нравится быть в центре внимания радио и газет, не говоря о телевидении. Нравится, когда мое изображение появляется на обложке журналов. Значит, обо мне помнят, меня знают как художника. Нам, художникам, как и артистам, нужна слава и известность. Разумеется, я хочу, чтобы обо мне писали как можно больше и как можно лучше, но желательно -- только правду."
   Сказать, что я уходила из этого музея потрясённая - значит, ничего не сказать. Чтобы не так одиноко было на душе, зашла в сувенирный магазин при музее и купила две книги о Сальвадоре Дали. Приеду домой, буду рассматривать. Вспоминать...
   Апр. 15. 06. Суббота.
   Монтсеррат.
  
  Hotel Expo Barcelona
  
   8.30 утра. Мы покинули гостиницу Expo Hotel Barcelona и переехали в другую гостиницу, Senator. Зачем, почему нам понадобилось менять место жительства - никто нам не объяснил. Ну, надо, так надо. Нам предстоит ещё не раз распаковывать и заново упаковывать чемоданы, тащить их из автобуса в автобус , вверх вниз по лифтам. Почти каждый день. Пришлось смириться и не ныть по этому поводу. Что мы, жить сюда приехали со всеми удобствами, или страну посмотреть, в конце концов? Впрочем, жаловаться на гостиничные номера не буду. Удобства были все предоставлены. Кровати, ванная комната и даже телевизор на столике с баром, плотно забитым бутылочками с вином, пивом, бренди, коньком, соками и водой. Даже пачки печений и вафель я обнаружила в этом мини-супер-маркете.. Прадва, мы никогда этим добром так и не воспользовались. Дорого...
   Сегодня у нас чисто случайно оказался свободный день. Алекс поехал провожать несколько людей из нашей группы, приехавших раньше нас, и встречать остальную часть часть, прибывающую из России. Нам он посоветовал не скучать в его отстутствии. Для развлечения предложил на выбор: пошататься по Барселоне (что было бы само по себе очень интересно), или поехать в монастырь Монтсеррат. Не долго думая, наша маленькая группка дружно приняла решение: Монтсеррат!
  
   Не прошло и часа, как за нами прибыл небольшой автобус, и вот мы уже едем по зелёным равнинам, в окружении скалистых гор, совершенно, на первый взгляд, лишённых растительности. Красота - необыкновенная! Чем ближе мы приближаемся к этой серой горной стене по правую руку от нас, тем больше я нахожу в ней сходства с гигантскими, исполинскими фигурами людей, тесно прижавшихся друг к другу. Навечно застывшие в различных позах, все, как один, в шапочках на голове и перепоясанные в широкой талии, они казались мне гигантскими монахами на страже своего монастыря.
  
  Spain 463-72
  
   "Золотой пилой маленькие ангелы выпиливали эти скалы для того, чтобы построить вам дворец" - поётся в старинной балладе.
  
  Spain 455-72
  
  
   А каталонцы любовно дали имена каждой вершине, каждой фигуре, изваянной божественным зодчим, самой природой. Тут и "Маленькая мумия", и "Перчик", и "Ночной страж". Есть и "Кастильская алебарда", и даже "Мёртвая голова"!
  
  Spain 475-72
  
   Мы и не предполагали, наивные, что монастырь этот находится на самой вершине горы Монтсеррат. А когда наш автобус стал делать круги на узком серпантине, было уже поздно проситься обратно. Ну и что, что дух захватывало от страха, когда глядя в окошко, видели уносящиеся стремительно вниз деревья и кусты, и чувство было такое, что мы не въезжаем в гору, а взлетаем самолётиком в небо? Зато какая красота вокруг! (Боюсь, что я вам уже надоела частым повторением этого слова. Но что поделаешь, когда оно постоянно приходит на ум?!)
   Мы проехали парочку тоннелей, вырубленных в скале, и вот, наконец, мы у цели. Базилика. Это огромный архитектурный комплекс, включающий в себя действующий монастырь с одной стороны (кстати, как я узнала, там обитает около восьмидесяти монахов-бенедиктинцев), а с другой - здания для паломников и туристов. В монастырь нам, конечно, не разрешат зайти. А интересно было бы взглянуть...
  
  Spain 360-72
  
   Пройдя через внутренний двор (атрий), мы направились к двухъярусной галерее, отделанной кружевом стройных высоких колонн. То, что открылось нашим глазам, не передать никакими словами. Выросший, как из семечка, брошенного в землю, из крошечных церквушек десятого века, современный монастырь - настоящая сокровищница искусства. Настенные росписи, мозаичные полы и расписные потолки, статуи и саркофаги, картины великих мастеров - это надо видеть... И мы смотрели и любовались и старались запомнить увиденное, потому что такое встречается не часто...
  
  Spain 452-72
  
  Spain 378-72
  
  Spain 391-72
  
  Spain 396-72
  
   Главное сокровище монастыря - Чёрная Мадонна.
   К ней тянулась длинная очередь и мы, конечно же, встали в неё.
  
  Spain 376-72
  
   Монтсерратская Богоматерь, "Ла Моренета". Смуглянка - так фамильярно-ласково называют её за тёмный цвет её лика. Резная деревянная статую сидящей молодой женщины с ребёнком на коленях. Золотые одежды её и коронованного младенца сияют в свете ламп. А вот лица и кисти рук - тёмные. Скорее всего произошло медленное окисление лака под действием времени и чада свеч и лампад. Но для прихожан монастыря, влюблённых в свою покровительницу, она воплощение "невесты" из Священного писания, которая "смугла и красива".
  
  Spain 419-72
  
   Подруга шепнула мне на ухо, что нужно загадать желание и прикоснуться к Чёрной Мадонне, тогда оно исполнится. Но я, как истинная иудейка, не последовала её совету.
   Мы на секунду остановились перед стеклянным саркофагом, в котором она теперь обитает. Мадонна ответила нам долгим спокойным взглядом...
  
  
  
   Апрель 16. 06. Воскресенье.
  
   Барселона
  
   8.30 утра. Покидаем отель Senator.
  
   Я уже привыкла вставать без четверти семь, чтобы в семь тридцать быть в ресторане отеля, а в восемь сорок пять сидеть в автобусе на кожаном сидении, закреплённом за мной на весь период путешествия. Странно: никаких проблем с ранним вставанием. Не то, что дома, когда надо бежать на работу, а глаза никак не хотят открываться. Здесь же - совсем другое дело. Впереди - день, насыщенный новыми яркими впечатлениями, и тело моё не знает усталости.
  
   Завтрак был совершенно сумасшедший. В дверях ресторана столпилась огромная толпа новоприбывших и отъезжающих туристов..
   Нас в точно назначенное время ждёт автобус. Опаздывать нельзя. Не позавтракаешь сейчас - когда ещё найдётся время перекусить? Да и где?
   Нет. Войти в зал необходимо прямо сейчас. А не пускают...
  
   Распорядители - встрёпанная девица и пожилой мужчина - совсем потеряли голову от ужаса неразберихи. Предлагают нам взять на тарелки еду и пройти с ними в холл. Как мы с ними объяснялись - теперь и не пойму. Мы им на английском (а кто и на русском), они нам на испанском...
   Мы с завистью поглядываем на счастливчиков, жующих свой завтрак в зале ресторана, сквозь распахнутые двери. Поскорее жевали бы, что ли...
  
   Наша взяла. Мужчина-распорядитель в отчаянии махнул на нас рукой, и мы толпой ринулись в зал. К нашему большому удивлению нам хватило еды со шведского стола, да и столиков в зале было много свободных. Чего же тогда не пускали?
   Загадочные испанские души...
  
   Я с удивлением заметила, что в кафе, барах и ресторанах на стол перед едой всегда подают хлеб (кстати, булочки там очень вкусные: с хрустящей тонкой корочкой, а мякиш нежный и мягкий), а вот сливочного масла, как мы привыкли к этому в американских ресторанах, к ним не дают. Пока ещё принесут горячее!.. А вот пожалуйста, не угодно ли подкрепиться булочками с маслом?! Здесь же, в Испании, мне приходилось довольствоваться сухой булочкой перед, запивая её простой водой. И кетчупа на столе тоже нет. Приходилось просить. Приносили без разговора. А вот масло просить я стеснялась...
  
   Наскоро поели и наверх, в номер, за вещами.
   Вниз - в автобус.
  
   Сегодня к нам присоединилась группа из России. Правда, есть несколько опоздавших. Но мы не будем их ждать, время не терпит.
  
   Наш путь лежит в очаровательный парк Гуэль, детище великого архитектора Гауди.
  
   Я удивляюсь множеству пальм, встречающихся нам по дороге. Никак не ожидала встретить здесь напоминание о Флориде. Впрочем, климат здесь гораздо мягче, чем у нас в Нью-Джерси. Жаль, что у нас пальмы не растут. Они такие красивые!
  
   Как хорошо было бы не спеша погулять в этом парке... Он не похож ни на один из виденных мной ни в Союзе, ни в Америке. Как-будто попала в сказку.
  
   Spain 512-Bars-72
  
   Сказочные растения с приятным волнующим ароматом...
  
   Spain 490 Bars-72
  
   Причудливой формы лестницы и волнистые скамьи, выложенные крупной мозаикой...
   Два ну просто пряничных домика, которые я стараюсь сфотографировать со всех сторон...
  
   Spain 508 72
  
   Парадная лестница с мозаичным ящером ведёт наверх, к просторной коллонаде...
  
   Spain 505 -72
  
   Это так называемый "Зал ста колонн", хотя там на самом деле их всего 84. Но не в этом дело. Все колонны стоят неровно, словно ветер пошевелил ими, и они так и застыли, наклонясь в разные стороны, но - вот удивление! - не падают! Поддерживают потолок с красочными мозаичными медальонами...
  
   Spain 494 Bars-72
  
   Да. Всё вокруг выложено мозаикой. И она-то, наверное, и есть та "изюминка", что делает этот удивительный парк неповторимыми и запоминающимся.
  
   А этот великолепный вид на город, открывающийся с возвышенности, на которой построили парк! Взгляду невозможно от него оторваться.
   Я быстро вскидываю камеру к глазам и - готово! Теперь я всегда смогу полюбоваться на него в своём фотоальбоме.
  
   Spain 488 Bars Guel-72
   В 1984 году Парк Гуэль, гениальный пример слияния архитектуры и природы, был объявлен Достоянием Человечества ЮНЕСКО.
   А нам уже надо его покидать... Время катастрофически ограниченно. Слишком много втиснуто в нашу девятидневную поездку.
  
   Снова в автобус.
  
   И вот мы уже подъезжаем к незаконченному творению Антонио Гауди. Храм Святого Семейства. Sagrada Familia.
  
   Spain 526 Bars-72
  
   Вблизи его невозможно охватить одним взглядом - так он высок и огромен. Венчают его уходящие далеко в небо островерхие ажурные башни. Их должно быть двенадцать, посвящённых Апостолам, четыре в честь Евангелистов и два колоссальных купола, символизирующих Деву Марию и Иисуса Христа. Сколько их сейчас я не смогла сосчитать. Храм всё ещё в лесах, всё ещё строится. Фасадов должно быть три: "Рождество Христово", "Страсти и Смерть" и "Воскресение и Слава". Но закончены пока что только два первых.
  
   Spain 528 -Bars-72
  
   У фасада "Рождества" я увидела занимательную скульптурную группу. Дева Марию и Иосиф, сидящих на стульях в величественных позах. Не успела я их сфотографировать на память, как рука Девы Марии изящно изогнулась, указывая на небольшое ведёрко, стоящее перед её ногами. Она явно указывала глазеющим прохожим, куда им надо опускать монеты. Статуи оказались живыми!
  
   Spain 542 72
  
   Честно сказать, меня немного покоробило такое занятие перед Храмом. Но каждый зарабатывает себе на кусок хлеба, как может...
  
   Печальной оказалась судьба великого художника и архитектора. Антонио Гауди принялся за проект и построение Храма в 1823 году, когда ему было всего тридцать один год. А через сорок три года, не успев достроить своё творение, он попадает под пущеный впервые в городе трамвай и через три дня умирает в больнице.
  
   И снова автобус.
  
   И снова дорога. На этот раз к Кафедральному Собору, что невдалеке от Готического квартала, где высятся римские и средневековые крепостные стены.
   Из окна автобуса я вижу здание необыкновенных очертаний. Волнистые линии балконов и этажей, как будто струящиеся в тёплом воздухе. Я успеваю заснять на ходу кусочек этого чуда, и вот оно уже скрылось из виду... Конечно же, это знаменитый дом Гауди. И название у него такое диковинное: "Ла Педрера". Ну, нам русским, этого не понять.
  
  Spain 545-72
  
   Мы почти бегом пробежали по древним узким улочкам Готического квартала. Я только успевала вскидывать свой фотоаппарат, как уже надо было догонять группу, далеко ушедшую вперёд.
  
   И вот перед нами Собор. Почти невесомое кружево островерхой готики. Слева перед входом большая чаша, в которой крестили шесть индейцев, привезённых Христофором Колумбом из плавания. Реликвия!
  
  
  
   А напротив Собора - здание Коллегии Архитекторов Каталонии. Я бы не упоминала о нём, если бы по фасаду здания не шёл украшенный жизнерадостным, напоминающим детские рисунки, фриз по эскизам Пикасо.
  
  Spain 581-72
  
   Так случилось, что мы попали сюда в Воскресенье, Католическую Пасху.
   Перед Собором на небольшой площади собрался народ. Играет музыка. Люди танцуют сардану. Это весёлый хоровод, в котором любой желающий может принять участия. Если, конечно, знает движения ног, которые очень важны в этом танце. А со стороны кажется, что нет ничего легче, как танцевать этот незамысловатый танец.
  
  Spain 587-72a
  
   Много цветов. Они в вазах, чашах, вёдрах. На продажу.
  
  Spain 601-72
  
   А рядом с входом, у стены, я увидала нищих. Две закутанные в чадру женщины просят подаяние.
  
   Spain 599-72
   * * *
  
   Какой длинный сегодня день... Вот мы и уезжаем из Барселоны.
   В окне слева от меня виден Порт. А справа - холм с могилами, в которых есть окошечки. Вот такие причудливые могилы с видом на море. Они очень дорогие. Не каждый может это себе позволить. Зато - престижно. Для живых родственников, конечно, а не покойниках ...
  
  Spain 609-Bars-72
  
   Проехали.
  
   С часу до четырёх у испанцев сиеста. Это означает, что те, кто живёт поблизости от работы, может пойти домой, пообедать, отдохнуть и даже поспать. А потом снова на работу.
   Жизнь начинается у них с девяти вечера (работа не считается жизнью. Как справедливо полагают испанцы, они работают, чтобы жить, а не живут, чтобы работать. Вот бы нам, американцам, у них поучиться!). И вот тогда-то и начинается у них самое веселье. Редко кого можно застать дома. Большинство сидят по кабачкам и кафешкам, щедро рассыпанным по улицам. Смотрят телевизор, пьют пиво, общаются с друзьями...
  
   Если вы хотите пообедать, то раньше девяти вечера ничего ни в каком кафе или ресторане не найдёте. Мы уже привыкли к такому расписанию и научились обходиться плотным ланчем (вторым завтраком). Честно сказать, местная кухня мне не очень пришлась по душе. Или, может, я выбирала неправильно, не знаю. Только я в первые дни ничего есть не могла. И потом уже старалась выбирать что-нибудь знакомое, привычное. Курицу, или макароны, например.
   Зато вино мне там понравилось. Правда, я разбавляла его водой. Так оно мне ещё вкуснее казалось. И опьянеть нельзя.
  
   Мы направляемся в город Валенсию. В два тридцать у нас небольшая, всего сорок пять минут, остановка (техническая, как называет её Алекс), чтобы мы могли пообедать и освежиться с дороги. И через два часа мы уже на побережье Коста Асар.
  
   Апрель 16.06 г. Воскресенье.
   Валенсия.
  
   Сегодня просто нескончаемый день. Мы снова в автобусе. Нас ждёт Валенсия - город и административный центр одноимённой провинции Испании. Наши друзья-туристы чуточку приустали после напряжённого дня, но многие (я, в том числе) внимательно слушают, что рассказывает наш гид Алекс об этом городе.
  
Это третий по величине город страны, уступающий лишь Мадриду и Барселоне. Заложенный греками (иберами), в 138 году до н.э. город был захвачен римлянами, когда римский консул Деций Юний Брут дал ему нынешнее название (Valentia означает по латыни "Смелая"), укрепив крепость на берегу реки Турий мощными крепостными стенами. Этот год и считается датой основания Валенсии.
  
В Валенсии великолепные пляжи, и туристы обожают приезжать сюда на отдых. Я бы и сама не прочь поваляться на берегу Средиземного моря, но времени отпущено нам совсем мало. Чудовищно мало: всего полчаса; походить и сделать несколько снимков. Алекс охарактеризовал Валенсию несколькими словами: Валенсия - это город науки и искусства. Насколько оригинальная здесь архитектура, вы можете убедиться, посмотрев снимки, которые я успела сделать.
  
  Spain 638-72
  
  Spain 627-72
  
  Spain 631-72a
  
  Spain 625-72
  
  
  

Недолго полюбовавшись на эти чудеса, мы забираемся в автобус, успевшему стать нашим домом на колёсах, и продолжаем путь. Нам предстоит ночлег в городе Аликанте. А пока что я смотрю из окна автобуса на пролетающий мимо нас длинный бульвар, заросший высоченными деревьями и делящий улицу пополам. Моё внимание привлекают странные скульптуры, украшающие этот бульвар. Обрывки, обломки тел... Где-то лишь голова, валяющаяся на пьедестале, где-то руки, ноги, торс... И всё из металла. Необычно, но очень красиво.
Конечно же, я фотографирую. Да-да, не удивляйтесь, прямо на ходу, из окна.
  
  Spain 639-72
  
   По дороге Алекс снова напоминает нам, чтобы мы держали свои сумки ближе к телу. А ещё лучше вообще не выносили их из автобуса. Но как это можно даме без сумочки? Там ведь столько необходимых для жизни вещей, не считая кошелька с деньгами. (Дамы меня поймут, а для мужчин делаю небольшое разъяснение: главное - это губная помада и зеркальце. Потом... да разве всё упомнишь, что мы пихаем в свои сумочки весом до килограмма и больше?!). Ну, и потом, сумочка - это такой важный аксессуар к платью. Нет, без неё никак нельзя. И мы дружно вылезаем на главной улице Валенсии, куда привёз нас автобус, прижимая ценный груз (сумочку!) локтем правой руки, а левой рукой цепляясь за своих мужей, как охрану, могущую дать достойный отпор любому негодяю, посягнувшему на наши ценности.
  
   Алекс объяснил нам, почему в Испании так много случаев, когда вырывают из рук дамские сумочки. Оказывается, сюда приезжает очень много людей нелегально. Особенно из ближащего Марокко. Все они хотят устроиться здесь на работу. Но без документов их, естественно, никто и никуда не принимает. И вот, чтобы поправить положение и обзавестись необходимыми бумагами, люди делают - что? Правильно. Вырывают сумочку из рук зазевавшейся дамочки. Та - в крик. Потом - в полицию. Там со скучающим видом у неё расспрашивают приметы вора и обещают поймать наглеца и вернуть сумочку по принадлежности. Очень им помогают в этом деле сами разбойники (если, конечно, их главной целью не была сама нажива): они великодушно дают себя поймать. И начинается. Первым делом у них спрашивают документы. Ах, нет документов? Тогда пожалуйте в камеру. Там вы посидите, пока не оформят на вас бумагу, позволяющую завести дело и отправить его в суд. А с этой бумажки и начинается легальная жизнь воришки в Испании. Подумаешь, отсидит некоторое время, зато легализировался. Какой-никакой, а документ - в кармане. Можно начинать праведную жизнь.
  
   Мы, с привычным уже восхищением, осматриваемся. Перед нами великолепные многоэтажные дворцы (зданиями их назвать, как-то даже и неудобно).
  
   - Ступайте по этому мраморному тротуару, - заботливо предупреждает нас Алекс, - и когда он закончится, можете по нему же вернуться к автобусу. Так вы не потеряетесь. Времени (как всегда) у нас мало. Вертите во все стороны головой и запоминайте, что сможете. Только про сумочки не забывайте.
  
   Я вешаю свою белую сумку на шею, как когда-то в забыто-давние времена делали вагоновожатые трамваев, и чеканю шаг по мраморному тротуару. Она мне страшно мешает. Но руки должны быть свободны для фотоаппарата. А повесить её на мужа совесть не позволяет. Не потому, что тяжёлая (а она тяжёлая!), просто, что за вид у него (у мужа) будет? Так и продолжаю шагать, поминутно отставая, чтобы восхититься и сделать снимок.
  
   Вдруг - страшный крик прорезает уличный гомон. Даже не крик, а вопль!
  
   Мы все останавливаем разбег прытких ног и оборачиваемся: что случилось? Кого зарезали? Убили???
   Оказалось, на одного из наших попутчиков произошло нападение. Да-да, то самое, о котором нас так страстно предупреждал наш гид.
   Но сумка цела. Не досталась врагу!
  
   Мы облегчённо передаём счастливую новость по рядам, и шагаем дальше, ещё крепче прижимая к себе пока ещё свою собственность.
  
  
   * * *
  
Цветёт сирень... Такая же, как была в нашем маленьком дворике, в Баку, на Касум-Измайлова... Не кустами, а на деревьях. Впервые, после приезда в Америку, я повстречала снова дерево моего детства...
На короткой остановке ("технической", как называет её Алекс) муж ухитряется подпрыгнуть и сорвать мне веточку сирени.
Я потом долго держала её на коленях, время от времени поднося к носу и вдыхая её чудный аромат... Потом, в гостинице, положила на стол и сфотографировала. На память...
  
  
  
   * * *
  
   К Аликанте (столице провинции Аликанте, которая находится в центре Коста Бланка, на условной границе между Северным и Южным берегами (Costa del Norte и Costa del Sur)мы подъезжали уже поздним вечером. Темнело. Но нам хорошо была видна красивая береговая линия, с эстакадой, уходящей далеко в море. Набережная была буквально залита разноцветными огнями. Вне всякого сомнения там гуляли и развлекались тысячи туристов и обитателей этого чудесного портового города. А мы - только отужинали наш, как всегда, поздний ужин, переночевали в скромной гостинице, и назавтра, рано утром, снова в путь. Нам предстоит увидеть Гранаду.
  
  
   В Испании говорят на четырёх языках: испанском, гаэго, элскера и каталонском.
  
   В Испании пьют все, но алкаголиков нет.
  
   В Испании любимое блюдо - паэлья. Она готовится в одной посудине, широкой, толстостенной и не очень глубокой, которая называется "паэльера" и заказывать её можно минимум на двоих. На одного её тебе готовить не станут. Зато и вкусная же она! Основной ингридиент в ней рис. А уже в него мешают всё подряд: и кусочки колбасы, и курочку, и телятинку, и специфические дары моря. Здесь нам не довелось отведать паэльи. Но в Америке, в испанских ресторанах, которых здесь достаточно много, мы заказываем себе это полюбившееся и нам блюдо.
  
   Испанцы знают всего лишь один язык - родной. И на нём только и говорят.
  
   Если хочешь понравиться испанцу, войти к нему в доверии, обратись к нему на его родном языке. И вы уже друзья.
   Алекс проговаривает нам список наинужнейших слов на испанском. Я старательно записываю их в блокнотик.
  
   Доброе утро - Буэнос диез.
   Добрый день - Буэнос тардес.
   Привет! - Олла! (кстати, олла - это самое наиважнейшее слово. Как у нас, пожалуйста. Одним этим словом можно объясниться во всех случаях жизни. Оно и приветствие, и подтверждение, и восхищение... список можно продолжить)
   Спасибо - мучас грасиас.
   Тоже, очень важное слово.
   Но, как на грех, когда мне приходилось общаться с испанцами - преимущественно в магазинах, - все испанские слова вылетали из головы, и я обращалась к ним на английском... (хорошо, что не на русском!)
   И представьте себе, они хорошо меня понимали!
  
  
  
  
   Апр.17.06. Понедельник.
  
   Гранада
  
  map Andalusia
  
   Мы перемещаемся на юг страны. В Андалусию.
   О, как звучит это слово! Вы слышите? В нём музыка и поэзия слились в одно нескончаемое удовольствие.
   А-нда-лу-у-у-сия...
  
   Какой красивый испанский язык! Одним словом он выражает и нежность и страсть и мечту, воплотившуюся в прекрасную женщину, испанку, в развевающемся под дробь кастанет и каблуков платье, закружившуюся в огненном вихре фламенко!
  
   Нам повезло. Мы увидим три города в Андалусии: Гранаду, Севилью и Кордову.
  
   И снова за широченными окнами автобуса проплывают зелёные долины и ухоженые поля. А вдалеке синеет извилистая линия горных вершин и перевалов. Они то подступают близко, то вновь отдаляются. И кружат, кружат вместе с нами, словно дразня и обещая внезапную близость... И глаз нельзя от них оторвать.
  
   Прощайте Пиринеи! Вы были очень красивы.
  
   Здравствуй, Сьерра Невада - самый южный горнолыжный курорт Европы.
  
   Нет, на него мы не попадём. Только издали полюбуемся на горы и вот мы уже подъезжаем к Гранаде.
  
   Алекс обращает наше внимание на пещеры, которые видно очень хорошо, и кажется, что до них рукой подать.
  
   А вот уже показались черепичные крыши домов. Много новостроек. И всё это в окружении гор...
  
   Короткая остановка на обед. Автобус подвёз нас к самой вершине горы, - так, во всяком случае, мне показалось - и остановился среди подобных ему рогатых великанов на маленькой площадке, а нас попросили пешочком пройти по узенькой дорожке ещё немножко вверх, в гору (ну сколько же можно?!).
  
   (В Испании все автобусы - не знаю, случайно, или нарочно, - жутко похожи на опустивших книзу рога быков, так круто вниз опущены у них по обе стороны лобового стекла длинные узкие зеркала.)
  
   Spain-2-063-72
  
   Обед был в сопровождении живой музыки. Несколько красавцев-музыкантов, с гитарами наперевес, стояли за нашими столиками и услаждали слух хорошо знакомыми и любимыми с детства испанскими песнями. Потом они обходили столы и выкладывали диски со своими записями. Мне показалось неудобным не отблагодарить их за чудесно проведённое время, и я купила диск. Заодно и сфотографировала. Они не возражали.
  
   Spain-2 056-72
  
   Зато потом... О, потом мы попали в страну чудес. Имя ей - Альгамбра.
  
   Нас разделили на две группы. В одной гид разговаривала на русском, а в другой - гид был испанцем и говорил на английском. Нам не хотелось ударить в грязь лицом, и мы присоединились к испанцу. Должна сознаться, многое из того, что он говорил, осталось непонятным. Да я особо и не прислушивалась. Ведь прочесть можно в любом путеводителе. А вот увидеть...
   Впрочем, кое-что я поняла и запомнила из его рассказа.
  
   Spain-2 081-72a
  
   Мы попали в крепость Альказаба, построенную ещё арабами в девятом веке (их тогда называли маврами). А жемчужина этой крепости - дворец Альгамбра, сложенный из красных камней. (Альгамбра значит красная.) Правда, есть ещё одно, поэтическое объяснение этому арабскому слову. По ночам, говорит легенда, строители работали при факелах, оставлявших на стенах красные трепещущие отблески...
  
   Spain-2-073-72
  
   К середине прошлого тысячелетия, в результате реконкисты, мавры были изгнаны из Гранады, и Альгамбра перешла в руки католических монархов Испании.
   После себя мавры оставили прекрасные дворцы, в которых каждый квадратный сантиметр стен покрыт тончайшей резьбой по камню: арабскими иероглифами и орнаментальной мозаикой. Кажется, будто невидимая рука накинула прозрачные кружева на древние стены.
  
  Spain-2 097-72 Spain-2 112-72
  
   Но прежде чем попасть в эти чудесные дворцы, мы прошли через великолепные сады.
  
   Время было замечательное. Весна. И всё вокруг цвело. Сладко пахло в воздухе цветами. Оранжевые апельсины манили сорвать их с ветвей невысоких деревьев.
  
   Уникальный зелёный лабиринт был на нашем пути. Но мы только взглянули на аллеи высоких плоско остриженных кустов и благоразумно свернули в сторону. Кому охота потеряться! Даже в таком прекрасном месте...
  
   Spain-2 103-72
  
   Дворец удивил нас огромным количеством различных покоев. Здесь и "Золотые залы", предназначенные для судебной администрации и приема публики. И группа "Посольских залов", куда мы попали, пройдя Миртовый двор, получивший свое название от двух рядов стриженых миртовых кустов, вытянутых вдоль бассейна с двумя питающими его фонтанами в торцах. Вода в бассейне была неподвижной и чистой, как зеркало, в котором отражались двухярусные резные арки, навевая покой и желание побыть здесь в одиночестве, чтобы в полной мере насладиться этой красотой...
  
  Spain-2 139-72
  
   Показали нам и сераль, или гарем, где жили многочисленные жёны гранадских эмиров. Во внутрь покоев нас не провели. Но мы смогли полюбоваться на стены, за которыми некогда томились (или развлекались?) красивейшие женщины мира, из очаровательного внутреннего двора, называемого Львиный дворик. Говорят, Львиный дворик и есть то самое "восьмое чудо света", ради которого в Гранаду стремятся любители прекрасного. Это прямоугольный сад, который разбит на четыре равные части двумя перекрещивающимися в центре канальцами. На пересечении стоит фонтан - чаша, поддерживаемая двенадцатью каменными львами. В саду растут четыре апельсиновых дерева.
   Львиные морды поистёрлись немного со временем. Но различить в них это гордое животное всё ещё можно.
  
  Spain-2 146-72a
  
   - Что обозначает число двенадцать? Почему львов двенадцать штук? - задала я наивный вопрос нашему гиду. Он слегка пожурил меня за невнимательность - ведь только что объяснял! - но прилежно повторил мне лично, что это число знаков Зодиака. (Могла бы и сама догадаться...) Впрочем, мне не было стыдно. Ведь я, как всегда, была занята больше всех остальных туристов: фотографировала.
  
   Поистине, этот дворец из сказок Тысячи и одной ночи! Теперь мне легко представить Шехерезаду, возлежащую на шёлковых подушках в роскошных шальварах с обнажённым пупком, и в лёгкой кисее, чуть прикрывающей прекрасное лицо и украшенную драгоценностями грудь. Журчит вода хрустальными струями в многочисленных фонтанах, низко свешиваются апельсины в уголках двора, гортанно кричат павлины, распуская хвосты...
   Тшш... Падишах слушает сказки...
  
   Spain-2 095-72
  
   А вечером нас ждало ещё одно приключение.
   После обеда (на этот раз нам его подали не в девять, как обычно, а в восемь), Алекс повёз нас на двух небольших автобусах в цыганский квартал. Там мы должны были увидеть как танцуют настоящее фламенко!
  
   - Ну что вы! - сказал нам Алекс. - Побывать в Гранаде и не увидить, как по-настоящему танцуют этот танец, и именно цыгане? Да вас все засмеют!
  
   Жилища цыган оказались вырубленными в скале. Этакие пещеры в современном двадцать первом веке!
  
   Нас провели в тесное помещение. Узкое и вытянутое, как пенал, в нём не было никакой мебели, если не считать скамеек вдоль каменных стен и небольших столиков перед ними. (Нам полагалось по бокалу напитка. Любого, на выбор. Я попросила апельсиновый сок, но Алекс подсказал: раз уж берёшь сок, то возьми мартини. Я подумала... и согласилась. Честно сказать, весь бокал я так и не одолела. Вместо ожидаемой капли алкоголя, там оказалась капля апельсинового сока...)
  
   У входа в пещеру стояла худая пожилая цыганка со злющим лицом. Она, почему-то, недоверчиво посматривала на нас, словно ожидая какой-то пакости с нашей стороны. Одета она была в чёрную облегающую кофту с длинными рукавами и белую юбку с воланами. На затылке красовался белый бант на туго зачёсанных назад волосах.
  
  
  
   Отчего-то выступление долго не начиналось. Мы уже стали в нетерпении переглядываться и подумывать о возвращении нам денег.
   Но тут в зал прошли две молодые цыганки под присмотром (чуть не написала, под конвоем) той самой уже знакомой нам старой цыганки.
   Мама. Так её все называли. По мне, так она была похожа на самую настоящую бандершу.
  
   Алекс предупредил, что когда мама танцует, она приходит в экстаз. Только у них это называется по-другому: уходит в астрал... Очень интересно, как это у неё получается...
  
   Танцовщицы прошли к поджидавшим их двум музыкантам и чинно сели на стулья.
   В руках одного из мужчин была гитара. Руки другого не были занят ни чем. Как оказалось, он был певец.
  
   Цыганки дружно хлопнули в ладоши. Зазвучал голос мужчины, больше похожий на хрип павлина, чем на вокал. Одна из молодых девушек встала - и началось.
  
   Spain-2 190 copy.jpg-72-2
  
   Вы поверите мне, если я скажу, что такого я не видала никогда?
   Каблуки чёрных туфель с силой впечатывались в каменный пол, отбивая железный ритм.
   Ладони успешно заменяли кастаньеты (я весь вечер переживала, что они в кровь собьют себе ладошки).
   Так две цыганки, молодая и старая, аккомпанировали танцу, подбадривая, как на стадионе болельщики свою любимую команду.
   Лицо танцующей девушки преобразилось. Оно стало прекрасным. Глаза загорелись, брови сдвинулись. Казалось, она посылала проклятья своему невидимому партнёру, столько гнева, страсти и пыла написано было на её лице. Длинная юбка змеёй кружилась вокруг стройных ног, добавляя соли и перца этому огненному танцу.
   Нет, это не любовный танец. Это вызов! Месть! Убийство!..
   Страшно становится, мурашки по коже бегут...
   Не знаю, как она, а я явно ушла в астрал...
  
   Spain-2 193-180 Spain-2 185-72 Spain-2 179-72
  
   После фламенко мы вышли из пещеры на свежий воздух. Ещё было не очень поздно и Алекс повёл нас по булыжной мостовой старых узких кварталов Гранады.
   Мы полюбовались на россыпь огней ночного города, раскинувшегося далеко внизу за каменной оградой холма. И тихо вернулись в отель.
  
   До того, как нас повезли в цыганский квартал полюбоваться на фламенко, мы с Галей и Сеней решили воспользоваться крошечным отрезком свободного времени и прогуляться по улицам Гранады. И всего-то мы обошли кругом квартал, где наша гостиница, а столько впечатлений! Улочки узенькие, зато нашпигованные магазинами, где продаётся всё: от пылесов и телевизоров до бижутерии и сумок. В магазин пылесосов я не вошла. Пусть мужчины полюбуются этими товарами. Зато в крошечном ювелирном бутике, на витрине, выходящей на улицу, я загляделась на серебрянное кольцо с багряно-красным шариком коралла на высоком узком постаменте. Надо ли говорить, что сей сувенир я унесла с собой.
  
   Апр.18. 06. Вторник.
  
   Севилья
  
   В 8.10 мы уезжаем из отеля "Corona de Granada". Не успели отъехать, как через минуту останавливаемся. Одна из наших туристок забыла в номере фотоаппарат. Жалко терять драгоценное время, но ничего не поделаешь. Придётся подождать. Днём раньше мой супруг забыл часы в номере. Хорошо что хватился раньше, чем мы уселись в автобус. Успел сбегать за ними, никого не задержав.
  
   Ну вот, туристка на месте, фотоаппарат тоже.
  
   Едем.
  
   В Севилью!
  
   По дороге Алекс развлекает нас рассказами об излюбленном времяпровождении испанцев - корриде. Оказывается, началась она с небольшого происшествия, когда на правителя города напал бык (интересно, как могли очутиться нос к носу бык и правитель?), и один из горожан вступился и убил быка, защитив своего правителя. Династия Габсбургов положила начало корриде.
  
   Бой быков - зрелище не для слабонервных. Об этом заранее предупреждают, продавая билеты. Я, конечно же, на него бы не пошла. Но послушать о нём интересно.
  
   Танец со смертью - так, вполне заслуженно, называют это "представление". А ещё его называют "Удачный половой акт".
  
   Танец. Спорт. Трагедия. Такой встаёт коррида в рассказах влюблённого в Испанию Хемингуэя. В ней принимают участие три матадора, которым предстоит убить (!) шесть быков. По два быка на каждого. Кстати, матадор по испански и означает убийца. Весёленькое занятие, не правда ли? Тем не менее есть люди, влюблённые в это дело и не боящиеся отдать жизнь за право помахать красным плащом (мулетой) перед самым носом разъярённого быка. При чём, как оказалось, быки вовсе не реагируют на цвет, только на движение. Наверно, красный цвет для плаща выбрали для того, чтобы незаметнее была кровь убитого быка, или матадора? Но это лишь мои предположения. (Замечу в скобках, что матадоры в Испании очень богатые люди)
  
   Торреадор, торреро - борющийся с быком. И значит, все, кто на арене (исключая быков, конечно), все торреро. Бандерильерос и пикадоры на лошадях стараются покруче разозлить быка, втыкая в бедное животное длинные пики и бандерильи (небольшие пики с мишурой). Затем наступает черёд матадора, который должен убить быка, но сделать это чёрное дело по всем правилам искусства, за которыми наблюдают не только зрители, но и строгие судьи, дающие им баллы. Совсем, как в фигурном катании... Обращается внимание на то, насколько ловко и изящно матадор проделывает движения, как близко подпускает к себе животное. Время у него ограниченно: всего пятнадцать минут. Но хороший профессионал справляется и с этой задачей. Победителю достаётся приз: ухо быка.
  
   По всей Испании более чем 300 арен. Начинаются бои с 19 марта, а оканчиваются 19 октября. Цены на билеты самые разные: от 3-х до 100 евро.
   Демократично!
  
   Чтобы восполнить пробел в нашей экскурсии, не попавших на корриду, Алекс поставил нам видеофильм, где простой деревенский парень в трудной борьбе с судьбой завоёвывает титул самого любимого и почитаемого матадора. Но не устояв перед чарами женщины, настолько же богатой, насколько красивой и злой, уходит из семьи и в результате погибает. От рогов быка.
   Бедный!...
  
   Так, за разговорами и развлечениями, в полдень мы въезжаем в Севилью, столицу объединённой Андалусии.
  
  Spain-2 275-72
  
   Поначалу, город не производит на меня большого впечатления. Дома обыкновенные, в 5-6 этажей. Но вот, мы переезжаем реку под звучным и с детства известным именем - Гвадалквивир (помните? "Шумит, бежит, Гвадалквивир!") - и я покорена.
   Вот взошла луна златая,
   Тише... чу... гитары звон...
   Вот испанка молодая
   Оперлася на балкон.
  
   Ночной зефир
   Струит эфир.
   Шумит,
   Бежит
   Гвадалквивир.
  
  
   Spain-2 313-72
   Город заблистал перед нами в лучах высоко стоящего солнца. А ярче всех - Золотая башня, бывшее здание таможни. Она составляла часть исчезнувших ныне укреплённых стен, которые охватывали древний центр арабской Севильи. Когда-то на другом берегу реки стояла такая же сторожевая башня и протянутая между ними огромная цепь закрывала вход в гавань. Таможней она стала после того, как Колумб открыл Америку и город быстро обогатился. Река Гвадалквивир, которую так поэтично воспел великий Пушкин, впадает в залив Атлантического океана. И вскоре после эпохального колумбовского открытия, скромный город Севилья стал крупным портом, обладавшим монополией на торговлю с вновь открытыми странами. Сюда съезжались купцы со всех сторон света. И более, чем столетие, (с XVI века) Севилья соперничала со столицей Испании Мадридом. Но, в конце концов, сдала свои позиции. И немудрено. По сравнению с красавцем Мадридом, Севилья выглядит несколько провинциально.
   Хотя, по своему красиво.
  
   Spain-2 343-72
  
   Мы проехали по широкому мосту через Гвадалквивир и вскоре попали на аллею магнолий. Сзади, за спиной, остался хорошенький домик в полоску, построенный для принцессы девочки Марии Луизы. Полосы терракотового цвета чередуется с жёлтыми полосами вдоль всего здания. Домик для вышивания. Чтобы после того, как принцесса погуляет в саду на берегу реки, она могла заняться полезным делом, вышиванием...
  
   После короткого отдыха и размещения в гостинице, решаем выйти прогуляться, поближе познакомиться с городом, который показался из окон нашего автобуса очень привлекательным.
   Не прошло и пяти минут, как мы увидели красный туристический двухэтажный автобус. Идея показалась нам заманчивой: к чему ноги бить? И мы покупаем билеты у стоящего рядом с автобусом молодого парня в форменной одежде.
  
   Поездка заняла не больше часа. Но увидели и услышали мы много интересного. Вместе с билетами нам вручили крошечные наушники, которые подключаются в плато рядом с сидением. Там можно выбрать один из нескольких языков. К нашему удовольствию там был и русский. Отлично! Вперёд!
  
   День был прекрасный. Двадцать градусов тепла. И мы полезли на второй этаж автобуса, открытый солнцу. Но наверху от движения автобуса гулял сильный ветер, и мы переместились на первый этаж. Тоже всё хорошо видно, правда, через стекло.
  
   Слева от нас Табачная фабрика. Бывшая табачная фабрика. Потому что теперь в ней разместился Университет.
   Мало ли на свете табачных фабрик! Но эта знаменита тем, что именно на ней работала прекрасная Кармен, так круто изменившая жизнь молодого солдатика Хосе и отдавшая собственную во имя свободной любви. Музыка Бизе, написавшего бессмертную оперу "Кармен" по повести Мериме, звучит по сей день, и не сомневаюсь, что студенты, занявшие это здание, иногда, в во время лекций, или в перерыве между ними, видят тень промелькнувшей Карменситы и слышат отзвуки страстной Хабанеры...
  
А рядом с Табачной фабрикой (извините, с Университетом!) дом, где, как говорят, жил тот самый Севильский цирюльник!
  
   Нет, какие всё же замечательные места в этом городе!! Поющие!
  
   В начале XX века в Севильи была выставка латинских стран. После неё остались павильоны разных стран, принявших в ней участие. Все они построены на разный манер и отличаются характерной для каждой страны архитектурой и лепными украшениями. Зрелище впечатляющее.
   А в 1992 году здесь же была проведена Всемирная Выставка Экспо.
  
   Вечером мы идём прогуляться к реке. Освещённый многочисленными лампами на мосту и с отражающимися в тёмной струящейся воде огнями окон прибрежных зданий, Гвадалквивир ещё прекрасней. Не хочется отсюда уходить...
   Но впереди новый день и посещение Кафедрального Собора.
  
   Утро начинается с маленького происшествия. Наш автобус застрял на узенькой улочке Севильи. Мы попали, как муха в паутину. Впереди - река, сзади - автомобили. Вёрткие мотоциклы успешно преодолевают препятствие, проезжая узкими шинами прямо по тротуару и мы завидуем им. Дорог каждый час, каждая минута нашего предельно забитого расписания, а мы уж полчаса, как стоим на месте. Что же случилось? Почему не двигаемся?
   Оказывается, кто-то припарковал свой автомобиль на углу набережной таким образом, что нашему громадному автобусу просто негде повернуть, чтобы проехать.
  
   Алекс звонит по телефону в полицию. Там долго никто не отвечает.
  
   "Испанец никуда не торопится. И не стоит его торопить. Всё равно ничего не получится".
  
   Кажется, Алекс прав в своём утверждении. Ну что ж, придётся подождать...
  
   Наконец, после долгого мучительного ожидания, наш автобус медленно и осторожно пятится назад, как рак, и мы - свободны!
  
   Едем в Кафедральный Собор.
  
   С любопытством смотрю в окно.
   Много мотороллеров и мотоциклов. (Теперь понятно, почему. Для этих узких улиц двухколёсные средства передвижения в самый раз!)
  
   Жители одеты очень демократично и стилем одежды напоминают американцев: те же джинсы. Хотя, - вдруг приходит мне на ум, - может это тоже туристы?...
  
   Изредка попадаются молодые женщины, одетые очень стильно: короткие юбки и высокие сапожки, или же туго обтягивающие брюки и туфли на высоком каблуке.
  
   Мужчины в костюмах, или просто в брюках и сорочке с галстуком.
  
   Но все они растворяются в огромной толпе напряжённо всматривающихся в красоты города туристов.
  
   В Севильи проживает больше семисот тысяч жителей. Это самый большой город в Андалусии. Много монастырей: более сорока. И почти столько же дворцов, более тридцати. Здесь ещё можно увидеть остаток крепостной стены древнего города. Её не тронули и она памятником старины проходит вдоль современных улиц.
  
   Легендарным основателем Севильи считается Геракл, а в древние времена весь край, и Севилья включительно, населялась колониями финикийцев, греков и карфагенян. Однако, позже, на Пиринейский полуостров вторглись варварские племена и в V веке ими было основано вестготское королевство. Одно время Севилья даже была их столицей.
  
   Особый и самый сложный период начался с вторжения в Испанию арабов в 711 году. С первых же лет арабского владычества началось освободительное движение, получившее название реконкисты. Она закончилась лишь к концу XV столетия. А Севилья, захваченная арабами одной из первых, была освобождена одной из самых последних.
  
   Арабская культура оставила свои следы в прекраснейших памятниках архитектуры и искусства. Таков и Кафедральный Собор. Правда, построен он на фундаменте мечети, которую разрушили христиане после победы Реконкисты. Но минарет, высокую красавицу башню, они не тронули. Только лишь преобразовали её в колокольню.
  
   Минарет стал символом Севильи и гордостью мусульманской Испании. При сдаче Севильи королю Фердинанду Святому мусульмане хотели разрушить башню, чтобы её красоту не видели глаза неверных. Но принц Альфонс Мудрый помешал этому плану, пригрозив снести головы всем маврам Севильи.
  
   В XVI веке на макушке колокольни была установлена статуя Веры, вращавшаяся от дуновения ветра. От испанского слова hirar - "вращаться" - башня и получила своё сегодняшнее название - Хиральда. А сам Собор носит имя Санта-Мария де ла Седе.
   Это очень красивый собор и один из самых больших в мире.
  
   Spain-2 270-72
  
   Spain-2 287-72
  
   Много чудес мы там повидали. И одно из них - гробница Христофора Колумба. Правда, не все исследователи считают её настоящим местом захоронения великого мореплавателя и первооткрывателя Америки. Известно, что его останки много раз перевозили из одной страны в другую. Зато неподалёку (и в этом нет никакого сомнения), под мраморной плитой, покоится прах его сына, Эрнандо Колумба, основателя знаменитой Колумбийской библиотеки, в сокровищнице которой много древних манускриптов, включая рукописи самого Колумба.
  
   Spain-2 284-72
  
   Мы постояли в молчании у гробницы Колумба, где на возвышении стоят четыре огромные (в два метра!) статуи испанских королей. Они держат на плечах саркофаг с останками Колумба, завещавшего не хоронить его в земле. Потом подошли к месту, где покоится сын Колумба.
  
   Рядом с четырьмя королями, на стене огромное расписное панно: гигантская фигура человека с ребёнком на плече. Алекс объяснил нам, что это бывший святой, Христофор. А на плече он держит маленького Иисуса.
  
   Легенда гласит, что Великан Офферус всегда желал служить только самому могущественному господину. Сначала он поступил на службу к королю, затем к дьяволу, а потом к Господу. Однажды отшельник призвал его перенести через бурлящий поток пилигримов, среди которых оказался младенец Иисус. Сидя на плечах у великана, младенец становился все тяжелее и тяжелее. Наконец, когда под тяжестью ноши Офферус готов был рухнуть в реку, Христос окрестил его и нарек Христофором, что означает "христоносец". С этого момента Христофор всецело посвятил себя распространению христианства, за что был наказан: его заключили в темницу и, после пыток и долгих мучений, обезглавили.
   Св. Христофор считается покровителем мореплавателей, а также скитальцев, путешественников, автомобилистов и всех, кто как-либо связан с транспортом.
   И всегда, во всех соборах, Христофор, которого впоследствии лишили почётного звания - святой - изображается гигантом во всю высоту стены. С посохом в руке и ребёнком на плече.
  
   Полюбовались мы и на сокровище, хранящееся в ризнице собора. Это огромная дарохранилица, изготовленная из чистого серебра. Она трёх метров в высоту. На неё больно смотреть, так она сверкает. Множество скульптур и красивых орнаментов украшают её. Когда-то, в большие праздники, её выносили на улицы города. Но теперь её держат под стеклом и на неё разрешают любоваться только в стенах собора.
  
   Spain-2 295-72
  
   Апрель19.06. Среда.
  
   Кордова
  
   В восемь утра мы уезжаем. Гостиница в Resitur в Севильи оказалась скверная. Номер нам не понравился. Ну и что, в нём оказалась кухня со всеми полагающимися к ней причиндалами? Нам тут не жить. Всего лишь переночевать. А вот душ принять не смогли. Какой-то умник-затейник так прикрепил головку душа, что вода из него хлещет по всей ванной комнате, но только не на предмет, который надлежит помыть.
   Собрала полотенцами воду с пола и улеглась в кровать.
   Тоже приключение...
  
   Впереди - Кордова и Мадрид.
  
   Едем на восток. Солнце бьёт в глаза и я прикрываю его кепкой на стекле. Так удобно: солнце перемещается по ходу движения, и я перемещаю кепочку вслед за ним.
  
   Скоростная дорога забита машинами. Каких тут только нет! Очень много смешных и непривычных для нашего глаза малолитражек, обрубленных сзади машин. Только на двоих. Третий - лишний! Ну что ж, в современном городе, где почти каждый имеет своё средство передвижения, а улочки такие тесные - короткие машины просто спасенье.
  
   И снова потянулись за окном автобуса поля, поля... и пальмы! Вот уж где необычное сочетание. Но здесь, это кажется привычным. А как глаз радует! Вообще, как ни странно, совершенно нет ощущения "заграницы". Помню, когда мы только прилетели в Вену из (тогдашнего) Союза, всё поражало взгляд новизной, чужестранностью, необычностью. Казалось, что даже воздух пахнул по-другому (а, может, так оно и было?). Здесь же, несмотря на совершенно иную архитектуру, - нечто похожее можно встретить разве только в даунтаунах (официальных районах больших городов), - того, особенного чувства чужестранки я, почему-то не ощущала. И только узенькие улочки старинных кварталов, так напоминавших улочки старой крепости в Баку, возвращали меня к осознанию, где я в данный момент нахожусь.
   Не Америка.
   Нет.
  
   * * *
  
   Но вот окончились поля. И снова показались горы. Какие же они красивые здесь! И как необычны они в том сочетании, что видны из окна нашего быстро мчащегося автобуса: сразу за дорогой - хорошо возделанные зелёные поля, чуть дальше за ними - рощицы, и совсем на горизонте, в дымке, проступает ломанная линия гор...
  
   В Кордову мы приехали к одиннадцати утра. Дорога от Севильи заняла всего три часа. И мы, привыкшие к многочасовым поездкам по стране, не успели утомиться.
   Знакомая уже нам по Севильи красавица река Гвадалквивир здесь не очень широка и глубока. Мы проехали по мосту, получившему название Римский, в память об эпохе Юлия Цезаря, когда началось его строительство.
  
   Выйдя из автобуса и пройдя несколько шагов, я увидела огромное мельничное колесо, замшелое и неподвижное, у полуразрушенной стены. Оно было настолько живописно, что я опять отстала от группы, чтобы сделать несколько снимков.
  
  Spain-2 360-72
  
   А через дорогу нас встречал огромный, взметнувшийся в пронзительно голубое небо монумент - ангел с крыльями и длинной пикой в руке.
  
  
  Spain-2 365-72
  
   Улочки здесь, как и во всех других старых районах городов, узкие. Только и можно пройти плечом к плечу. А уж транспорт никакой не проедет. Это точно.
   Spain-2 432-72
  
   Алекс быстрым шагом вёл нас к гордости этого города, к знаменитой Ла Мескито - бывшей мечети, преобразованной христианами в собор, а по дороге рассказывал нам об истории этого древнего края.
  
   В средние века, когда арабы вторглись в Испанию, её территория была почти вся под властью вестготов. Арабам удалось установить своё господство не без помощи того обстоятельства, что местное население было ожесточено против прежних властителей, и ворота многих городов сами открывались навстречу завоевателям.
  
   В 785 году арабы создали здесь Кордовский эмират, позже преобразованный в халифат, имевший стасус независимого исламского государства. Это было время наивысшего расцвета страны под властью арабов. Они были веротерпимы к областям, где жило преимущественно христианское и еврейское население, которым была предоставлена относительная самостоятельность.
  
   Еврейское население стало играть существенную роль в экономической и культурной жизни страны. Среди них были знатные учёные и лекари, торговцы и поэты, министры и музыканты. "Да, под властью ислама испанским евреям жилось так привольно и хорошо, как не жилось никогда после крушения их собственного царства" - с болью в сердце восклицает Фейхтвангер в "Испанской балладе", но дальше продолжает: "Больше трёх столетий длилось такое процветание. Затем налетела грозная буря и разметала всё".
  
   Распад Кордовского халифата положил начало реконкисте: христианские государства Испании начали отвоёвывание страны. И мусульмане обратились за помощью к своим африканским единоверцам, "диким, фанатично преданным исламу воинам". Те остановили на какое-то время продвижение христиан. Но веротерпимостью они не отличались. И поставили евреям условие: или принимать мусульманскую веру, или же покинуть страну.
  
   С началом крестовых походов евреям стало ещё хуже. Их принуждали насильственно креститься, а те, кто сопротивлялся, были убиты, или, в лучшем случае, изгнаны из страны. В 1492 году король Фердинанд и королева Изабелла подписали указ об изгнании евреев из Испании, и вскоре еврейские кварталы испанских городов опустели. До наших дней в Испании сохранилось только три синагоги, одна из которых, построенная еще в 1315 году, находится в Кордове. И мне было особенно интересно посетить их.
  
   Но прежде, наш экскурсовод повёл нас в Мескиту - бывшую мечеть, построенную на месте вестготской церкви, а позже, когда христиане отвоевали город у мавров, снова превратившуюся в христианскую церковь.
   Мечеть была так прекрасна, что христиане не решились ее разрушить и она была освещена как собор Вознесения Богоматери. Богатые семьи стали строить вдоль стен мечети свои капеллы и теперь она грандиозна по своим размерам и прекрасна вдвойне.
  
  
  Spain-2 372-72 Cordoba
  
  
   У меня, не христианки, дух захватывал от такой могучей красоты. Но, в то же время, как истинная иудейка, я задаюсь вопросом: а не языческая ли это красота? В иудейской религии запрещены изображения людей и животных. Иерусалимский Храм, разрушенный Титом Веспасианом в 70 году, был богат, величав и прекрасен. Но другой красотой, и другим богатством. Драгоценные породы дерева и камня, золото и серебро церковной утвари, великолепная архитектура - вот, чем гордился иудейский храм. Построенные после его разрушения синагоги - простые молельные дома. В них ничто не должно отвлекать от главного - молитв. Пышно и богато разукрашены только лишь свитки Торы. Тора - царица. Её извлекают из хранилища бережно, как ребёнка, ей чуть ли не поклоняются. Нет ли и в этом чего-то языческого?...
   Но я отвлеклась.
  
   Мескита - Кафедральный Собор - поражает обилием римских колонн, свезённых в своё время из Африки, Франции и Испании. Поскольку они были короткие, да и по высоте различались, то при строительстве аркам, соединяющим колонны, была придана повышенная подковообразная форма, а на капители колонн поставлены четырехгранные столбы, которые, в свою очередь, были связаны полукруглыми арками, поддерживающими перекрытия. Смотрится это очень красиво. Необычно то, что они разрисованы широкими полосами двух цветов: терракотовый и бежевый. Весь Храм такой полосатый. С чем это связано - я не знаю. Но мне понравилось.
  
  Spain-2 402-72
  
   Пол здесь земляной. И нет освещения. Только через редкие маленькие оконца, да из настежь распахнутых дверей, льётся свет на всё это великолепие.
  
   Конечно же, мы осмотрели сокровищницу. Восхитились огромной дароносицей.
  
   Пересчитывать колонны не стали, поверили Алексу на слово, что их теперь 786, вместо прежних 1013.
  
   В храме можно бродить часами, настолько он громаден и красив. Но у нас, туристов, к сожалению не было столько времени, и мы вышли во внутренний двор. Апельсиновый дворик - так он называется и оправдывает своё название. Апельсиновые деревца украшают это огромное пространство, вперемежку с другими породами деревьев. Излюбленные здесь, в Испании, пальмы и кипарисы создают особое, летнее настроение. А группка разноцветно одетой детворы, которую я поспешила "щёлкнуть" одновременно с их руководительницей, завершила мои впечатления от Мескиты, и мы с друзьями отправились в новые странствия по городу...
  
   ...которые привели нас, наконец, к синагоге, в Еврейский квартал.
  
   Что можно сказать о ней? Конечно, никакого сравнения с пышной и богатой Мескитой...
   Здесь - разруха, чуточку заретушированная для показа туристам. Голые стены, на которых лишь кое-где сохранился восточный орнамент и несколько изречений на еврейском языке. Зато под фестончатой аркой, в нише, виден красочный крест, оставшийся и отреставрированный на память о тех временах, когда синагога, после изгнания евреев в середине прошлого тысячелетия была превращена в церковь...
  
   Единственная драгоценность и украшение - на небольшом чёрном постаменте, у каменной стены, семисвечник, менора.
  
   В тесном дворике у входа в синагогу памятник величайшему мыслителю и искусному врачу - Маймониду. Самому прославленному ученому послеталмудической эпохи.
  
   Умное, чуть печальное лицо. В руке книга. Одет в традиционную мусульманскую одежду с чалмой на голове.
  
   Spain-2 447-72ab
  
   Рядом, у стены, гитарист. Наигрывает испанские мелодии, ни обращая никакого внимания на толпу у входа в синагогу...
  
  
   Этот небольшой молитвенный дом был построен в 1314 г. в стиле мудехар. В нише восточной стены хранится свиток Торы. После изгнания евреев в 1492 г. здание синагоги использовали как церковь; в 1885 г. оно было объявлено национальным памятником.
  
   Кордова издавна славилась производством тисненой кожи, а на её базарах продавались лучшие чеканные украшения, слоновая кость, чёрный янтарь и хрусталь.
  
   Я не обошла вниманием предлагаемые сокровища и в сувенирном магазине, напротив Мескиты, приобрела великолепное янтарное кольцо, оправленное в тиснёную кожу.
   С тем и отбыла в Мадрид, столицу Испании.
  
   * * *
  
   Переезд занял пять часов. Если учитывать недолгую, но обязательную ("техническую") остановку, которую водитель автобуса обязан делать каждые два, два с половиной часа, то получается, что Кордова не так уж и далеко от Мадрида.
   Во время этой остановки мы должны успеть "освежиться", перекусить, и размять засидевшиеся от долгого сидения в автобусе ноги. На этот раз нам больше повезло. Мы остановились в придорожном туристическом центре, где была не только заправочная станция и буфет с туалетами, но и довольно большой магазин сувениров. Там же продавались одежда, коробки конфет и тому подобные мелочи, делающие честь любому американскому супермаркету. Пока я металась от одной полки к другой, примеряла на себя цветастые пончо, (ни одно не подошло: все они хороши на высокую женщину), покупала шёлковые веера (для себя - большой, для годовалой внучки - крошечный), подруга купила для своей внучки детское пончо и я побежала за ней в тот отдел, чтобы и своей девочке купить такое же.
   Да, всё надо было делать бегом, всюду успевать побыстрее. Время было сконцентрированно до предела. У нас сложилась хорошая привычка: не задерживать автобус своим опозданием.
  
   * * *
  
   В Мадрид мы прибыли уже под вечер.
   Нам повезло. Окна и балкон нашего номера выходили на улицу, с которой открывался великолепный вид. Вдали, на горизонте - могучее здание Королевского дворца. Прямо напротив нас, через дорогу, где велось строительство, - красное здание железнодорожного вокзала. Несколько лет назад там был взрыв. Но теперь уже всё привели в порядок, и перед отъездом мы прошлись по длинному двухэтажному залу с огромным количеством самых разных магазинов.
  
   Spain-2 496-72
  
   Мадрид довольно недавно стал столицей Испании. Раньше эта честь принадлежала Толедо, древнему городу, основанному ещё в конце второго столетия вестготтами. Но в XVI веке пальма первенства перешла к его спутнику, - расположенному всего лишь в семидесяти км, - когда королю Филиппу II в какой-то момент надоел насиженный Толедо, и он перевел двор в не вполне еще приспособленный для этого Мадрид. С тех самых пор город разросся, похорошел и попышнел. Жаль, у нас было мало времени на его полный осмотр. На следующее же утро нас увезли в Толедо (о котором расскажу ниже), а через день мы уже улетали домой...
  
   Не знаю, почему распорядители туристической поездки оставили нам так мало дней на этот не просто красивый, а я бы сказала, величественный и даже помпезный город. То, что нам удалось увидеть - это роскошные многоэтажные здания. Дворцы, а не здания. И каждый красив своей неповторимой красотой. "Неужели в этих домах живут простые люди?" - удивлённо задала я вопрос. И получила ответ: большинство из этих зданий - гостиницы.
   Ну, тогда понятно. Такая роскошь не может быть по карману среднему жителю столицы.
   Нас поселили в скромной гостинице San Antonio на улице со знакомым, так по-американски звучащим названием - via Florida. Забыть её, или заблудиться, уже просто было невозможно.
  
   Ночью я вышла на балкон, подышать мадридским прохладным воздухом. Напротив сиял огнями железнодорожный вокзал и светился синим, каким-то неземным светом купол торгового центра.
  
  
  
  
  
   20 апреля. Четверг.
  
   Толедо.
  
   Рано утром, как всегда, - я к этому уже привыкла, - автобус увёз нас из гостиницы.
  
   Не прошло и двух часов, как мы оказались в Толедо.
  
   Spain-2 532-72 Spain-2 509-72-a
  
   Наконец-то, я попала в город, так хорошо знакомый мне по роману Фейхтвангера "Испанская Баллада". Неужели я на самом деле пройдусь по этим кривым, узким улочкам, булыжная мостовая которых должна ещё помнить, как по ней шагали именитые и богатые евреи столицы короля Альфонсо? А в домах, где за узорчатыми решётками видны патио - небольшие дворики - жил люд победнее, и я с любопытством загляну в них - неужели я увижу это всё собственными глазами?..
  
   А потом... Потом, несколько веков спустя, в годы чёрной (для евреев) реконкисты, и крестовых походов, здесь буду убивать и грабить моих соплеменников, пока по высочайшему приказу королевы Изабеллы и её супруга Фердинанда их окончательно не изгонят из страны, которую они привыкли считать своей родиной, и в которой оставили не только свои богатства (у кого оно было), но могилы предков...
  
   "Перед отъездом они прощались с могилами своих предков. В течение трёх суток лежали тысячи выселенцев на дорогих могилах... Даже христиане не могли без слёз смотреть на эти раздирающие сердце сцены... Неисчислимые бедствия выпали на долю тех, которые пустились в далёкий путь: голод, болезни и смерть сопутствовала скитальцам... иные во время плавания по морям попали в руки морских разбойников и были проданы в рабство. Некогда цветущие общины Пиренейского полуострова исчезли в несколько лет, рассеялись по всем странам Европы, Азии и Африки." - прочла я в книжке Дины Рубиной цитату из Краткой истории евреев С.М.Дубнова.
  
   Толедо открылся нам внезапно, весь, как на ладони, на высоком холме. Круглый, тянущийся вверх уступами амфитеатра - как рисуют на лакированных миниатюрах сказочные города - туго обтянутый голубой верёвкой реки Тахо, город показался мне игрушечным и каким-то нереальным. Уж слишком красив был этот вид.
  
   Столица Кастилии! Родина знаменитого рыцаря из Ла Манчи!
  
   Через несколько часов, на знаменитой фабрике Де Москинато, я купила крошечное золотистое блюдечко-сувенир, где на чёрной эмали золотом выгравированы два всадника: Дон Кихот и его преданный слуга Санчо Панса. Сувенир я потом отдала детям. Но я слишком забежала вперёд.
  
   В конце 11 века город захватил, или, как он считал, освободил, Альфонс VI. Тогда же он перенёс в Толедо столицу своей империи из Леона. В городе остались мавры и вместе с кастильцами и евреями они жили очень дружно. (Считается, что Толедо был самым еврейским городом Испании того времени.) Власти были веротерпимы, что к концу XIII века на стыке культур привело к бурному росту науки и искусства. Сплав христианской теологии, арабской философии и еврейской науки давал чудесные плоды. Казалось, на земле наступил Золотой Век. Но в XIV веке начались погромы. Не обошли стороной они и Толедо. В одной из синагог, в результате проповедей Винсента Феррера устроили резню, и евреям, как нам уже известно, пришлось покинуть любимый и такой, прежде, надёжный город...
  
   Наш автобус миновал Пуэрта Нуэва де Бисагра - Новые ворота - мощные стены которых с зубчаткой по верху напомнили мне родные стены крепости в Баку, а две небольшие (сравнительно) башни-близнецы - нашу Девичью Башню, только в сильно уменьшенном варианте. И вот - мы уже в самом сердце старого Толедо. Вернее, на смотровой площадке, откуда открывается чудесный вид на город.
   Spain-2 503-72
  
   Раннее утро, ещё нет и десяти, а мы уже на фабрике, где ковалась знаменитая дамасская сталь; сабли, щиты, мечи и прочее холодное (как оно теперь называется) оружие, инкрустированное чистым золотом.
   Прямо на наших глазах происходит это чудо. В огромной печи плавится металл. Рабочий в большом кожаном фартуке бьёт молотом по наковальне, где огромной рыбиной распласталась длинная сабля. Завороженная происходящим (не каждый день, ведь, такое увидишь!) я щёлкаю затвором своего цифровика.
  
   Spain-2 544-72 Spain-2 555-72
  
   А в другом цеху идёт более тонкая работа. Здесь искуссные мастера изготавливают дорогие моему сердцу ювелирные изделия. На чёрную эмаль (поверх металла) наносится гравировка, в которую умелые руки остро заострённой металической палочкой втискивают тонкую золотую нить. Только здесь, в Толедо, делаются эти украшения, которые так напомнили мне кубачинское серебро. Теперь у меня есть два, чуточку похожих, и в то же время таких разных браслета: один - вывезенный из России, с гравировкой по червлённому серебру. Другой - из Толедо; на чёрной эмали - золотые узоры.
  
   Spain-2 553-72 Spain-2 554-72
  
   И снова мы шагаем по тесным извилистым улочкам и переулкам, к которым уже успели привыкнуть в нашей поездке по Испании. Кажется, солнце никогда не заглядывает в окна, вмурованные в каменные древние стены. Тесно ему здесь... И только задрав высоко вверх голову, увидишь синь неба. Но долго заглядываться на него нельзя; можно угодить каблуком в зазоры булыжной мостовой. (И зачем только я одела сегодня туфли на каблуках? Намного спокойнее и удобнее в кроссовках, или босоножках.)
  
   Spain-2 560-72
  
   Но не так всё мрачно в средневековых кварталах. Изредка попадаются небольшие площади, образованные стоящими вкруг тесно друг к другу домами. И уж они-то вовсю залиты солнцем. Про один из балкончиков, украшенный гобеленами и заставленный цветами, на котором стоит рыцарь в железных доспехах, существует целая легенда.
  
  
  
   Когда-то, очень давно, здесь жили мама, папа и дочка. Девочка подросла и превратилась в некрасивую девушку, к балкону которой не приходил ни один рыцарь петь свои серенады. Девушка очень печалилась по этому поводу (а кто бы из нас не расстроился?). И вот, горячо любящий её отец нарядился прекрасным рыцарем, опустил на лицо забрало и каждую ночь принялся петь дочери серенады. Девушка повеселела и стала ожидать дальнейшего развития событий. Но, так и не дождалась. А когда нечаянно узнала, что этот рыцарь, околдовавший её своими песнями, не кто иной, как её собственный родитель, то приняла яд и умерла от горя и отчаяния. Что стало потом с её отцом - легенда умалчивает...
  
   Spain-2 574-72.jpga
  
   Мы перекусили в одном из многочисленных кафе. Еда здесь стоит недорого. За восемь-десять евро можно хорошо пообедать салатом, куском мяса (курицы, рыбы) с гарниром и даже бутылку вина поставят на стол. Я не люблю вино, зато мои спутники остались довольны. И причитающуюся мне долю выпили с удовольствием.
  
   Подкрепившись, мы вышли на улицу, где сновали неутомимые разносчики рекламок местных ресторанов. Но напрасно они старались всучить нам листовку с перечисленными на испанском названиями блюд. Опоздали!
  
   Нас уже поджидали наши товарищи по путешествию во главе с гидом, и едва успев отдышаться, как уже бодро зашагали вслед за Алексом.
   И снова - в который раз! - мне вспомнились страницы "Испанской баллады".
  
   "За те сто лет, что город находился в руках христиан, он утратил великолепие и роскошь времён ислама, он был меньше Севильи, но всё же в городе и за его стенами жило значительно больше ста тысяч человек, верно, около двухсот тысяч; значит, Толедо был больше других городов христианской Испании, а также больше Парижа и гораздо больше Лондона".
  
   Сейчас трудно в это поверить, что Толедо, этот небольшой средневековый городок, был когда-то больше величественных столиц Франции и Англии. Но время, стремительное и безжалостное время, меняет лица не только людей, но и городов, и стран...
  
   " внутри городских стен на тесном пространстве дома жались друг к другу, ползли вверх по склону, ползли вниз по склону; ступенчатые улицы, тёмные и узкие, часто очень крутые, казались донье Ракель опасными ущельями - повсюду выступы, закоулки, стены и опять тяжёлые, окованные железом огромные ворота."
  
   Разве можно описать эти улочки средневекового города лучше гениального писателя, когда стены, кажется, вот-вот сомкнутся, не давая нам пройти, стискивая в своих каменных объятиях...
  
   Синагога, в которую нас повели, (одна, из двух уцелевших в Толедо) имеет печальную историю.
  
   Когда-то, богатые евреи Толедо снарядили корабли в Иерусалим и на привезённой оттуда земле построили себе синагоги. Община процветала вплоть до конца пятнадцатого века. Тогда, после изгнания евреев, одна из синагог, дель Транзито, была успешно превращена в церковь, сохранившую своё роскошное убранство до сих пор.
   Другая, же... Её попросту сожгли. Потом спохватились. Зачем же помещению пропадать? И перевоплотили её... в казармы. Потом - в дровяной склад. И только значительно позже обустроили её в церковь. Теперь она носит звучное имя Santa Maria la Blanka.
  
   Spain-2 608-72
  
   Не знаю, насколько может быть свято место, пережившее такие катаклизмы. Я не захотела туда войти.
  
   Далее наш путь лежал в Кафедральный Собор . Он один из самых больших в Испании. И там до сих пор находится резиденция главы испанской церкви, первого кардинала. Она прошла через все превращения, как и подобные ей соборы в Испании.
   Spain-2 618-180
   Вестготская церковь - мечеть - храм.
  
   Надо ли говорить, что она прекрасна? Взглядом её трудно охватить, так она велика. Какой ещё собор может похвастаться девятью органами? Только в Толедо. А пять нефов? А замечательные картины Эль Греко, Гойи, Ван-Дейка, хранящиеся в собственном музее при соборе? Туда мы не пошли, просто времени не хватило. Но внутри собор осмотрели достаточно внимательно.
  
   Первый, кто встретил нас, не успели мы переступить порог храма, был, конечно же, традиционно огромный Кристофер с малюткой Иисусом на плече.
  
   Потом нам показали гробницу кардинала Мендозы, при котором начали строить этот храм и последнее пожелание которого было быть погребённым в нём. Его гробница находится слева от алтаря. А прямо напротив - хоры. Статуя Мадонны встречает нас. Такого изображения Марии с младенцем мне не доводилось ещё никогда видеть. Молодая девушка держит на руках пухлощёкого ребёнка и кокетливо улыбается ему. Да-да! Я не оговорилась. Кокетливо! А ребёнок - Иисус - отвечает ей улыбкой, которой я не могу подобрать определения... С юмором? С хитрецой?
  
   Правой рукой он держит мать за подбородок, совсем на манер галантного кавалера!
  
   Я не могла оторваться от этой милой сценки почти домашнего счастья.
  
   В огромном зале, называемом хоры, где служат мессу, нас ожидала ещё одна встреча с уникальным искусством. Скамьи, на которых располагались монахи, были устроены таким образом, чтобы им не приходилось стоять долгие часы во время молитв. Монахи стояли... сидя!
  
   Но и это было не главным. Поскольку, за широкими, длиннополыми рясами всё равно не было видно, что изображено на этих скамьях, то шутники-мастера вырезали по дереву фигуры и сценки самого фривольного и даже дьявольского содержания. Чтобы рассмотреть все скамейки дня было не достаточно. Но как искусно это сделано!
  
   Увидела я там картину, о которой читала в романе "Испанская баллада". Молодая девушка с корзиной, полной роз. Легенда гласит, что "дочь короля Толедо, тайно воспитанная своей кормилицей в христианской вере, бесстрашно носила пищу христианским пленникам, умиравшим от голода в подземельях её отца. Король узнал об этом от доносчика и неожиданно предстал перед дочерью. Он строго спросил, что у неё в корзине. Там лежал хлеб, но она ответила: "Розы". В гневе поднял он крышку - и что же? Хлеб превратился в розы."
  
   По приезду домой, я снова взялась перечитывать любимый роман. И то, что я увидела совсем недавно в путешествии по Испании, живо вставало передо мной из маленьких чёрных букв напечатанных на бумаге, как хлеб, который превратился в розы...
  
   Днём, в три часа, мы покинули Толедо. Уезжать не хотелось. Под таким огромным впечатлением от всего уведенного я была...
  
   21 Апреля. Пятница.
  
   Мадрид.
  
   Spain-2 657-72 Spain-2 667-72
  
   Мадрид - наиболее молодой европейский город. Его история берёт начало в 852 году, когда мавры построили здесь крепость Маджарит. В 1083 году крепость захватили христиане. В течение ещё пяти веков Мадрид был всего лишь спутником другого испанского города, Толедо, являвшегося в то время столицей Испании. Всё изменилось в 1561 году при короле Филиппе II. Клолд. В какой-то момент надоел насиженный Толедо, и он перевёл двор в не вполне ещё приспособленный для этого Мадрид. С тех пор город начал стремительно развиваться, но свою нынешнюю красоту он приобрёл лишь в XVIII веке с приходом к власти Бурбонов.
  
   И вот, наконец, настал последний день нашего пребывания в Испании.
  
   С утра мы поедем все вместе в знаменитый на весь мир музей Прадо. Проведём там несколько часов. А потом основная часть нашей группы уедет автобусом обратно в Барселону, где проведёт ещё один день и улетит домой. А мы, пешочком, должны вернуться в гостиницу, где нас ждут уже собранные чемоданы и в пять вечера (вернее, 5.55) улетаем в Америку. Там, в это время, ещё утро. 11 утра.
  
   Нам этот план - пешком добираться до гостиницы - не понравился, и мы решили взять такси. Пятнадцать минут - и без спешки-торопёжки, а главное, не утомляясь, мы в гостинице. Такси у выхода из музея мы поймали без проблем. Но не буду забегать вперёд.
  
   Вечером, накануне отъезда, мы прогулялись по вечернему Мадриду. Мне, вдруг, втемяшилось в голову, что я хочу приобрести зелёную сумку к своему зелёному кожаному пиджаку. (как будто в Америки нельзя её достать...)
   Обегала все прилегающие к нашей гостинице магазины - ничего так и не купила. Те, что понравились, были слишком дорого. Подешевле - не понравились.
   Ну, и бог с ним! - решила я. На что трачу дорогое время? Магазинчики мало чем отличаются от американских. И товары точно такие же. Через дорогу от нашей гостиницы "San Antonio", что на улице via Florida, находился большой торговый центр, рядом с железнодорожным вокзалом. А на дорогие бутики у нас уже не было ни времени - они были далеко от гостиницы - ни денег.
  
   Что ещё поразило меня в Мадриде? Витрины магазинов. На небольших полках в крошечных окошках выставлено всё подряд: мясо, фрукты, молочные изделия, пирожные, зелень... Уму непостижимо! Мы там видели даже целого молочного поросёнка! Лежал себе рядышком с пирожными, смотрел стеклянными глазками в окно на прохожих... Жаль, не догадалась его сфотографировать. Но вот, к примеру, другая витрина:
  
   Spain-2-767-72
  
   Прохожие на улицах ведут себя, как дома. Сколько раз я замечала целующихся парочек. Но не успевала вскинуть фотоаппарат, как они уже разжимали объятия. Впрочем, пару раз мне повезло. Я не была уверена, что фотографии получатся, но дома, с помощью фотошопа, мне удалось "довести их до ума". Полюбуйтесь на эти парочки. Как хорошо, как свободно они себя чувствуют и никто им не может помешать.
  
   Spain-2 724-180 Spain-2 712-72
  
   Проезжая в автобусе вверх по улице, ведущей к знаменитому музею Прадо, я заметила с левой стороны интересное чёрное здание, одна стена которого, полукруглая, была красного мрамора. Такой контраст невольно привлекает внимание. Оказалось, что это музей королевы Софии.
  
   Spain-2 501-72
  
   Музей Прадо. Разве возможно его описать? Я не искусствовед. Да и вам, мои читатели, не интересно будет выслушивать охи-ахи любителя искусства. Одно хочу отметить: не нашла почти ни одной картины на сюжеты из Писаний. Всё исключительно было из Нового Завета. Мне это показалось странным.
   Купила большую книгу "Музей Прадо". Буду дома просматривать одну за другую страницы с иллюстрациями замечательных произведений.
  
   Прощай, Испания!
  
   Может, я ещё вернусь?..
  
   * * *
  
   Приложения.
  
   Периоды преследований вообще чередовались с периодами, когда евреи, защищенные властями, занимали высокое положение в обществе и оказывали большое влияние на его жизнь. Основа этого влияния всегда была одна и та же: наличие капитала. Как говорит Рот, в XI-ХП в. в. евреи были почти единственными владельцами капитала. Чаще всего источником еврейских капиталов называют ростовщичество.
   Еврейские колонии появились в Испании еще во времена Римской империи. В Вестготском королевстве жизнь евреев регламентировалась все более жестокими законами (VI в.). Фактически они имели целью уничтожение евреев как религиозной общины. Например, еврей, не принявший христианства со своей семьей в течение года, присуждался к 100 ударам плетьми и сдиранию кожи с головы. Не удивительно, что хроники сообщают о "заговорах иудеев". Во всяком случае, когда началось арабское завоевание Испании (VIII в.), то оно опиралось на поддержку еврейской части населения. Как говорится в статье Еврейской Энциклопедии, "надвигавшимся арабам приходилось искать опору, и они ее находили в лице евреев". В захваченных городах арабы оставляли еврейские гарнизоны. Такой гарнизон стоял и в столице (Толедо). Основная часть евреев сконцентрировалась в завоеванной арабами части Испании. Сначала жизнь здесь была им благоприятна. Они часто занимали высокие должности при халифах: например, Хасдай ибн-Шапрут и Самуил Галеви. К этой эпохе относится жизнь известнейшего еврейского поэта Иегуды Галеви и толкователя Талмуда Маймонида. Но и здесь начались еврейские гонения, а в результате большое число евреев переселилось в христианские государства Испании. Здесь они сначала пользовались покровительством католических королей, во многих отношениях были приравнены к дворянам, имели судебную автономию до конца XIV в.
   В конце XIV в. эта атмосфера покровительства постепенно стала заменяться разного рода ограничениями. Начались и погромы. Началом была резня в Севилье 1391 г. Народ, возбуждённый монахом, ворвался в еврейский квартал, предлагая на выбор: крещение или смерть. Подобные преследования прокатились по всей Испании, не смотря на защиту, оказанную евреям знатью. Тогда среди еврейства всё шире стало распространяться крещение и одновременно появился слой принявших христианство, но тайно исповедующих иудаизм - марранов. "Обращенные" (конвертитос) быстро заняли высокое положение в обществе. Испанский историк Амадор де Лос Риос пишет, что благодаря бракам они быстро проникли в "высшую курию, как и в частные покои, королевские актовые залы и кан-целярии, государственные органы, верхи управления финансовыми де-лами". Например, Шломо Ха-Леви, приняв при крещении имя Пабло де Санта Мария, стал великим канцлером, потом папа сделал его легатом для всего полуострова. Под конец жизни он стал епископом Бургоса. Его брат стал прокурором Бургоса, другой брат был душепри-казчиком короля Генриха Ш, ещё один брат - членом королевского совета, старший сын представлял королевство Арагонии на Констанцском соборе. Уже в ХV в. множество дворянских семей, вплоть до высшей знати, имели в своих жилах еврейскую кровь.
   Но и сохранившие свою религию евреи играли значительную роль. Так, в конце XV в. королевскими финансами управляли Абарбанель и Абрахам Сениор - оба исповедовавшие иудаизм. Слияние высшей испанской знати и вер-хов еврейской общины зашло так далеко, что когда в 1492 г. евреи были изгнаны из Испании, во главе изгнанных находился племянник короля.
   Высшая точка еврейского влияния приходится на царствование Педро I Жестокого (XIV в.), его двор называли "еврейским двором". Но постепенно еврейское влияние стало перемежаться периодами антиеврейских мер, а потом и кровавых гонений - как Севильская резня 1391 г. Все кончилось изгнанием евреев (исповедовавших иудаизм) из Испании в 1492 г. и созданием инквизиции (в 1480 г.), направленной в основном против марранов.
   Игорь Шафаревич
   http://shafarevich.voskres.ru/05.htm
  
  
   Первые еврейские поселенцы прибыли, возможно, в Испанию еще в эпоху Первого Храма. Существует предание, что они поселились на испанской земле еще в VI в. до н.э., когда Храм Шломо Иерушалаиме был разрушен вавилонянами и самые ученые и знатные люди были насильно уведены в изгнание. Большинство из них в течение многих десятилетий томилось в "вавилонском плену", однако какая-то часть оказалась, по словам библейского пророка Овадьи , в "Сефараде". Слово "Сефарад" впоследствии прочно закрепилось за территорией Испании, хотя точно не известно, какое именно место имел в виду пророк. В средние века евреи Испании с гордостью называли себя потомками тех аристократических иерушалаимских изгнанников и в этом находили объяснение своим культурным достижениям.
   http://www.pedclub.ru/history/code/11-01.htm
  
  
  
   9
  
  
  
  
 Ваша оценка:
Связаться с программистом сайта.

Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
О.Болдырева "Крадуш. Чужие души" М.Николаев "Вторжение на Землю"

Как попасть в этoт список

Кожевенное мастерство | Сайт "Художники" | Доска об'явлений "Книги"